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Cava Grande

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Manganelli Palace

Why visit: a beautiful and well-kept palace which attracts both tourists and city dwellers. This place hosts events, congresses, and private celebrations.

Don’t miss:behind the palace, you can explore the meandering streets of the restored San Berillo district, a bright and colourful neighbourhood of artists and clubs.

Details and history of a noble palace

The Manganelli palace was built in 1400, in perfect Catalan style. Its structure lies on Larmisi lava, an ancient lava flow from 4-5000 B.C.

Today the entrance is decorated in the purest baroque style and is surmounted by the family’s coat of arms consisting of the coat of arms of the Paternò family on the right and that of the Borghese family (an eagle surmounting a dragon) on the left.

The name of the palace embodies the main attribute of the family’s nomenclature and refers to a “manganello” or baton that was used in past centuries for spinning silk, the Paternò family in fact ran a wealthy business in this area, with a hundred workers.

Unfortunately, all the 18th cent furniture was lost, and the 19th cent furniture was either destroyed or stolen when Garibaldi’s soldiers sacked the palace.

In the entrance hall, built by Sebastiano lttar, you will find a statue representing the family history.

The hanging garden

The current Manganelli Palace, rebuilt after the earthquake of 1693, retains the 15th Cent. perimeter walls. Commissioned by Antonio Paternò, the rebuilding began in 1694 and was conducted by the architects Alonzo Di Benedetto and his disciple Felice Palazzotto.

On the Via di Sangiuliano seven large streetlights illuminate underground stores and their mezzanine level balconies, resulting from the lowering of the street level.

The robust wall, which contains the land, incorporates a segment of what once were the 16th century city walls.

The Manganelli Palace, besides its refined interiors, elegant furnishings, decorations, and paintings, is the only palace in the city with a hanging roof garden, a peaceful and refined refuge from the chaos of the city.

The splendid wrought iron balconies are supported by beautiful consoles adorned with angel faces, typical of the Catanese baroque style, each different from the other.

The top floor was only added in the 1870’s.

Sangiorgi Theatre

Why visit:this historic theatre introduced a sense of modernity to Catania, an artistic and architectural experimentation created by Mario Sangiorgi, a great mind and someone who really influenced the culture of the city.

Don’t miss: the nearby Piazza Vincenzo Bellini with its majestic Teatro Massimo.

The history of a modern theatre

The Sangiorgi Theatre was inaugurated on July 7, 1900, with Puccini's Bohème.

The multi-use nature of the theatre complex was a real novelty for the time. li fact, Cavalier Mario Sangiorgi’s edifice housed a summer theatre for operas, operettas and prose shows, an indoor café-concert hall, a restaurant, a skating rink, various spaces used for meetings and refreshments as well as a hotel.

The Liberty (Art nouveau) architecture along with the innovative project proposed by the engineer Salvatore Giuffrida as well as the stuccoes and decorations by the Neapolitan painter Salvatore Di Gregorio attracted many visitors who were intrigued by the variety of possibilities and surprises: one may happen to attend a sporting event or a film screening.

Decadence and rebirth

Above Guglielmo Sangiorgi, heir, and manager of the Theatre

For a good fifty years the Sangiorgi lived an intense and wonderful season. It staged the icons of light entertainment, great actors, and theatre directors, the stars of song and everyone left a trace, a photo, or a dedicated autograph.

With the crisis of the variety show, at the end of the fifties, the Sangiorgi underwent a destiny common to many theatres all over Italy: it was transformed into a neighbourhood cinema, then, in the seventies, into an adult movie theatre, while its other structures progressively deteriorated.

On November 16, 2002 one of Catania’s most memorable cultural institutions, the "Esercizi Sangiorgi", in Via Antonino di Sangiuliano, was given back to its city.

Palazzo Manganelli: visits by reservation only, during public events or through organized tours.

€ Ticket: 7 euro / Reduced 5

Bus 2-5, 429, 632, 744, 927, BRT1

☞ Timetable update here

Teatro Sangiorgi: During the ticket selling or the scheduled show.

Bus 2-5, 429, 632, 744, 927, BRT1

€ free in the foyer/ entrance with ticket of the scheduled show

☞ Timetable update here

Why it's worth visiting: It occupies the southern side of Montevergine hill and it's the same Theatre where Alcibiadis held the legendary speech to the inhabitants of Katane, to persuade them to get allied with Athene against Syracuse.

The theatre was probably built in the area already occupied by a hellenistic theatre and then in the Augustan Age was first placed as Roman Theatre. It reached its final order in the second century a.C. and it was restored between the end of III and the first half of IV century a.C.

Don't miss: The collections: the regional Antiquarium in Pandolfo House (from '700); Liberti House and Androne House.

opening hours from Monday to Saturday 09.00-17.00 (9.00am - 5pm) ; on Sunday 9-13 (9am-1pm)

€6 Entrance fee. Reduced ticket €3.

Bus 2-5, 534, 632, 642, 927, D

☞ Updated schedules here

Its origins

This structure was already identified in the years between 1884 and 1919 and attributed to a Greek theatre from V-IV century b.C.

Its oldest stages witness the presence of a theatrical building built with big sandy stone blocks with greek letters bringing the inscription KAT in a trapeziumshaped plant, interpreted as an abbreviation of Katane, ancient name of the Greek city.

It had in the Augustan Age its first monumental placement as Roman Thetare.

It reached its final order in the second century a.C. and it was restored between the end of III and the first half of IV century a.C.

According to some studies the theatre could gather up to 7000 spectators.

Theatre description

The typical circular shape partly suits to Montevergine hill slopes on calcareous stairs, the media and summa cavea instead are supported by powerful walls crossed by two ambulatories linked between them by stairs.

In front of the scene a large stage was displayed, whose facade was enlivened by small niches covered by marble and decorated with statues and crowned by a marble frame with stylized vegetable patterns.

On the sides three doors were opened, through which the actors reached the stage.

The orchestra keeps the marble floor whose drawing is made of big circles inscripted inside squares. It was restored already in old style with white marble slabs.

Discovery and recovery

[The Theatre in the 1930s, before the stripping works]

In the eighteenth century the prince of Biscari carried out excavations to free the ancient structures that with time had been covered by houses and recovered elements of the decoration of the scene he brought to his museum.

After a long period of neglect and disinterest began powerful operations of expropriation and demanding demolition works of modern structures and restoration of the ancient ones.

The most substantial part of this work was carried out between 1950 and 1970 and recovery of the cavea and most of the ambulatory.

In 1919, a powerful wall was discovered below the orchestra as an element the structure of an older Greek theatre with a trapezoidal structure.

The 3-D recreation.

Virtual reconstruction made through the research of the Institute for Archaeological and Monumental Heritage of the National Research Council (Ibam Cnr)

Through the interdisciplinary studies and techniques that combine archaeological research with the most advanced technologies, The IBAM has achieved as faithful a reconstruction of the theatre as possible, taking into account many aspects that are consistent and likely to the information that the remains of the theatre and the odeon can give us.

Above the video of the alleged reconstruction, which reports on site the valuable finds that can be admired in the Antiquarium: bases of columns, statues and precious marble inserts.

L'Odeon

To the west of the Roman Theatre area is located the small theater or Odeon.

The building, also of semicircular shape, had a capacity of about 1500 spectators.

In addition to dance and musical performances, it was probably also used for rehearsals of the shows that were then held at the theater.

The building, also called "the minor theatre" or "the minor brother of the theater", was intended for a smaller audience and also used for meetings and assemblies.

It was also suffocated by housing and unlike the theater was provided with coverage.

Why it's worth visiting: Completely plunged in the meanders of the oldest palaces, it should be the historical Forum characterizing the trading city pole not far from the historical market.

Don't miss: The nearby Catania fishmarket, every morning it fills with folklore and tradition the heart of the city.

The Roman Forum

The old remains of Roman Forum stay inside San Pantaleone Courtyard in Catania.

This alleged Forum appeared as a series of different buildings, probably warehouses and shops, surrounding a wide central area forming the proper "forum".

During prince Ignazio Paternò Castello's times (XVIII century) the ground floor resulted as buried, while the second floor (five meters higher), became a residence for many common people and the sides limited to two only (the southern and western ones) tied in a right corner.

In '500 this area showed eight rooms with a southward vaulted cover and four more northward, the latters lost during the creation of Via del Corso, nowadays via Vittorio Emanuele II.

Today, of the alleged forum only two attached rooms remain visible in the south, with an architraved entry with a superimposed archshaped opening that looks very similar to the Foro Traianeo warehouses, besides the simple arch openings.

Of the eastern structure remain the ruins of an opus reticulatum wall belonging to one of the warehouses.

The Balneum of Dante Square

Why it's worth visiting: Differently from the other baths in the city, here we are in front of a balneum, that is a private bath.

Don't miss: Beides being in front of the extraordinary monastic structure of the Benedettinis, nearby there are also the Rotonda Baths.

The Balneum of Dante Square

The balneum differntiates from the thermae for being considered a private bath, that is connected to a domus, even if the term "private" didn't forbid the access to the public under payment of a rate, a sort of income for the owner.

Furthermore, the balneum is characterized by not having a standard structure, more typical of the baths, just because rising inside an urban agglomerate, it should suit to the surroundings.

The walls nowadays remaining of this balneum belonged to a private domus, a "peristilium house", that is made up of rooms looking on a central courtyard through a colonnaded portico.

On the western side there are still the foundations of some square rooms to which other rooms had probably to be added, of which only few traces of wall remain.

In the middle stretched the balneum, that is the thermal complex, and there were four rooms heated by the hypocaust, that is a floor raised by small columns under which hot air used to pass.

Visit 24/24 7/7

Il Foro RomanoThe Roman Forum is located in the courtyard San Pantaleone. It is not accessible except behind booking by contacting the staff of the Roman Theatre.

The Balneum in Piazza Dante is accessible free of charge.

Bus to San Pantaleone courtyard 2-5, 534, 632, 642, 927, D

Bus Piazza Dante Square 431R, 448, 534, 726, 744, D

Why visit: It's one of the largest amphitheatres in Sicily and one of the biggest of the Italian peninsula.

Don't miss: Besides the churches and the surrounding valuable baroque structures, the nearby Fera o' Luni, historical market where one can find food and every kind of items..

From Tuesday to Sunday from 9.00 to 13.00 (9.00am - 1.00 pm) // from 14.30 to 18.00 (2.30pm - 6.00pm). Closed on Monday.

Free Entry.

Bus 2-5, 523, 534, BRT1, D.

☞ Updated schedules here

Description

Elliptical shaped, with a 31 meters height and a series of 52 arcades, it showed two main access doors for the gladiators and other minor entries for the fierce beasts.

The stand was separated from the arena for the audience's safety by a 2 meters high wall covered by valuable marbles, still visible.

To get to it, one should cross many corridors provided with access stairways.The dating back, according to the construction technique analysis, goes to about half of the second century a.C. For its building they adopted the same technique used in the major buildings of the imperial age: a very resistent opus coementicium and the central wall included into the vestments in square lava stone blocks.

History and recovery

Catania amphitheatre, built in the first centuries of the empire, was the most majestic building in civil roman architecture, where the citizens assisted to the gladiator fights and to the venationes (performances between men and ferocious animals).

It could host 15000 sitting spectators and near the double considering the addition of a wooden scaffolding for the standing places.

Described from Biscari himself: "The biggest witness of the ancient Catania greatness", it was embellished by marble covers and porticos as some slabs still on site in the podium wall indicate, the basrelief representing a horse framed by a small ornament in flowery patterns and by many discovered columns fragments.

Its ruins, visible under Stesicoro Square, strech north-southwards and east-westwards, and run under San Biagio's church and the other side buildings.

The ruins were used as a blocks quarry for the construction of city buildings from the Byzantine age, then in Norman age and also under Calvo V. It was exploited and hidden till the creation of Stesicoro Square.

Nowadays only the lower part of the arena survives, which remained utterly underneath till the XVIII century, when the prince of Biscari promoted the first excavations for its liberation.

3D reconstruction and Virtual Tour

Applying an interdisciplinary approach that merges archaeological research with the most advanced technologies, it has been possible to create a relatively authentic reconstruction of the amphitheatre, one which considers many aspects of the remaining ruins.

Once inside the theatre it is also possible to immerse oneself in the “reconstruction” of the amphitheatre using special 3D glasses.

A real virtual tour that takes us where it is impossible to see of course what the modern city has dominated.

We can imagine ourselves in a Roman Catania, this monumental and ancient "stadium" where the public sat, the tunnels through which you went through the various sectors and the arena within which you fought for life.

The video above that contextualizes the reconstruction of the theater in a historical setting of the Etnean city in imperial times is made by Catania Living Lab.

Why it's worth visiting: Here Verga set the scenes of "History of a Blackcap": between the church and the monastery, the cloister lived in the heart of the city in peace and seclusion, glancing at the crowded world one step away out there.

Don't miss: The arts and craft shops typical of the city and then going towards the centre, Verga's and Bellini's houses crossing Mazzini Square.

Open at 11.30am on Sundays and public holidays (during the religious services) Monday to Friday from 17.00 to 20.00 (5.00pm - 8.00pm)

Free Entry.

Bus 534, 632, 642, 744, 902, 927, D

☞ Updated schedules here

The Church

This parish church of Santa Chiara built in the second half of 1700 on a design by Girolamo Palazzotto, on a small preexisting old church of San Lorenzo from the XII century, belongs to the Clarisse vulgarly called also "viscuttara" nuns for their specialty of biscuits they prepared for the poorest children in the shape of letters so that they could learn the alphabet.

All the exterior style is a moderate baroque with a big octagonal dome provided with jealousy windows, inner corridors and seats for the nuns's strolling and relaxation.

During war time 1940-1943 the military authorities placed between the dome and the roof the alarm siren warning the citizens to run towards the anti-raid shelters.

For that reason the Church was targeted by the enemy flying fortresses and a bomb hit the Rectory, the old Clarisse's parlor fortunately sparing the church, even if the prospectus and the nuns's choir were partly damaged and the organ was destroyed.

Forty years later, in 1973, the whole roof was made brand new by the monuments superintendency totally covered by chestnut lumber and big girders, a very valuable artisanal work made by Patanè Alfio from Riposto.

The interiors

The hall is separated from the body of the church by a big precious wooden compass vulgarly said "fishbread" with frosted glass. The hall vault is enriched with stuccoes of that time.

Once crossed the compass threshold, one can admire the artistic polichrome marble floor completed by GiovanBattista Marino in 1766.

On the visitor's right side there is the altar dedicated to the Immaculate with the artistic altar shovel by Olivio Sozzi; restored after the war, this picture preexisted in the small church of San Lorenzo demolished in the earthquake of 1693.

Soon after, one can notice the pipe organ built in 1971 by Giuseppe Ruffatti from Padova; this organ was offered to parish priest Pergolizzi on the occasion of his priest silver wedding and inaugurated on August 12, Santa Chiara's Feast of the same year.

Precious is the main altar rich in yellow marble decorated with columns in Alpin green marble pillasters and two statues representing on the right San Francesco from Assisi and on the left Santa Chiara.

The church vault is in the shape of barrel belly settled on the half moons of the six windows.

In the middle a majestic fresco by Francesco Sozzi jr showing Santa Chiara's triumph with the tree theological virtues: Faith, Hope and Charity overhanging on the sinner Eve holding in her hand the Forbidden Apple and the rebel angels while falling into the abysses. The work is from 1766.

Under the light windows there are the walls and other more windows provided with jealousies from where the nuns followed the liturgies that were celebrated in the church.

The Clarisse and the Monastery

"The virgins, wearing a rough and pungent bag with a rude rope belt and tortured by stinging punishments lived in such a high poverty accepting food for their maintenance giving the most to the poor ones and receiving besides under their special care the sick ones, the orphans and the suffering people."

So priest Pietro Novacco reminded the life the nuns of the second Franciscan Order under the strict rule of Santa Chiara lived at the time of their first appearance in the city of Catania dating back nothing less than about 7 centuries and a half ago.

The Clarisse in fact came to Catania called by the benedictine Gualtiero Palear, 31st Catania bishop. It was just him to give the first reclusory on the hill that took indeed the name of "Montevergine".

In 1562 a second monastery was founded at the behest of baron Oxina, son of Pietro Paternò Colonna, who, having had no children from his marriage, wanted his goods to found a virgin women monastery with, under Santa Chiara's title and rule.

Until the end of 1500 the pre-earthquake monastery of Santa Chiara didn't appear as such yet, but only the church of San Lorenzo entrusted indeed to the Clarisse.

The religious women still lived in houses adapted to cloister convent, they occupied a whole block, spread out around an inner courtyard adapted to cloister.

The Santa Chiara nuns were hosted in two houses or monastic places. One received womwn until their wedding day, orphan girls or exposed to danger because of poverty; the other sheltered women doing penance and looking for a spiritual shelter as well in this house.

Why it's worth visiting: One of the baroque masterpieces revived first after the devastating earthquake of 1693, an unmissable Catania jewel part of Unesco heritage.

Don't miss: The amazing view of the dome, perhaps the best, on the whole city.

visiting hours:
Tuesday 9.30-12.30
from Wednesday to Saturday 9.30am-12.30pm / 15.30-17.30 (3.30pm - 5.30pm);
Sunday 9.30am-12.30pm / 19.00-20.30 (7.00pm - 8.30pm);
Monday CLOSED

€ 5.00 Entrance Fee for visiting the Great Choir, the Terraces and the Dome. Free admission to the Liturgical Hall.

Bus 2-5, 429, 523, 534, 632, 927

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The Church

From the Middle Age, the monastication to increase the entry and assure the perpetuity was for free.

Young Isabella Cicala decides out of devotion and spiritual life, to found a new Monastery in Catania.

Waiting for the handling of paperwork the young woman enters the Benedictine nun's Order and so then the Monastery with the bishop's consent will take the name of Sant'Agata under San Benedetto's rule.

The church and the Monastery were still under construction when everything was completely destroyed by the earthquake in 1693.

The building nowadays visible is a majestic and quick monumental reconstruction work of the Abbey by the architect Giovan Battista Vaccarini.

The facade is characterized by the majestic jealousies, the concave profile of the facade and the balaustrade overhanging on the whole.

The interiors

The church floor is decorated with drawings in Bardiglio marble from Genoa on white Carrara marble; its 5 altars are covered by yellow marble from Castronovo, the whole finished by candid stucco.

The altars, dedicated to Saint Agatha, the Immaculate, Saint Joseph, Saint Benedetto, are decorated by stucco statues; while the 9 busts placed on the crowning are in Syracuse stone.

The extraordinary central lamp indicates with its presence the middle of the architectural space restored on site.

On the altar sides the small windows for the nuns's Eucharist administration, while in the Crucifix chapel one can see the grille of the nuns's professions and the revolving wall tabernacle.

Vaccarini's work

From the ruins of the terrible earthquake of 1693 the survived nuns were able to recover only a few statues and the marble portal, work of the very gifted marble workers from Messina Giovanni Maria and his son Antonio Amato, already completed in 1683.

Vaccarini begins the church construction drawing inspiration also in its sizes from the roman Saint Agnes in Agone.

The donation of 4000 shields left by Giuseppe Moncada will provide the monastery with a large quadripartite garden decorated in the middle with a fountain.

This church was the one to have the first true dome in the "Revived Catania" and it's considered the most reknown and representative work by Vaccarini, who unfortunately because of his death wasn't able to finish the works.

It is said thet he left his salary to the monastery for the devotion he had to Saint Agatha.

The Dome

Open to the public since 2015, the access to the dome and to the balaustraded terrace forty meters high brings the visitor back to one of the nuns's cloister places.

In fact these ones could attend either from the jealousies or from the top of this terrace the Saint's celebrations and other events that tinted the city during the year.

The charm of the whole city, of the most important historical monuments and of the landscape colours are fully enjoyed on this point that fully embraces the Etna views on one side and the sea on the other.

The best moments to get on it are the evening and the sunset.

Why visit: The Sant’Agata fountain tucked away in the walls of Via Dusmet, under the Archdiocese, is located right in front of the arches of the railway viaduct at the marina.

The Catanese simply call it 'a funtanella. According to popular tradition it was built to recall the point from which St. Agatha’s body departed when it was transported by the Byzantine general Giorgio Maniace to Constantinople around the 11th century.

Don’t miss:The nearby historic fish market, local trattorias, the Catanese rotisserie.

Visit 24/24 - 7/7

Public Monument.

Bus 2-5, 429, 523, 632, 927.

La storia della fontana

If you walk along Via Cardinale Dusmet, skirting the city ramparts built in the 16th cent. at the time of Charles V, you can see the Sant'Agata fountain, defended by a wrought iron gate not far from Porta Uzeda.

The monument is dated 1621 and it is not a coincidence that it’s located at this specific corner, at the foot of the walls of the former Archiepiscopal Seminary Palace.

In fact, it seems that one of the darkest events for the Saint and her devotees took place right here: in 1040 the venerated remains of Saint Agatha were stolen and transferred to Constantinople by Giorgio Maniace.

They finally returned more than a century later, in 1126, thanks to an initiative taken by two Byzantine imperial guards: Gisilberto and Goselmo.

The return of the remains kept in the St. George chapel - in what is now the cathedral - was greatly celebrated by the inhabitants.

During Saint Agatha’s procession which happens every year at the beginning of February, this location is a fundamental stop, recalling the venerated remains point of departure..

This monument is one of a few left undamaged by the earthquake in 1693.

The bust of the Saint is placed at the top, underneath, we have a celebratory inscription indicating the date of construction and patron’s name, below a pillar supports the shell-shaped basin.

Why visit: "The Villa" as it is called by the Catanese, has an elongated trapezoidal shape, and the perimeter is largely enclosed by railings, some made of cast iron and artistically decorated.

A wide triple-lane avenue bordered by rows of trees, runs almost entirely along the Villa and two small hills separated by a large central square animate the itinerary, enriched by paths and walkways.

The Villa is full of architectural elements such as basins, fountains, statues, and numerous busts of famous Catanese. Don’t miss: a refreshing cool drink served at a typical kiosk in Catania, some of the most characteristic : a variety of lemon-salt, lemon-mandarin or tamarind selzers.

Visita 06.00-22.00 (6.00am - 10.00pm) 7/7

Free Entry

Bus 2-5, 421, 429, 534, 744, ALIBUS

The Garden's history

In 1719 Ignazio Paternò Castello, the Prince of Biscari created a "verzura" citrus plant garden on a piece of land he obtained from the of S.Salvatore estate.

The old Biscari garden, both private and public, immediately became the most important meeting point of the city and exemplified the enlightened culture of the prince.

The garden was made up of underground tunnels and for this reason, was also called "the labyrinth".

Named after the great Catanese musician/composer, Vincenzo Bellini, the garden which is 72,000 square meters large was inaugurated and opened to the public on January 6, 1883.

During the post-war period it was used as a military camp.

Zoological Garden and Mundane "Villa"

Saverio Fiducia described the garden as a public villa that echoed the fashion of the time, in tune with the courtly models of the great European capitals: candelabra and decorative statues from Paris, the music stage with its ornamental arabesque, typical of the Moorish style of Seville and the Alhambra patios;

a ring-shaped boulevard, punctuated by two rows of oriental plane trees, divided into 3 avenues, one reserved for pedestrians, one for equestrians, and another for carriages. All three avenues were illuminated by the first arc streetlamps.

The Villa also had a zoological garden where peacocks were treated as domestic animals and free to roam among the other inhabitants of the garden, swans splashed in the large fountain, while other basins contained waders and pelicans and large aviaries housed birds of all species.

Particularly noteworthy was an elephant, donated to the city by a travelling circus. The animal was renamed Toni and adopted by the Catanese but unfortunately it died in the 80s.

History also tells us that in 1890 the Emperor of Ethiopia Menelik II, as a sign of friendship, sent a small elephant as a gift to the King of Italy Umberto I.

The sovereign then gave the pachyderm to the city of Catania because it is a symbol of Catania and the city’s coat of arms even bears an elephant.

In spring, during the 1920's, the garden hosted floral celebrations with a parade of carriages, cars and wagons entirely decorated with flowers.

A place loved by the Catanese

In the Catanese psyche, the villa represents a childhood oasis, a refuge from the summer heat, a garden in which to meditate or spend time reading.

The villa is also a place of first loves where couples embrace on secluded benches accompanied by the delightful sound of rustling water from the fountains, where you arrange a rendez-vous with a dear friend.

In the past, on Sundays, people would visit the villa to listen to Bellini's operas performed on the Music Stage: La Norma, La Sonnambula, I Capuleti e i Montecchi, refreshed by "acqua e zammù", a typical Catanese drink of aniseed flavoured water sold at the kiosks, or buy a sprig of dried grass with embedded jasmine flowers to perfume the air.

Why visit: they mark the intersection of two of Catania’s most important streets: Via Etnea and Via Antonino di Sangiuliano. At each “canto” of the intersection, sumptuous and baroque palaces, emblems of Catania’s rebirth frame the city’s polygonal square.

Don’t miss: the pedestrian zone of Via Etnea where one can visit amazing churches, spend time in traditional cafes or bars, browse local bookshops and perhaps indulge in some shopping.

A crossroad of nobility, history and religion

The palaces belong to Catanese noble families: to the south-east we find the San Giuliano Palace, of the Paternò-Castello Marquises, to the north-east the Palace which belonged to the Duke of Carcaci, to the north-west the Baron Eusebio Massa’s San Demetrio Palace and to the south-west the Santa Nicolella Convent, already present in medieval times.

Of particular interest: to the east there is the characteristic stretch of the Via Sangiuliano that steeply rises on the Montevergine hill, known by the Catanese as 'acchianata di Sangiuliano (the ascent of San Giuliano).

For the inhabitants of Catania, it is an important point in the city because it represents one of the most exciting and exhausting moments of the festival in honour of the Patroness: the faithful must be able to walk this uphill stretch, dragging Saint Agatha’s heavy reliquary chariot during the procession.

This laborious undertaking tests the faith, courage and strength of her feverish followers and its success spells a good omen for the general future and the prayers made to Saint Agatha by citizens and devotees.

A stone inscription engraved in one of the Quattro Canti’s palaces, recalls an important historical fact. This building formerly housed the headquarters of the Workers' Club and it was from its balcony that Giuseppe Garibaldi made his famous historical speech on August 18, 1862, culminating with "O Roma, o Morte", “Or Rome or Death”.

San Demetrio Palace

Why visit: also known as Palazzo Massa San Demetrio, it is one of the most beautiful palaces, if not the most beautiful, of the entire Via Etnea.

Don’t miss: experience this corner of the city and perhaps spend a night in the palace which is currently a B&B..

Reconstructions and details

It was first rebuilt at lightning speed for that time, right after the terrible earthquake that struck the entire Val di Noto on January 11, 1693.

Commissioned by the Baron of San Gregorio and San Demetrio, the reconstruction was completed in less than two years by the great Catanese architect Alonzo Di Benedetto (he was also the architect of the extraordinary Biscari Palace).

On April 16, 1943 during World War 11, the palace was destroyed by bombing. Today the large facade represents one of the best examples of the Baroque style of the time, with all its characteristic specificities:

balconies with rounded gratings; stone corbels decorated with "mascheroni", grotesque and hilarious caricatures of Baron Massa's friends; the bichromy grey-white – present in many of the city’s monuments - the elegant encounter of lava stone with limestone.

Visita 24/24 7/7

Free Entry

Bus 2-5, 523, 534, 538, 628N, BRT1

Why visit: Via Crociferi embodies the extraordinarily suggestive force of the baroque style. Lined with churches, monasteries, and a few civil dwellings it is a true example of the harmonious and unifying nature of post-earthquake Baroque architecture on the oriental coast of Sicily. This pedestrian street is closed at one end by Villa Cerami’s entrance gate, home to the University of Catania’s Law Faculty.

Don’t miss: an evening walk among the local bars on the street to discover the flavours and colours of Catania’s warm hospitality.

Visit 24/24 - 7/7

Bus 2-5, 448, 534, 744, BRT1

The Baroque as a symbol of rebirth

Catania’s Baroque style is rich in exuberant contrasts, imaginative and teeming with imagery, winding and abundant forms carved in stone.

Fantastic consoles support stages, loggias, tribunes, allegories, symbols and emblems, masks, and grotesque forms; balconies bulging with grates and railings; domed churches, bell towers and pinnacles, stairways, church porches and terraces, creating dreamlike and surreal scenes.

It is not surprising that this sumptuous style characterizes not only Catania with its shapes and its lava stone, but all the resurrected Val di Noto, which in its rebirth felt the need to excel in the magnificence of its forms and in the precious nature of materials used.

At the time this was a way of manifesting opulence and pride, a way of rising above life’s difficulties and becoming stronger.

One of Catania’s 18th Cent. mottos was Melior de cinere surgo: "I rise even more beautiful from my ashes".

This phrase is still engraved on the Porta Ferdinandea built after the earthquake, welcoming all those who entered the city.

The Street of Churches

At the beginning of the street, the first building you’ll run into is the single-nave Church of Saint Benedict with a portal by Vaccarini and a vestibule endowed with an incredible marble staircase.

The church is connected to the Convent of Saint Benedict by an arch which bears the homonymous name and crosses over the street, connecting the Convent’s main abbey to the little one (the Badia grande to the Badia piccola).

It’s accessed by a flight of steps and surrounded by a wrought iron gate.

Further on you’ll see the Church of St. Francis Borgia, with two large staircases at its entrance.

The two churches are separated by a lane that leads to the Asmundo Francica Nava Palace, jutting out onto a small and delightful square.

Continue walking along the street until you encounter the Jesuit college, the former home of the Art Institute, which houses a beautiful porticoed cloister with columns and arcades. The artistic apex of via Crociferi is embodied in the Church of San Giuliano, considered one of the most beautiful examples of baroque architecture in Catania.

The building, attributed to the architect Giovan Battista Vaccarini, has a convex facade and clean elegant lines, an admirable masterpiece of 18th cent. religious architecture, with its curvilinear façade and elliptical Borromini type plan.

Further ahead, just after via Antonino di Sangiuliano, we can stop for a minute to admire the Crociferi convent and the Church of San Camillo.

The legend of the headless horse

It is said that in the eighteenth century Via Crociferi was frequented at night by nobles who did not want to be caught engaging in clandestine love affairs and scheming plans of various kinds.

To dissuade these persons from pursuing such activities, a rumour was spread about a headless horse that wandered the Via Crociferi in the middle of the night, from dusk to dawn.

The people, innocent and gullible, were easily frightened, so that no one dared venture out of their homes after sunset.

A young man, in defiance of this widely believed legend made a bet with some friends: he would enter the street at night and hammer a nail into the Arch of the Benedictine Convent as proof.

The young man indeed reached the arch and even managed to plant the nail, but not realizing his cloak was caught under it, he felt a tugging while attempting to get down and assumed the Headless Horse had grabbed him. The poor fellow died on the spot of a heart attack.

You can still see the sign of the nail under the arch and it took years before anyone ever set foot in Via Crociferi again at night. Some claim they can still hear a horse’s hooves on the stone pavement at night…

Set cinematografico

More than many other places, Via Crociferi has served numerous times as the set of well-known and valuable films mostly of Italian production, trampled by well-known actors. Although small, the fascinating street was versatile and photogenic for many directors in its Baroque condensation of art.

The street appears for the first time in 1954 with Luigi Zampa's L'arte di arrangiarsi , which sees Alberto Sordi as an "opportunist and turncoat" in a brilliant and satirical film, the latest subject by Vitaliano Brancati.

Still in black and white, Il Bell'Antonio from 1960 was shot, directed by Mauro Bolognini, for a scene in which the actress was also one of the imposing churches on the street.

Following are some scenes by Lina Wertmuller for Mimì metallurgico ferito nell'onore of 1972 and Paolo il Caldo of '73 by Marco Vicario, both with Giancarlo Giannini as the protagonist.

Finally Storia di una Capinera from 1994 by Franco Zeffirelli, and I Vicerè from 2007 by Roberto Faenza enhance the beauty of the Baroque places with costume settings adhering to the locations.

Quotes on via Crociferi

La sera, Antonio e Leonardo Lentini passeggiarono in su e giù per la corta, ma infinitamente bella, via Crociferi. Le tre chiese e i due conventi, fra i quali la strada scorre in declivio, erano deserti e silenziosi; le alte cancellate di ferro battuto, che stringono in seno le brevi e ripide gradinate dei sagrati, eran chiuse con catenacci.

In the evening, Antonio and Leonardo Lentini walked up and down the short, but infinitely beautiful, via Crociferi. The three churches and the two convents, between which the road runs in a slope, were deserted and silent; the high wrought iron gates, which embrace the short and steep steps of the parvises, were closed with bolts.

(Vitaliano Brancati 1907 - 1954 "Il Bell'Antonio")

Why visit: one of the most characteristic and traditional places of both Catania and Sicily, absolutely worth seeing, behind the Duomo.

Not only fish: a market where you can also buy fruit, vegetables, local dairy specialties, and cold cuts.

Don’t miss: a break at the kiosk, or a stop at a rotisserie to eat a "coppo" of fried fish or lunch in one of the historic trattorias around the market where you’ll find the best fresh fish!

Visit from Monday to Saturday from 7am to 2pm

Bus 2-5, 429, 538, 632, 744, D

Piazza Alonzo di Benedetto and the Charles V Gate

Behind the Amenano fountain, the air resonating with the sound of roaring water and the cries of vendors, you’ll find the Pescheria, one of the largest outdoor food market in the Mediterranean.

The stalls fill the lowered Alonzo di Benedetto square and the market, active since the early 19th cent. occupies the tunnel under the Seminary of the Clerics Palace and the Charles V 16th cent. city walls. Right in front of the Marina Arches, this area was once immersed by the waters of the underlying fishing port. Today, the filled in land has been transformed into a public green space.

It was in fact a historic port area bathed by the sea which still retains some of its functions today.

The fishermen’s smiling faces, their hands dripping with water as they freshen the fish, the pyramids of green and black olives, the clusters of grapes, endless expanses of tomatoes, zucchini, eggplant, counters overflowing with cheese, meat, and cold cuts of all kinds, leave an indelible impression on the memory of tourists passing through Catania.

The original city walls had seven gates; this is the only one still standing.

The Viceroy Vega initiated the construction of the walls in 1541, as recalled by the commemorative plaque of 1553, to improve the defensive capacity of the city against pirates who frequently attacked the coasts of Catania.

Named after the Spanish sovereign, the gate is inserted in the folkloristic Pescheria (fish market). Its Renaissance style façade is rather unusual for Catania.

The fountain of the seven canals

The Charles V Gate is also called the "Gate of the Canals" as in the past, the Marina’s thirty-six canals, were located right in front, where the Amenano river flowed into the sea.

The lava flow of 1669 covered the canals, and the Charles V Gate was temporarily walled up to divert the lava’s path preventing it from invading the city.

The lava flow of 1669 not only destroyed many towns around Mount Etna, damaging much of Catania, it irreversibly diverted the course of the Amenano river, whose riverbed now runs underground, broken up into several small streams which are visible in a few places, including in the basement of a restaurant!

Behind the Amenano fountain, the Alonzo di Benedetto square is known for its fish market but also for its ancient Sette Canali fountain. The name recalls above-mentioned Gate.

The classical styled fountain is probably much older than the 1693 earthquake.

Above the fountain, a large, barely legible Latin text inscribed in marble most likely indicates the date and Patron’s name.

Why visit: it is a Catanese symbol of the evangelical faith introduced into Sicily in the second half of the 19th century.

Don’t miss: lthe nearby Piazza Federico II di Svevia with its imposing Ursino Castle.

Visit on Sundays at 10:30 am

Bus2-5, 431N, 439, 534, 632, 902

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The Church

The Waldensian Evangelical Church is in Via Naumachia. The street’s name reminds us of the city’s Roman past.

This was most likely an ancient theatre called "Naumachia" whose arena would be flooded to host naval battles with gladiators fighting on flat-bottomed boats.

None of the monument has been found as the lava flow of 1669 covered the entire area. The church dates 1890.

Above the robust portal of the temple entrance, you’ll find a lunette bearing the name "Chiesa Evangelica Valdese".

The interior is illuminated to the east by three large ogival windows.

It is built in Romanesque style and the walls are decorated with false pillars, fringes, and stucco roses.

Two large, inscribed stones flank each side of the pulpit, one bearing the 10 commandments, the other the Apostolic Creed. The stuccoed coffered ceiling is very elegant. On the entablature, four biblical passages cite the gospels.

Below the entablature, a roundel bears the Evangelical Waldensian Church’s coat of arms: a lighted candlestick placed on the Bible with the motto "Lux Lucet in Tenebris" referring to the Gospel of John, where Jesus is referred to as the "light that shines in the darkness", while seven stars crowning the flame represent the seven persecuted churches of the Apocalypse.

A stone plaque enclosed in the chancel commemorates the inaugural ceremony, there is also a scroll enclosed in the apsidal wall.

Many pastors from around the world have admired its artistic value, its dignified concept, and wonderful acoustics. The Temple can hold up to 150 - 200 persons.

The rooms below the temple are used as a library and a small theatre. A lay association manages the library and organizes a surprising number of cultural events.

The Waldensian faith

The heretic ideas of Pietro Valdo (1140-1206) gave birth to the Waldensian Church in Italy. The French nobleman and merchant from Lyon, a forerunner of Francis of Assisi, chose to live the Christian experience following the example set by the Apostles. After stripping himself of his possessions to donate them to the poor, he lived on alms.

Although loyal to the Pope, Pietro Valdo founded a movement called the "Poor of Lyon", but was accused of heresy, excommunicated and expelled from the city at the end of 1184.

With the emergence of the Protestant Reformation in Europe, the Waldensian Church felt it had a lot in common with this new interpretation of the Gospel.

After the unification of Italy in 1861, the Waldensians expanded their presence throughout the nation, eventually arriving in Sicily and Catania in the wake of Garibaldi’s expedition.

Perchè visitarlo: Edificato alla fine del XVIII secolo, è sede del Vescovado e della Curia. Si presenta con un magnifico prospetto di sette balconi scolpiti con motivi vegetali. Di particolare interesse lo scalone all'interno, che dal cortile conduce al piano nobile. il giardino circostante fu creato nell'800 dal barone Schininà che era anche un esperto botanico.

Da non perdere: Il prospetto e il cortile interno; inoltre è proprio lì in zona la Cattedrale di San Giovani Battista.

Palazzo Vescovile Schininà

Visita
tutti i giorni tranne la domenica dalle ore 8:30 alle 13:00.

Bus 35, 16 (clicca per l'itinerario)

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Palazzo Vescovile Schininà

Il palazzo fu edificato alla fine del XVIII su commissione di don Mario Schininà Cosentini dei marchesi di Sant'Elia, il cui stemma è posto sul portone d'ingresso.

Ereditato dai figli Giuseppe e Giambattista, nel XIX secolo fu diviso in due parti: nell'ala sud, tutt'ora di proprietà della famiglia Schininà, nel 1841 nacque la Beata Maria Schininà del S.Cuore; l'ala nord, invece, con il grande giardino, nel 1949 fu ceduto dalla marchesa Carlotta Schininà al parroco della chiesa di San Giovanni Battista diventando sede del Seminario; oggi ospita anche il Vescovato e gli uffici della Curia Diocesana.

Sul prospetto si aprono sette grandi balconi, quello centrale, posto sopra il portone d'ingresso ha l'apertura delineata da un'elegante cornice in pietra calcarea scolpita, con ornati di gusto rococò.

Dal cortile del palazzo vescovile parte un sontuoso scalone, delimitato da eleganti balaustre in pietra che, dividendosi in due rampe, conduce al piano nobile del palazzo. In questi spazi in cui il Barone Schininà costituì il suo giardino botanico nel XIX secolo, oggi restano ancora alcuni esemplari come le due grandi araucarie che si elevano per circa 50 metri ai lati dell'ingresso.

Fonte: "I Monumenti del Tardo Barocco di Ragusa" di Giuseppe Antoci, Francesco e Stefano Blancato, Ragusa 2003, Editrice Nonsolografica.

Perchè visitarlo: un magnifico esempio di dimora padronale della fine del '700, con due prospetti e sei balconi. Acquistato dall'amministrazione comunale, ospita il museo e rassegne artistiche temporanee. Riconosciuto Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco

Da non perdere: il museo delle arti e delle tradizioni contadine e le opere dell'artista ragusano Carmelo Cappello all'interno del Palazzo.

Visita martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato:
dalle ore 8.30 alle ore 14.00 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Chiusura: Lunedì - Domenica e Festivi

Ingresso gratuito

Bus 35, 16, 11 (clicca per l'itinerario)

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Gli Esterni e i Balconi

Nacque come casina di campagna dei baroni di Melfi di Sant’Elia in quello che una volta si chiamava “u cianu do carminu”, distaccata ed isolata, a dominare la vallata che abbracciava tutta Ibla.

Sicuramente insieme a questa sontuosa residenza doveva far parte del complesso anche la Chiesa di San Vito ed è da questa zona che comincia la pianta a scacchiera della Nuova Ragusa.

Palazzo Zacco è posto sapientemente ad angolo per sfruttare al massimo la possibilità di esposizione. Si caratterizza per avere una pianta quadrangolare e grandi aperture ovali dai bassi che ricevono luce. La facciata culmina con il grande stemma nobiliare della famiglia Melfi, fra i più grandi della città, e da un portale di ingresso fiancheggiato da alte colonne su plinti che sostengono il balcone centrale a linea spezzata, protetto da una decorata inferriata panciuta con motivi floreali.

Sono molto interessanti anche gli altri balconi sostenuti da mensoloni costituiti da personaggi grotteschi e mascheroni, ognuno dei quali rappresenta un tema particolare della vita. Proprio di fronte alla chiesa di San Vito si fa beffa dei passanti, da alcuni secoli, il mascherone ghignante e linguacciuto posto sotto uno dei balconi assieme ad altri personaggi rappresentati in atteggiamenti quasi vivi.

Molto bello il balcone della sirena che dà su Corso Vittorio Veneto, chiamato così perché il mensolone centrale rappresenta la favolosa creatura mitologica circondata da musici e altre decorazioni. Sorprendente il fatto che dopo il recente restauro questo balcone e quello a fianco hanno mostrato che i mensoloni sono stati realizzati in pietra pece.

Non meno interessanti sono gli altri balconi che rappresentano sempre musici, suonatori di flauto, tromba e maracas, e personaggi ispirati alla vita quotidiana.

All’interno le stanze hanno pavimenti in pietra pece, volte a botte e a vela, stucchi e decorazioni purtroppo in parte deteriorate.

Il Museo e la Collezione Civica

Palazzo Zacco conserva al suo interno i tesori della storia e della cultura contadina. Vi sono gli attrezzi e gli utensili che raccontano come si svolgeva la vita nelle masserie ragusane nei vari mesi dell’anno.

Le fondamentali attrezzature e tecniche delle antiche tradizioni contadine, utilizzati per tutti i mestieri di un tempo, davano sostentamento all’intero paese: l’aratura e la semina, la preparazione del pane, della ricotta e dei formaggi, per cui ancora oggi Ragusa eccelle.

Ma anche l'artigianato più fine e accurato non manca nell'esposizione della lenta vita di una volta: i lavori affidati alle sapienti mani delle donne che confezionavano preziosi merletti per arredare le case di campagna.

L'allestimento, curato nei dettagli, ci riporta indietro di secoli, riproducendo fedelmente gli ambienti quotidiani e gli spazi di lavoro con gli strumenti originali dell'epoca.

La “Raccolta Civica Carmelo Cappello”, espone permanentemente in mostra le opere visionarie ed eccentriche dell'importante scultore ragusano ma anche esposizioni temporanee di importanti artisti contemporanei.

Perchè visitarlo: riconosciuto "Patrimonio dell'Umanità" da parte dell'Unesco, riporta come altri Palazzi qui attorno un esempio dei mascheroni allegorici posti sui mensoloni dei balconi che sogghignano ai passanti.

Da non perdere: il passeggio sulla bella strada di Corso Italia, con i suoi palazzi e le botteghe.

Visita (solo esterno) 24/24 - 7/7

Bus 35, 16, 11, 31 SX (clicca per l'itinerario)

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Gli Esterni e i Balconi

Ubicato lungo il Corso Italia, è un altro palazzo celebre per via dei suoi tre mascheroni che ornano uno dei balconi e che rappresenterebbero le tre classi sociali: il nobile, il mendicante e il commerciante. Un tempo i mascheroni erano posti all'ingresso, al piano terra, diventato oggi ammezzato dopo l'abbassamento della sede stradale.

Edificato alla fine del Settecento per iniziativa di don Salvatore Floridia, si trova lungo la cosiddetta via "Maestra" o "Cassero", oggi Corso Italia, uno degli assi dell'impianto urbanistico ortogonale del nuovo abitato di Ragusa.

Gli antichi ingressi del pianterreno nelle loro chiavi d’arco recano scolpiti, quindi, questi tre mascheroni caratteristici tutti e tre riconoscibili dai loro tratti caricaturali accentuati.

Il portone d'ingresso laterale ha due paraste allungate e culminanti con volute che sostengono il grande balcone centrale. I balconi hanno le tipiche inferriate decorate e panciute. Dal portone si accede a un atrio da cui parte lo scalone in pietra pece che porta agli ambienti interni decorati in pitture e stucchi.

Fonte: "I Monumenti del Tardo Barocco di Ragusa" di Giuseppe Antoci, Francesco e Stefano Blancato, Ragusa 2003, Editrice Nonsolografica.

Perchè visitarlo: riconosciuto "Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco" presenta interessanti mensoloni, la decorazione del portale e il suo affascinante inserimento nell'agglomerato urbano circostante.

Da non perdere: smarrirsi nei vicoli attorno, attraverso le suggestioni del paesaggio e dei colori caldi della pietra calcarea di Ibla.

Visita (solo esterno) 24/24 - 7/7

Bus 35, 16, 11, 31 SX (clicca per l'itinerario)

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Gli Esterni e i Mensoloni

Palazzo Nicastro o della Cancelleria salta subito all’occhio per la decorazione del portale e per la ricca ornamentazione dei mensoloni che reggono balconi fortemente aggettanti.

Fino al secolo scorso fu sede della vecchia Cancelleria di Ibla prima della divisione di Ragusa in due comuni. È un magnifico esempio barocco di raffinata fattura, a completare la pittoresca piazzetta antistante, rendendola altamente suggestiva.

Il portale riempie la piccola facciata delimitata da semplici paraste su alti plinti, ma terminanti con fastosi capitelli compositi e con un semplice frontone triangolare sul quale si legge la data del 1760, anno in cui il palazzo fu completato.

Sulla facciata troviamo una decorazione ricchissima: una soluzione architettonica degna di un architetto innovativo come dimostra l’inserimento del palazzo perfettamente in armonia con le costruzioni circostanti, anche mediante il ponte ad arco che supera Vico Evangelista, che lo lega alle case vicine.

I cinque mensoloni scolpiti a tre volute e ricamati ai lati con quadretti a rombi possono essere considerati un piccolo capolavoro. Anche le cornici dei balconi con archi spezzati, festoni, teste d’angeli fra foglie d’acanto, conchiglie e decorazioni a rosette, nelle rigonfiature delle cornici, sono opere del più splendido barocco.

Perchè visitarlo: anch'esso riconosciuto "Patrimonio dell'Umanità" da parte dell'Unesco, si tratta di uno dei migliori esempi palaziali dell'epoca, in cui gli scultori e gli architetti hanno evoluto l'arte del mascherone barocco nei mensoloni a un livello eccelso.

Da non perdere: notare la statua di San Francesco di Paola sullo spigolo del Palazzo, posto lì a protezione dei viandanti e dei viaggiatori.

Visita (solo esterno) 24/24 - 7/7
Visita all'interno solo in occasione di eventi/mostre.

Bus 35, 16, 11, 31 SX (clicca per l'itinerario)

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Gli Esterni

Uno dei palazzi barocchi più eleganti del '700 siciliano, il Palazzo Cosentini è posto ad angolo tra le scale di salita Commendatore e Corso Mazzini. L'angolo del palazzo è arricchito dalla statua di San Francesco di Paola che naviga sulle acque, una vera e propria edicola votiva sui generis, ben visibile anche da Piazza della Repubblica.

Sui lati principali emergono eleganti balconi dalle inferriate panciute, sorretti da ornatissimi mensoloni con una serie di personaggi: un repertorio di animali, mostri, facce orribili e fantastiche a volte anche sublimi, tipiche del barocco. Tutte queste decorazioni conferiscono un senso di magnifica opulenza e fanno di questo Palazzo uno degli esempi più interessanti, eclettici e di rilievo artistico della città.

È anche uno degli edifici barocchi più antichi di Ibla, la sua posizione angolare è esaltata dai cantonali culminanti con capitelli compositi con le conchiglie al posto delle foglie di acanto e con festoni.

All'ingresso un atrio conduce alle piccole stanze affrescate e a una scalinata che porta al piano nobile, dove tra alte volte affrescate e pavimenti sapientemente decorati in pietra pece, si dominano i tetti circostanti. L'interno del palazzo è spoglio, appartenente al Comune di Ragusa viene spesso utilizzato per mostre e conferenze.

Il Mensoloni: simbologia

Il portale è sovrastato da un elegante balcone e sorretto da maschere di esseri ghignanti e burloni, caricaturati al massimo, tanto da creare un enorme contrasto con le leggiadre figure femminili, quasi ad alleggerire la bruttezza di quelle caricature umane. Per risultare ancora più grotteschi questi mascheroni sono stati scolpiti con animali immondi in bocca, allegoria della gente che sputa sentenze e maldicenze.

Andando su Corso Mazzini e cominciando dal primo balcone sulla sinistra, troviamo rappresentato un gruppo di girovaghi cantastorie. I mensoloni del balcone centrale rappresentano forse il benessere di cui godeva la famiglia, simboleggiato da figure femminili cariche di frutti e cornucopie, simboli di abbondanza e ricchezza.

L'ultima statua sulla destra è un curioso giovane con occhiali e giornale sotto braccio a indicare forse l'origine della ricchezza di questa famiglia: la cultura. Divenendo dei professionisti poterono accedere all'acquisizione dei loro ranghi nobiliari, e da lì l'omaggio alla cultura.

Il motivo realizzato nell’ultimo balcone, il terzo sulla destra, è forse più reale e umano: un nobile dalle fattezze normali, forse il ritratto di un personaggio della famiglia.

Perchè visitarlo: fa parte dei 18 monumenti riconosciuti "Patrimonio dell'Umanità" da parte dell'Unesco, si trova in un punto affascinante e molto panoramico, da dove si incrociano le strette salite per Ibla.

Da non perdere: siete nel quartiere degli Archi, indugiate e perdetevi nelle sue viuzze.

Visita solo in occasione di eventi/mostre.

Bus Bus 35, 16, 11, 31 SX (clicca per l'itinerario)

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La Facciata

Sorge su una posizione panoramica, sul dosso roccioso sul quale sorge anche la Chiesa del Purgatorio, separata appena da una delle più strette salite di Ibla, quella dell’Orologio.

La facciata è resa ancora più scenografica dall’ampio spazio antistante chiamato “Piano dei Signori. È questo il quartiere degli Archi, dove le stradine quasi assalgono il dosso per condurre alle case addossate le une alle altre, fra archi e viuzze strette e panorami pittoreschi e mozzafiato.

Per raggiungere il palazzo bisogna risalire una stretta scala che si apre su via Mercato e quindi arrivare a un ampio spazio che dà respiro a l'imponente prospetto principale.

La facciata è scandita soprattutto da cinque lesene su plinti culminanti con capitelli di ispirazione corinzia e ha volute unite da festoni di fiori, da mensoloni e alla sommità da una fascia marcapiano spezzata in corrispondenza delle paraste ai lati del portone.

Sono fini i pilastri a bugnato culminanti con fiori di capitelli compositi e anche il balcone del piano nobile con le panciute inferriate decorate con fioroni e con ricche sculture.

Seguono a sinistra tre semplici balconi con una scultura sommitale e al piano nobile altri tre balconi più ricchi con i mensoloni scolpiti a volute e foglie d'acanto.

Perchè visitarlo: bel palazzo in stile neoclassico che occupa una buona parte della via e conserva importanti opere d'arte.

Da non perdere: il piccolo teatro, ancora oggi in attività con rassegne musicali e teatrali.

Visita in occasione di eventi, tour e rassegne.

Bus 35, 16, 11 (clicca per l'itinerario)

Il Palazzo

Sullo stesso lato del Circolo di Conversazione e ad occupare l'intera via che conduce da piazza Duomo alla piazzetta successiva, Piazza Pola, è l'imponente Palazzo Arezzo di Donnafugata, una massiccia costruzione dal color verde pistacchio, scandita in basso da portoni in legno e in altro da balconi. Nove balconi per l'esattezza con timpano triangolare e fascia marcapiano.

Gli esterni della facciata sono in stile neoclassico, interrotti da una “gelosia” in legno, un balconcino coperto che ricorda l’architettura di quelli di Malta e che dava l'occasione alle dame o agli invitati di "spiare" la strada e chi passeggiava nel corso senza farsi vedere. Il palazzo è famoso per il magnifico androne con doppio colonnato e la bella scala in marmo che conduce al festoso salone. Questo si allaccia alle innumerevoli stanze ancora arricchite da oggetti d'arte e mobili antichi; altresì un luogo rilevante per la collezione di quadri raccolta per volere di Corrado Arezzo de Spucches, deputato al Parlamento Siciliano nel 1848.

La maggior parte dei quadri hanno tematiche sacre, famosissimo e prezioso è il quadro che rappresenta la "Madonna con Bambino" attribuito a Salvo d’Antonio o, secondo altri, ad Antonello Da Messina. Seguono poi tele di Hans Memling e Guerci, maioliche giapponesi, una collezione di ceramiche di Caltagirone e molti altri oggetti di grande valore artistico.

Fonte: http://www.terraiblea.it/arezzo-donnafugata.html

Il Teatro

Inserito nel prestigioso contesto del Palazzo Donnafugata si trova il Teatro di Donnafugata. Con i suoi 100 posti è uno tra i più piccoli teatri europei insignito del premio Eurispes tra "Le cento eccellenze italiane" nel 2006, rappresentando l'unico teatro di Ragusa.

I lavori dei restauro di questo piccolo teatro iniziarono nel 1997 e finirono nel 2004 su iniziativa dell'Avvocato Scucces proprietario e membro della famiglia.

Caratteristica principale del teatro è la perfetta acustica. L'avv. Scucces ama dire con un sorriso pieno di soddisfazione ed emozione che “nel suo teatro i microfoni sono assolutamente vietati!”. Le sale adiacenti sono state tutte restaurate e allestite in modo che possano essere utilizzate per ospitare convegni e conferenze.

Dalla data di ultimazione del restauro il Donnafugata funziona regolarmente come teatro aperto al pubblico pur mantenendo la sua gestione privata affidata da sempre alla proprietà del teatro stesso.

Fonti: rivista "Ragusa Sottosopra" (del Comune di Ragusa) n.5 del 10/10/2011(autori: Giuseppe Arezzo e Don Giuseppe Antoci).

https://www.teatrodonnafugata.it/it/storia

Perchè visitarla: Da qui in poi Aretusa, con la sua fonte, è uno dei personaggi mitologici più conosciuti al mondo , nonchè il simbolo della città di Siracusa.

Aretusa è stata cantata da poeti come Pindaro, Mosco, Ovidio, Virgilio, D’Annunzio; raccontata dagli storici Timeo, Pausania, Diodoro Siculo, Strabone, Cicerone; raffigurata nelle monete dagli incisori siracusani Cimone ed Eveneto.

Da non perdere: Il papiro di Siracusa unico posto in europa dove nasce spontanea

Visita 00.00-0000 7/7

€2 Ingresso . Ridotto €X.

Bus XXXXXX

☞ Aggiornamento Orari qui

Gli Esterni

Elementi di spicco della facciata: la grandiosa facciata barocca costruita dall’architetto siracusano Andrea Palma (1728), al posto di quella antica normanna distrutta durante il terremoto del 1693.

Al palermitano Ignazio Marabitti appartengono le due statue marmoree in basso di S.Pietro e S.Paolo e quelle calcaree della Madonna nella nicchia centrale , Santa Lucia e San Marciano rispettivamente ai lati destra e sinistra.

Spledide le Colonne tortili in stile Rococò.

Gli interni

..la ninfa Aretusa, il cui nome, dal greco, significa “la virtuosa”. Aretusa era sacra ad Artemide, la dea della caccia e a lei aveva fatto voto di castità.

Racconta il mito che in un giorno molto caldo, la ninfa si trovava in un bosco di Grecia.

Stanca e accaldata decide di fare il bagno in un fiume dalle acque fresche e invitanti.

Aretusa si spoglia dei suoi veli e comincia a nuotare nelle acque del fiume.

Un giovane cacciatore di nome Alfeo, semidio figlio di Oceano, si trova a passare nelle vicinanze e, incuriosito dai rumori, si avvicina e … rimane incantato dalla bellezza della ninfa. ⤏

Citazioni sulla Fontana Aretusa

Una fonte incredibilmente grande, brulicante di pesci, e così situata che le onde del mare la sommergerebbero se non fosse protetta da un massiccio muro di pietra

(CICERONE 106 a.C.–43a.C. (nelle Verrine))

Ogni volta che a Olimpia si celebrava un sacrificio – si diceva –, le acque della fonte Aretusa si macchiavano di rosso; e se a Olimpia si gettava una coppa nel fiume Alfeo, questa riemergeva nelle acque del mare di Siracusa.

(Strabone 60a.C.-24d.C.)

Orazio Nelson rimase incantato dalla fonte, e quando sostò a Siracusa nel giugno del 1798, prima di affrontare Napoleone ad Abukir scrisse:
Grazie ai vostri sforzi noi ci siamo riforniti di viveri ed acqua, e sicuramente avendo attinto alla Fonte Aretusa, la vittoria non ci può mancare

(Orazio Nelson 1758-1805)

Visita 00.00-0000 7/7

€2 Ingresso . Ridotto €X.

Bus XXXXXX

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Gli Esterni

Gli interni

Citazioni sulla Fontana Aretusa

Una fonte incredibilmente grande, brulicante di pesci, e così situata che le onde del mare la sommergerebbero se non fosse protetta da un massiccio muro di pietra

(CICERONE 106 a.C.–43a.C. (nelle Verrine))

(Strabone 60a.C.-24d.C.)

(Orazio Nelson 1758-1805)

Perchè visitarlo: Occupa il fianco meridionale della collina di Montevergine e si identifica con il Teatro in cui Alcibiade tenne il leggendario discorso agli abitanti di Katane per convincerli ad allearsi con Atene contro Siracusa.

Il teatro fu costruito probabilmente nell'area già occupata da un teatro ellenistico e poi ebbe in età Augustea la sua prima sistemazione come Teatro Romano. Raggiunse il suo assetto definitivo nel secondo secolo dopo Cristo e tra la fine del III e la prima metà del IV secolo dopo Cristo fu restaurato.

Da non perdere: Le collezioni: l’Antiquarium regionale in Casa Pandolfo (del '700); casa Liberti e casa dell’Androne.

Visita 09.00-17.00 da lunedì a sabato; 9-13 domenica

€6 Ingresso . Ridotto €3.

Bus 2-5, 534, 632, 642, 927, D

☞ Aggiornamento Orari qui

Le origini

Tale struttura fu già identificata negli anni tra il 1884 e il 1919 e attribuita a un teatro greco di V-IV secolo a.C.

Le fasi più antiche testimoniano la presenza di un edificio teatrale costruito con grossi blocchi di pietra arenaria con lettere in greco in cui era incisa la sigla KAT in pianta trapezoidale, interpretata come abbreviazione di Katane, antico nome della città greca.

Ebbe in età augustea la sua prima sistemazione monumentale come Teatro Romano. Raggiunse il suo assetto definitivo nel II secolo d. C. e tra la fine del III e la prima metà del IV secolo d. C. fu restaurato.

Il teatro poteva contenere secondo degli studi fino a 7000 spettatori.

Descrizione del Teatro

La caratteristica forma circolare del teatro si adatta in parte alle pendici del colle Montevergine su gradoni in calcare, la media e la summa cavea invece sono sostenute da poderose mura attraversate da due ambulacri collegati tra loro da scale.

Di fronte alla scena si estendeva un largo palcoscenico la cui facciata movimentata da piccole nicchie rivestite in marmo erano decorate da statue e coronate da una cornice in marmo con motivi vegetali stilizzati.

Lateralmente si aprivano tre porte attraverso cui gli attori giungevano sul palcoscenico.

L'orchestra conserva il pavimento marmoreo il cui disegno è dato da grandi cerchi inscritti dentro quadrati. Fu restaurato già in antico con lastre di marmo bianco.

Scoperta e recupero del teatro

[Sopra il Teatro negli anni '30, prima dei lavori di sbancamento]

Nel XVIII secolo il principe di Biscari eseguì scavi per liberare le strutture antiche che col trascorrere del tempo erano state coperte da case e recuperò elementi della decorazione della scena che portò nel suo museo.

Dopo un lungo periodo di abbandono e disinteresse iniziarono poderose operazioni di espropriazione e impegnativi lavori di demolizione delle strutture moderne e di restauro di quelle antiche.

La parte più consistente di tali lavori è stata eseguita tra il 1950 ed il 1970 ed ha portato al recupero della cavea e di gran parte degli ambulacri.

Nel 1919 fu scoperto al di sotto dell'orchestra un poderoso muro inteso come elemento strutturale di un più antico teatro greco a struttura trapezoidale.

La ricostruzione in 3D

Ricostruzione virtuale operata attraverso le ricerche dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibam Cnr)

Attraverso gli studi e le tecniche interdisciplinari che fondono la ricerca archeologica alle tecnologie più avanzate, l'IBAM ha ottenuto una ricostruzione del teatro il più possibile fedele tenendo conto di molti aspetti che risultano conformi e verosimili alle informazioni che i resti del teatro e dell'odeon possono darci.

Sopra il video della presunta ricostruzione, che riporta in loco i reperti di pregio che si possono ammirare nell'Antiquarium: basi di colonne, statue e preziosi inserti marmorei.

L'Odeon

Ad ovest del Teatro Romano all'interno dell'area demaniale si trova il piccolo teatro o Odeon.

La costruzione, anche questa di forma semicircolare, aveva una capienza di circa 1500 spettatori.

Oltre che per spettacoli di danza e musicali, probabilmente era utilizzato anche per le prove degli spettacoli che si tenevano poi a teatro.

L’edificio, chiamato anche teatro minore o fratello minore del teatro, era destinato a un pubblico più ristretto e sfruttato anche per riunioni e assemblee.

Fu anch’esso soffocato dalle abitazioni e a differenza del teatro era fornito di copertura.

Perchè visitarlo: Completamente inabissato nei meandri dei palazzi più antichi, doveva trattarsi dello storico Forum che caratterizzava il polo commerciale cittadino non lontano dallo storico mercato.

Da non perdere: Nelle vicinanze la pescheria di Catania, tutte le mattine riempie di folclore e tradizione il cuore della città.

Il Foro Romano

Gli antichi resti del Foro romano si trovano all’interno del Cortile di San Pantaleone a Catania.

Questo presunto Forum si presentava come una serie di diversi edifici probabilmente magazzini e negozi, circondanti un'ampia area centrale che costituiva il "foro" vero e proprio.

Ai tempi del principe Ignazio Paternò Castello (XVIII secolo) il pianterreno risultava essere sepolto, mentre il secondo piano (cinque metri più in alto) era diventato residenza per molti popolani e i lati ridotti a due soltanto (quelli a sud e ad est) uniti ad angolo retto.

Nel 500 quest’area presentava otto ambienti con copertura a volta a sud e altri quattro a nord, questi ultimi perduti con la creazione di Via del Corso, attuale via Vittorio Emanuele II.

Oggi del presunto foro rimangono soltanto un paio di ambienti attigui visibili a sud, con ingresso architravato sormontato da una apertura ad arco molto simile nell'aspetto ai magazzini del Foro Traianeo, oltre alle aperture ad arco semplice.

Della struttura a est rimangono i resti di una parete in opus reticulatum appartenenti ad uno dei magazzini.

Balneum di Piazza Dante

Perchè visitarlo: Rispetto agli altri impianti termali della città qui ci troviamo di fronte a un balneum cioè una struttura termale privata.

Da non perdere: Oltre ad essere di fronte allo straordinario complesso monastico del Benedettini, nelle vicinanze si trovano anche le Terme della Rotonda.

Il balneum di Piazza Dante

Il balneum si contraddistingue dalla thermae per essere considerato un impianto termale privato, cioè legato a una domus, anche se il termine di "privato" non impediva l'accesso al pubblico sotto il pagamento di una tariffa, una sorta di rendita per il proprietario.

Il balneum, inoltre, si caratterizza per non avere un impianto canonico, più tipico delle terme, proprio perché sorgendo all'interno di un agglomerato urbano, doveva adattarsi agli spazi circostanti.

Le mura che ancora oggi rimangono di questo balneum appartenevano a una domus privata, una “casa a peristilio” cioè costituita da stanze che affacciano su un cortile centrale per mezzo di un portico colonnato.

Sul lato occidentale rimangono ancora le basi di alcune stanze quadrate alle quali si andavano probabilmente ad aggiungere altre stanze delle quali rimangono solo poche tracce di muro.

Al centro si estendeva il balneum, cioè il complesso termale, e vi erano quattro ambienti riscaldati attraverso l’ipocausto cioè un pavimento rialzato per mezzo delle colonnine sotto il quale c’era il passaggio per l’aria calda.

Visita 24/24 7/7

Il Foro Romano si trova nel cortile San Pantaleone. Non è accessibile se non dietro prenotazione contattando il personale del Teatro Romano.

Il Balneum di Piazza Dante è accessibile gratuitamente

Bus per Cortile San Pantaleone 2-5, 534, 632, 642, 927, D

Bus per Piazza Dante 431R, 448, 534, 726, 744, D

Perchè visitarlo: Si tratta di uno dei più grandi anfiteatri di Sicilia e uno dei maggiori della penisola italiana.

Da non perdere: Oltre le Chiese e le strutture attorno di prestigio barocco, la vicina Fera o' Luni, mercato storico dove trovare cibo e articoli di ogni genere.

Dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 // dalle 14.30 alle 18.00. Chiuso lunedì.

Ingresso gratuito.

Bus 2-5, 523, 534, BRT1, D.

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Descrizione

Di forma ellittica con un altezza di circa 31 metri e una serie di 52 grandi arcate, presentava due porte di accesso principali per i gladiatori e altre entrate minori per le belve feroci.

La tribuna era separata dall’arena per la sicurezza del pubblico da un muro alto 2 metri rivestito in marmi pregiati ancora visibili.

Per raggiungerla si attraversavano numerosi corridoi dotati di scale d’accesso. La datazione, secondo l’analisi della tecnica costruttiva, risale a circa metà del II secolo d.C.

Per la sua costruzione fu adottata la stessa tecnica impiegata nei maggiori edifici di età imperiale: un resistentissimo opus coementicium e il muro centrale della muratura contenuto nei paramenti in blocchi squadrati di pietra lavica.

La storia e il recupero

L’ anfiteatro catanese, costruito nei primi secoli dell’impero, era l’edificio più grandioso dell'architettura civica romana dove i cittadini assistevano alle lotte gladiatorie e alle venationes (spettacoli fra uomini e animali feroci).

Poteva contenere 15000 spettatori seduti e quasi il doppio considerando l’aggiunta di impalcature lignee per i posti in piedi.

Definito dallo stesso Biscari: “il testimonio più grande dell’antica catanese grandezza”, fu abbellito da rivestimenti in marmo e da colonnati, come indicano alcune lastre ancora in loco nel muro del podio, e il bassorilievo raffigurante un cavallo incorniciato da un piccolo fregio a motivi floreali e dai numerosi frammenti di colonne rinvenuti.

I suoi ruderi, visibili sotto Piazza Stesicoro, si estendono in senso nord/sud ed est/ovest, e corrono sotto la chiesa di san Biagio e gli altri edifici laterali.

Le rovine furono utilizzate come cava di blocchi per la costruzione di edifici cittadini fin dall’età bizantina, poi in epoca normanna e anche sotto Calvo V. Fu sfruttata e occultata fino alla realizzazione di Piazza Stesicoro.

Oggi sopravvive solo la parte inferiore dell’arena che rimase del tutto interrata fino al XVIII secolo, quando il principe di Biscari promosse i primi scavi per la sua liberazione.

La ricostruzione in 3D e il virtual tour

Attraverso gli studi e le tecniche interdisciplinari che fondono la ricerca archeologica alle tecnologie più avanzate, l'IBAM ha ottenuto una ricostruzione dell’anfiteatro il più possibile fedele tenendo conto di molti aspetti che risultano conformi e verosimili alle informazioni che i resti dell'anfiteatro possono darci.

All’interno del teatro è altresì possibile esplorare - attraverso l’utilizzo di speciali occhiali 3D - la ricostruzione dell’anfiteatro attorno a noi mentre ci troviamo nell’arena.

Un vero e proprio virtual tour che ci porta dov'è impossibile vedere naturalmente ciò che la città moderna ha sovrastato.

Possiamo quindi immaginarci in una Catania romana, questo monumentale e antico "stadio" dove sedeva il pubblico, le gallerie attraverso le quali ci si dirigeva per i vari settori e l'arena dentro la quale si lottava per la vita.

Il video di sopra che contestualizza la ricostruzione del teatro in un’ambientazione storica della città etnea in epoca imperiale è realizzato da Catania Living Lab.

Perchè visitarla: Fu qui che il Verga ambientò le vicende di "Storia di una Capinera": tra la chiesa e il monastero, la clausura viveva nel cuore della città tra quiete e solitudine, sbirciando l'affollato mondo a un passo là fuori.

Da non perdere: I negozi d'artigianato tipico della città e poi andando verso il centro la casa di Verga e quella del Bellini attraversando Piazza Mazzini.

Visita 11.30 domenica e festivi (nel corso delle funzioni) dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00

Ingresso gratuito.

Bus 534, 632, 642, 744, 902, 927, D

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La Chiesa

Questa chiesa parrocchiale di Santa Chiara costruita nella seconda metà del 1700 su progetto di Girolamo Palazzotto, sulla preesistente antica chiesetta di San Lorenzo del XII secolo, appartiene alle Clarisse volgarmente chiamate anche delle monache “viscuttara” per la specialità dei biscotti che confezionavano per i bambini più poveri a forma di lettere affinché potessero imparare l’alfabeto.

Tutto lo stile esterno è di un barocco moderato con una grande cupola ottagonale munita di finestre con gelosie, passerelle interne e sedili per il passeggio e la ricreazione delle suore.

Durante il periodo bellico 1940-1943 tra la cupola ed il tetto dalle autorità militari venne sistemata la sirena d'allarme che avvertiva i cittadini di correre nei rifugi antiaerei.

Per tale motivo la Chiesa fu presa di mira dalle fortezze volanti nemiche ed una bomba colpì la Canonica, il vecchio parlatoio delle Clarisse risparmiando per fortuna la chiesa, anche se in parte rimasero danneggiati il prospetto, il coro delle suore e distrutto l'organo.

40 anni dopo nel 1973 per opera della soprintendenza ai monumenti fu rifatto a nuovo tutto il tetto con copertura per intero di legname di castagno e grossi travi opera artigianale di grande valore eseguita da Patanè Alfio da Riposto.

Gli interni

Il vestibolo è separato dal corpo della chiesa da una grande bussola in legno prezioso detto volgarmente pescepane e con vetrate smerigliate. La volta del vestibolo è arricchita di Stucchi dell'epoca.

Varcata la soglia della bussola si ammira l'artistico pavimento in marmo policromo di Giovan Battista Marino ultimato nell'anno 1766.

A destra del visitatore si trova l'altare dedicato all'Immacolata con l'artistica pala di Olivio Sozzi restaurata nel dopoguerra questo quadro preesisteva nella chiesetta di San Lorenzo demolita dal terremoto del 1693.

Subito dopo si nota l'organo a canne costruito nel 1971 da Giuseppe Ruffatti da Padova tale organo offerto al parroco Pergolizzi in occasione delle sue nozze d'argento sacerdotali ed inaugurato il 12 agosto Festa di Santa Chiara dello stesso anno.

Prezioso è l'altare maggiore ricco di marmo giallo decorato con colonne a pilastrini di marmo verde Alpino e due statue raffiguranti a destra San Francesco d'Assisi e a sinistra Santa Chiara.

La volta della chiesa è a pancia di botte poggiate sulle mezze lune delle sei finestre.

Al centro un grandioso affresco di Francesco Sozzi figlio che illustra il trionfo di Santa Chiara con le 3 virtù teologali: fede speranza carità che sovrastano sulla peccatrice Eva che tiene in mano la Mela Proibita e gli angeli ribelli in atto di precipitare negli abissi. L'opera è del 1766.

Sotto le finestre luce stanno le pareti e ancora altre finestre munite di gelosie da dove le suore seguivano le funzioni liturgiche che si celebravano in chiesa.

Le Clarisse e il Monastero

"Le vergini indossando ruvido e pungente sacco cinte di rude corda e martoriate da aspre penitenze vivevano in altissima povertà accattando il vitto per il loro sostentamento dispensando il più ai poverelli e ricevendo altresì sotto la loro speciale cura gli infermi gli orfani e sofferenti."

Così il sacerdote Pietro Novacco rievocava la vita che le suore del II° Ordine Francescano sotto la rigida regola di Santa Chiara conducevano al tempo della loro prima apparizione nella città di Catania che risale niente meno a circa 7 secoli e mezzo fa.

Le Clarisse infatti vennero a Catania chiamate dal benedettino Gualtiero Palear, 31esimo vescovo di Catania.

Fu proprio lui che concesse il primo reclusorio sulla collina che poi appunto prese il nome "Montevergine".

Nel 1562 fu fondato un secondo monastero per volere del barone Oxina figlio di Pietro Paternò Colonna, che non essendo nati i figli dal suo matrimonio, volle che con i suoi beni si fondasse un monastero di donne vergini col titolo e sotto la regola di Santa Chiara.

Fino alla fine del 1500 ancora non compariva il monastero di Santa Chiara pre terremoto come tale ma solo la chiesa di San Lorenzo affidata appunto alle Clarisse.

Le religiose vivevano ancora in case adattate a convento di clausura, occupavano un intero isolato, si distribuivano attorno ad una corte interna adibita a chiostro.

Le Monache di Santa Chiara venivano accolte in due case o luoghi monastici. Una accoglieva donne fino alla data del matrimonio, ragazze orfane o esposte al pericolo a causa della povertà; l'altra ricoverava donne che facevano penitenza e cercavano rifugio anche spirituale in questa casa.

Perchè visitarla: Uno dei capolavori barocchi risorto per primo dopo il devastante terremoto del 1693, imperdibile gioiello catanese parte del patrimonio Unesco.

Da non perdere: La spettacolare vista dalla cupola, forse la migliore, su tutta la città.

Visita: martedi 9.30-12.30 da mercoledi a sabato 9.30-12.30 / 15.30-17.30 domenica 9.30-12.30 / 19.00-20.30 lunedi CHIUSO

€ 5.00 Visita al Coro Grande, Terrazze e Cupola.
Ingresso gratuito all'Aula Liturgica.

Bus 2-5, 429, 523, 534, 632, 927

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La Chiesa

Fin dal Medioevo, la monacazione per incentivare l’ingresso e garantirsi la continuità era gratuita.

La giovane Isabella Cicala decide per devozione e vita spirituale, di fondare un nuovo Monastero a Catania.

Nell'attesa del disbrigo delle varie pratiche la giovane entra nell'ordine delle monache Benedettine e quindi poi il monastero con il consenso del Vescovo prenderà il nome di Sant'Agata sotto la regola di San Benedetto.

La chiesa e il Monastero erano ancora in costruzione quando tutto fu completamente distrutto dal terremoto del 1693.

L'edificio a noi oggi visibile è un maestoso e repentino lavoro monumentale di ricostruzione della Badia a opera dell'architetto Giovan Battista Vaccarini.

La facciata si caratterizza per le grandiose gelosie, il profilo concavo della facciata e la balaustra che sovrasta il tutto.

Gli interni

Il pavimento della chiesa è decorato con disegni in marmo bardiglio di Genova su marmo bianco di Carrara; i 5 altari sono rivestiti dal marmo giallo di Castronovo, il tutto rifinito da candido stucco.

Gli altari, dedicati a Sant'Agata, l'Immacolata, San Giuseppe, San Benedetto, sono decorati da statue in stucco; mentre i 9 busti posti sul coronamento sono in pietra di Siracusa.

Lo straordinario lampadario centrale segna con la sua presenza il centro dello spazio architettonico restaurato in situ.

Ai lati dell'altare le finestrelle per la somministrazione della eucaristia per le monache mentre nella cappella del Crocifisso si vede la grata delle professioni delle monache e il tabernacolo a muro girevole.

Il lavoro di Vaccarini

Dalle rovine del terribile terremoto del 1693 le monache sopravvissute riuscirono a far recuperare solo qualche statua e il portale marmoreo opera degli abilissimi marmorari messinesi Giovanni Maria e il figlio Antonio Amato, completato già nel 1683.

Il Vaccarini intraprende la costruzione della chiesa ispirandosi anche nelle dimensioni alla romana Sant'Agnese in Agone.

La donazione di 4000 scudi lasciati da Giuseppe Moncada doterà il monastero di un arioso chiostro con ampio giardino quadripartito ornato al centro da una fontana.

Questa chiesa fu quella ad avere la prima vera cupola della "Catania Risorta" ed è considerata l’opera più conosciuta e più rappresentativa del Vaccarini, che purtroppo però a causa della morte non riuscì a portare a termine i lavori.

Si dice che lasciò il salario del suo lavoro al monastero per la devozione che aveva per Sant'Agata.

La cupola

Aperta al pubblico dal 2015, l'accesso alla cupola e alla terrazza balaustrata a quaranta metri d'altezza riporta il visitatore a uno dei luoghi di clausura delle monache.

Infatti queste potevano assistere o dalle gelosie o dall'alto di questa terrazza alle celebrazioni della Santa e ad altri eventi che colorivano la città nel corso dell'anno.

Il fascino dell'intera città, dei monumenti storici più importanti e dei colori del paesaggio si godono a pieno su questo punto che abbraccia a tutto tondo i panorami dell'Etna da un lato e del mare dall'altro.

I momenti migliori per salirvi sono la sera e durante il tramonto.

Perchè visitarla: La fontana di Sant’Agata, quasi nascosta nelle mura di via Dusmet, sotto l’Arcivescovado, si trova di fronte agli archi della marina del viadotto ferroviario.

I catanesi la chiamano semplicemente ‘a funtanella. Secondo la tradizione popolare venne costruita a ricordo del punto da cui era partito il corpo di Sant’Agata quando, intorno all’ XI secolo, fu trasportato dal generale bizantino Giorgio Maniace a Costantinopoli. Venne realizzata nel 1621.

Da non perdere: Il vicino mercato storico del pesce, le trattorie tipiche attorno, la rosticceria catanese.

Visita 24/24 - 7/7

Ingresso libero.

Bus 2-5, 429, 523, 632, 927.

La storia della fontana

Passeggiando per via Cardinale Dusmet, costeggiando i bastioni della città edificati all’epoca di Carlo V, si scorge la fontana di Sant’Agata, difesa da una cancellata in ferro battuto poco distante da Porta Uzeda.

Si tratta - seppur piccola e in un punto di transito - di uno dei monumenti più datati e tradizionalmente importanti per il “devoto” catanese.

Il monumento è datato al 1621 e non è un caso che il punto scelto sia proprio questo angolo ai piedi delle mura dell’ex palazzo del seminario arcivescovile.

Sembra infatti trattarsi del luogo in cui accadde uno degli avvenimenti più bui per la Santa e i suoi devoti: nel 1040 vennero infatti trafugate e trasferite a Costantinopoli le venerate spoglie di Sant’Agata per mano di Giorgio Maniace.

Tornarono finalmente più di un secolo dopo, nel 1126, grazie all’impresa di due guardie imperiali bizantine: Gisilberto e Goselmo.

Il ritorno delle spoglie custodite nella cappella S. Giorgio - in quello che oggi è il duomo - fu celebrato con la massima gioia da parte degli abitanti.

Durante la processione nei primi giorni di febbraio per celebrazione della Santa, questo luogo costituisce una sosta fondamentale, che ricorda il luogo della dipartita delle venerate spoglie.

Il monumento che tutt’oggi possiamo ammirare, fu uno dei pochi a non dannneggiarsi a causa del terremoto del 1693.

Presenta il busto della Santa in alto, sotto al quale un’iscrizione ne celebra la costruzione, la datazione e la committenza. In basso un pilastro regge la vasca a forma di conchiglia.

Perchè visitarla: Piazza Stesicoro è una delle più frequentate piazze del centro storico di Catania, essa e’ al centro tra l’ Anfiteatro romano la Chiesa di Sant’Agata alla Fornace e diversi palazzi di pregio. Ogni anno, proprio da Piazza Stesicoro, e precisamente dalla Chiesa di Sant’Agata alla Fornace, il 3 febbraio hanno inizio i festeggiamenti religiosi per la Patrona della città Sant'Agata.

Da non perdere: il tipico mercato della “Fera o’ Luni” (la Fiera del lunedì , secondo l'interpretazione popolare), storico mercato cittadino aperto tutte le mattine durante la settimana.

Visita 00.00-0000 7/7

Bus AMT 433-429-2-5 , Alibus

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L'origine storica del nome

Dedicata al poeta greco Stesicoro, considerato dagli antichi come l’Omero della lirica corale, il primo grande poeta della Magna Grecia.

Stesicoro, il poeta dei miti, era un citaredo ( citara è il nome greco della cetra), declamava, cioè, le sue opere accompagnandosi con la cetra.

La particolarità della sua poesia è data dall'interesse per la psicologia dei personaggi: egli si sofferma spesso sui pensieri dei protagonisti, rallentando l'azione ma accentuando la drammaticità degli eventi.

Questo metodo particolare gli attirò una stima incondizionata da parte dei poeti a lui contemporanei e non solo.

Era ritenuto il primo poeta della Magna Grecia che allora, insieme alla Sicilia, dopo un lungo periodo di colonizzazione, stava raggiungendo una grande prosperità economica e un grande splendore di civiltà, e che era destinata a dare un notevole contributo alla poesia e al pensiero ellenico.

E' certa la sua presenza in Sicilia e la tradizione riferisce che prese parte alla lotta politica opponendosi a Falaride, tiranno di Agrigento.

Lotta durante la qule fu sconfitto e costretto dal tiranno a fuggire.

Trovò asilo politico a Catania, dove morì per mano del brigante Nicànore.

La tradizione vuole che in questa città fosse stato eretto in suo onore un grande sepolcro a pianta ottagonale, in quanto otto erano le opere a lui attribuite

La struttura della piazza

Situata su via Etnea, la piazza presenta una forma di tipo rettangolare. È delimitata a nord dal palazzo Tezzano  e dal palazzo del Toscano, ad est dal palazzo Beneventano e da un palazzo di fine anni cinquanta che ospita il Banco di Sicilia. Ad ovest si trova la chiesa di San Biagio ( meglio conosciuta coeme Sant’Agata alla Fornace) e dal Palazzo della Borsa, costruzione di epoca fascista.

L'anfiteatro romano

Nell'ala ovest della piazza si conserva, a circa dieci metri al di sotto del livello stradale, una porzione dell’anfiteatro romano, riportato alla luce nei primi anni del Novecento.

Si presuppone che il grandioso monumento romano, secondo per grandezza solo al Colosseo, avrebbe dovuto avere una circonferenza esterna di circa 300 metri, oggi quasi totalmente coperto dalle moderne costruzioni.

Nel 1943, durante il bombardamento degli Alleati che ridusse parte della città in cumuli di macerie, la struttura venne adoperata a mo' di rifugio.

La statua di Vincenzo Bellini

Nell'ala est, è collocata la statua commemorativa dedicata a Vincenzo Bellini.

Il monumento, realizzato dallo scultore Giulio Monteverde, su commissione del comune di Catania, fu inaugurato il 21 settembre del 1882.

L'opera è stata voluta in posizione “strategica”, in quanto durante i giorni di festa dedicati alla patrona della città di Catania (Sant’Agata) proprio quando il fercolo si trova in questa Piazza, lo stesso Vincenzo Bellini sembra volgere lo sguardo verso la Santa, quasi ad omaggiarla.

Si narra infatti che lo stesso compositore catanese, durante la sua giovinezza, fosse molto devoto a Sant'Agata.

Il monumento, completamente in marmo bianco, ha base quadrata ed è alto quindici metri.

Sul basamento a forma di  parallelepipedo poggiano sette gradini, ad indicare le note musicali, che salgono a tronco di piramide. Alla sommità della scala sopra la colonna a forma quadrata è posta una statua di Vincenzo Bellini seduto su di una sedia.

Ai quattro lati della colonna sono poste quattro statue come allegoria delle sue 4 opere più celebri: Norma, I puritani, La sonnambula e Il pirata.

Perchè visitarlo: la "Villa" così chiamata dai catanesi, si estende in forma allungata del tipo trapezoidale, ed il perimetro è chiuso in gran parte da ringhiere, alcune in ghisa artisticamente decorate.

Un ampio viale a tripla corsia delimitato da filari di alberi, costeggia quasi per intero La Villa e due collinette separate da un grande piazzale centrale movimentano il percorso, arricchito da sentieri e vialetti.

All'interno La villa è provvista di numerosi elementi architettonici quali vasche, fontane, statue e numerosi busti di insigni personalità catanesi.

Da non perdere: una delle fresche bibite al tipico chiosco catanese, tra le più tipiche: seltz limone e sale, mandarino al limone o tamarindo.

Visita 06.00-22.00 7/7

Ingresso libero

Bus 2-5, 421, 429, 534, 744, ALIBUS

La Storia

Nel 1719 Ignazio Paternò Castello, Principe di Biscari ottenne un terreno sulla tenuta del S. Salvatore e creò un giardino di "verzura" con piante di agrumi.

L'antico giardino dei Biscari, privato e pubblico al tempo stesso, divenne subito il più importante punto di incontro della città in quanto espressione della cultura illuminata del principe.

Il giardino fu costituito da gallerie sotterranee per questo fu definito anche "il labirinto".

L'adattamento a Giardino Pubblico non fu rapido soprattutto per ostacoli e problemi relativi alle restrizioni economiche imposte dal governo Borbonico.

Fu solo nel 1858 che le spese per la trasformazione vennero autorizzate. I lavori furono completati nel 1883 e l'intero giardino fu consegnato nelle mani della cittadinanza la quale lo identificò come un luogo di ritrovo abituale e di lunghe e sane passeggiate.

Nel totale di una superficie di circa 72.000 mq il Giardino fu inaugurato e aperto al pubblico il 6 gennaio del 1883, intitolandolo al grande musicista catanese Vincenzo Bellini.

Durante il periodo post bellico è stato utilizzato come accampamento militare.

Giardino zoologico e Villa mondana

Saverio Fiducia descriveva il giardino come una villa pubblica che riecheggiava la moda del tempo in sintonia con gli aulici modelli delle grandi capitali europee: candelabri e statue decorative provenienti da Parigi, il palco della musica con merletti tipici dello stile moresco di Siviglia e dei patios dell'Alhambra; boulevard ad anello, punteggiato da due filari di platini, articolato in 3 viali riservati uno ai pedoni, l'altro per le amazzoni e i cavalieri e infine uno per le carrozze illuminato dalle prime lampade ad arco.

Dentro nacque anche un giardino zoologico dove i pavoni erano animali domestici, liberi di girare tra gli altri abitanti del giardino, i cigni sguazzavano nella grande fontana, mentre nelle altre vasche c’erano trampolieri e pellicani e grandi voliere ospitavano pennuti di ogni specie.

Nel 1873 vennero acquistate 5 scimmie la cui progenie è stata una delle attrazioni più popolari del giardino per quasi tutto il 900.

Ma di particolare rilievo e ricchezza fu la donazione alla città da parte di un circo di passaggio di un elefante ribattezzato Toni è adottato dalla cittadinanza che poi però purtroppo morì negli anni 80.

La storia racconta anche nel nel 1890 l'imperatore d'Etiopia Menelik II in segno di amicizia inviò in dono al re d'Italia Umberto I un piccolo elefante.

Il sovrano a sua volta regalò il pachiderma alla città di Catania perché nel suo stemma teneva appunto un elefante.

L'elefante giunse in treno a Catania nella prima metà di giugno, sfilò seguito dalla folla per le vie della città fino al giardino Bellini dove fu per pochi mesi motivo di curiosità. Morì prima dello scadere dell'anno purtroppo a causa del non adeguato habitat e fu imbalsamato e sistemato nel salone dell'Istituto di zoologia dell'università di Catania dove si trova ancora oggi.

Negli anni 20 in primavera avevano luogo festeggiamenti floreali con la sfilata di carrozze, automobili e carri interamente decorati da fiori.

Un luogo amato dai cittadini

La villa nella mente del catanese e il luogo della fanciullezza dell'oasi in cui rifugiarsi durante la calura estiva, il luogo dove meditare o passare il tempo a leggere.

Ma non solo, La villa è anche il luogo dei primi amori delle coppiette abbracciate su panchine appartate e accompagnati dal delizioso fruscio dell’acqua delle fontane, il luogo dove andare quando si marina la scuola o si dà un appuntamento a un caro amico.

La villa come racconta la memoria di un catanese, negli anni sessanta era un luogo da cui emanava una magia esotica, patria per il divertimento dei bambini che potevano correre in lungo e in largo.

La domenica si andava alla villa per ascoltare nel Palco della Musica, brani dell’opera di Bellini: La Norma, La Sonnambula, I Capuleti e i Montecchi, rinfrescati da “acqua e zammù” tipica bibita catanese di acqua con anice, venduta dai chioschi o comprare un rametto di erba secca con incastonati dei fiori di gelsomino per sentire il profumo mentre si passeggia o affittare una bicicletta o la macchinetta a pedali, o far sedere i bambini dentro un piccolo calesse e un pony che lo tira per far fare un giro del piazzale.

Perchè visitarlo: Nei primi anni del ‘900 Catania fu un punto di incontro per architetti ed artisti provenienti da ogni dove, che qui, in un periodo di grande espansione urbanistica, crearono alcune delle vie e dei palazzi liberty più belli d’Italia con sinuosi motivi decorativi floreali, venature delicate, linee curve e morbide e intrecci di viticci tratti distintivi dello stile Liberty.

Da non perdere: Gli sciroppi artigianali brevettati dalle famiglie di “bibitari” degustabili nei chioschi in stile Liberty disseminati per la citta’.

Bus AMT 2-5-421-534-628N-927, Alibus

Il liberty catanese

Anche Catania, come molte altre città in quegli anni, ebbe nel 1907 ebbe la sua esposizione in stile Liberty con decorazioni artistiche riconducibili ai moduli estetici dell’Art Nouveau.

Il liberty a Catania racchiude diverse sensibilità artistiche del periodo che va tra fine 800 e inizi 900, tra eclettismo, stilo floreale e decó, ma anche antiaccademico. Gli artisti dell'Art Nouveau selezionarono e modernizzarono alcuni tra gli elementi del Rococò come le decorazioni a fiamma e a conchiglia, al posto dei classici ornamenti naturalistici vittoriani.

Prediligevano invece la Natura per fonte di ispirazione ma ne stilizzarono evidentemente gli elementi e ampliarono tale repertorio con l'aggiunta di alghe, fili d'erba, insetti

Gli architetti del liberty a Catania

Il Liberty catanese risente dell’influenza del famoso architetto palermitano Ernesto Basile che realizzò Villa Manganelli, un esempio architettonico di notevole pregio dall’aspetto di castello regale. La villa, infatti, si presenta come un misto fra un castello severo e una villa nobiliare.

Il prospetto principale, a cui si accede attraverso una scalinata monumentale, è costituito da un corpo centrale aggettante e dalle torrette angolari.

Il cornicione di coronamento è ornato da merli, il piano terra è decorato da bugne in pietra arenaria bianca.

L’edificio è stato uno dei set del celebre film “ Il Gattopoardo” di Luchino Visconti.

Tra i massimi rappresentanti dello stile Liberty a Catania ricordiamo: Francesco Fichera, architetto basiliano ma indipendente nel gusto e nelle soluzioni creative.

Paolo Lanzerotti si distacca dagli altri architetti liberty perché non ama lo stile floreale.

Tommaso Malerba ha realizzato i palazzi più eleganti di via Umberto e viale Regina Margherita.

Tra gli altri poi Giovanni Severino, Luciano Nicolosi e Salvatore Giuffrida.

Infine il milanese Carlo Sada che fu anche il progettista del Teatro Massimo Bellini, che diede un notevole contributo al patrimonio artistico e architettonico di Catania.

Palazzo Pancari Ferreri

Progettato da Carlo Sada tra il 1881 e il 1900 in Via Etnea, 363 angolo via Umberto I.

L' autore adotta soluzioni in uso nelle case d’affitto milanesi come la corte interna, aperta solo su di un lato, e le anticamere di disimpegno delle stanze, raggruppate intorno alle scale principali e di servizio.

Agli inizi del Novecento il Barone Pancari acquista l’edificio ed affida allo stesso Sada il compito di apportare delle modifiche sulla scala principale, sul salone dell’appartamento del primo piano, sui soffitti a volta e sull’ arredamento dell’appartamento del piano nobile.

Per quanto riguarda l'esterno, sulla facciata possiamo ammirare archi intrecciati, bassorilievi e varie decorazioni ricercate ma non particolarmente sfarzose.

Una delle pecche del recente restauro è tuttavia il taglio di due balaustre in pietra, che forse hanno scelto di togliere per far spazio alle vetrine

Il cinema Diana

Sito in Via Umberto 13, fu Progettato dall’architetto Paolo Lanzerotti tra il 1924 e il 1925.

L’edificio si sviluppa su due livelli ed è impostato su un basamento lavico.

La facciata presenta un primo ordine architravato caratterizzato da pilastri compositi, mentre il secondo ordine è scandito da colonne ioniche ed è caratterizzato dal motivo della finestra tripartita sormontata da un timpano triangolare.

Alla fine del Novecento l’edificio perde la sua originaria destinazione d’uso divenendo un esercizio commerciale.

I chioschi

Dell’architettura liberty catanese fanno parte “i chioschi”, luoghi unici della capitale etnea.

Sia di giorno che di notte, il “ciosco”, oggi è un “must” della vita dei catanesi, che trova origine nei venditori di bevande, che dissetavano gli abitanti della città nell’Ottocento con fresca acqua e anice.

Nel tempo l’attività ambulante si è trasformata. Sono sorte, dunque, diverse postazioni fisse, come dei piccoli gazebi con una tipica forma esagonale, dislocate in molte piazze della Catania antica e moderna.

Le famiglie di “bibitari”o“cioscari”( da “ciosco”), hanno “brevettato” ognuna i loro sapori, con sciroppi di preparazione artigianale.

Correva l’anno 1949 quando nacque la prima bevanda firmata Giammona: acqua e zammù. Una bevanda di poche lire, a base di anice.

Ci si incontrava al “chiosco” un luogo di ritrovo per gli uomini di tutte le età e per poche, pochissime donne.

Hanno sfidato le mode dei tempi, mantenendo la forma architettonica cilindrica con un layout stile liberty, intramontabile.

Fermarsi al chiosco di giorno o di notte, dove poter bere una bibita fresca e frizzantina, scambiando quattro chiacchiere, è ormai un rito irrinunciabile per i siciliani ed un modo autentico di vivere la sicilianità per i turisti

I chioschi non sono solo luoghi dove fermarsi per dissetarsi, ma sono parte integrante della città di Catania una vera e propria filosofia di vita.

Caratterizzati da piani di marmo perennemente umidi, i rumori di tazzine e bicchieri che tintinnano e lo sfiato del tipico sifone da seltz, o l’apri e chiudi della “tenaglia” per spremere i limoni.

Una scenografia unica fatta di limoni, arance, barattoli colmi di frutta fresca e bottiglie di sciroppi colorati con piccole finestre su più lati sia d’estate che d’inverno, per dissetare catanesi e turisti, soprattutto nelle giornate più calde, quelle dell’estate catanese in cui le temperature non perdonano.

Perchè visitarli: la loro presenza celebra l’incrocio di due delle vie più importanti di Catania: Via Etnea e Via Antonino di Sangiuliano. Tale incrocio a ogni “canto” ha sfarzosi e barocchi palazzi, emblemi della rinascita catanese e cornici dello spiazzo poligonale della città.

Da non perdere: la zona pedonale di passeggio su via Etnea per godere di luoghi tradizionali e magari concedersi qualche acquisto tra i negozi.

Incrocio tra Nobiltà, Storia e Religione

I palazzi appartengono a nobili famiglie catanesi: a sud-est troviamo il palazzo di San Giuliano, dei marchesi Paternò-Castello, a nord-est il Palazzo appartenuto al Duca di Carcaci, a nord-ovest il Palazzo San Demetrio del barone Eusebio Massa e a sud-ovest il Convento di Santa Nicolella, quest'ultimo esistente già in epoca medievale.

Inoltre, ad Est troviamo il tratto caratteristico della via Sangiuliano che si innalza ripidamente sulla collina di Montevergine, conosciuta dai catanesi come ‘acchianata di Sangiuliano (la salita di San Giuliano).

È un punto importante per gli abitanti di Catania, poiché rappresenta uno dei momenti più coinvolgenti e sfiancanti della Festa in onore della Patrona, in quanto i fedeli devono saper percorrere questo tratto in salita, trascinando il pesante fercolo di sant'Agata.

Si tratta di una prova di coraggio e di forza, tutto per la febbricitante fede dei devoti per la Patrona. La buona riuscita di questa faticosa impresa è di buon auspicio per il futuro e per le preghiere che cittadini e i devoti le rivolgono.

L’iscrizione in pietra impressa in uno dei palazzi dei Quattro Canti, ci riporta invece a un fatto storico importante, si trova infatti nell’allora sede del Circolo degli operai: dal balcone di questo palazzo infatti si tenne il famoso discorso storico di Giuseppe Garibaldi, il 18 agosto 1862, culminante con “O Roma, o Morte”.

Dal 1915 al 1935 l'area fu attraversata dai binari della tranvia che da Catania portava ad Acireale.

Palazzo San Demetrio

Perchè visitarlo: denominato anche Palazzo Massa San Demetrio è uno dei palazzi, se non forse il più bello, di tutta via Etnea.

Da non perdere: vivere questo angolo della città e magari pernottando in una delle camere del palazzo che oggi è un b&b.

Le ricostruzioni e i dettagli

Fu ricostruito per la prima volta a una velocità strabiliante per l’epoca, subito dopo il terribile terremoto che colpì tutto il Val di Noto l’11 gennaio 1693. La committenza infatti non era comune: Eusebio Massa, barone di San Gregorio e San Demetrio era anche banchiere e uomo di spicco a Catania.

Cominciati a meno di un mese dalla catastrofe che fece 16 mila vittime su 25 mila abitanti, i lavori si protrassero e si conclusero in meno di due anni nelle mani magistrali dell’architetto catanese Alonzo Di Benedetto, creatore anche dello straordinario Palazzo Biscari.

Il palazzo venne distrutto il 16 aprile del 1943 a causa dei bombardamenti del secondo conflitto mondiale, nel corso dell’ennesima distruzione della città, colpita duramente e più di tutte nel sud Italia.

Non prevedendo sostanziali modifiche all’originario progetto, il proprietario di allora, il ragioniere Sebastiano Pavia di Francesco, ricevette ben presto il nulla osta dall’allora soprintendente dott. Armando Dillon per la riedificazione del palazzo che ebbe inizio nel gennaio del 1944. Al 1949 risale l’aggiunta di un ulteriore terzo piano che rende monumentale il prospetto.

Oggi l’ampia facciata presenta uno dei migliori esempi di barocco dell’epoca, con tutte le tipicità che ne caratterizzano lo stile: i balconi dalle inferriate panciute; i mensoloni in pietra con i “mascheroni”, grottesche e ilare caricature degli amici del barone Massa; la bicromia - riscontrabile in molti altri monumenti del catanese - nell’elegante incontro tra pietra lavica e la pietra bianca calcarea.

Visita 24/24 7/7

Ingresso libero

Bus 2-5, 523, 534, 538, 628N, BRT1

Perchè visitarlo: un palazzo talmente bello e ben tenuto da attirare chiunque, turisti e cittadini. Luogo che ospita eventi, congressi e celebrazioni private.

Da non perdere:alle spalle del palazzo tra le viuzze minori si sviluppa San Berillo: un quartiere di artisti e locali completamente rivalorizzato, un angolo di luce e colore.

Dettagli e storia di un palazzo nobiliare

Il palazzo Manganelli, non aveva fregi e apparteneva alla famiglia Tornambene. Venne costruito sulla Lava Larmisi nel 1400 e aveva un solo piano, quello nobile in perfetto stile catalano. Nel 1505 Bernardo Tornambene vendette il palazzo ai baroni di Sigona la cui ultima erede, Isabella, andò sposa nel 1655 ad Alvaro Paternò.

L’ingresso è decorato nel più puro stile barocco ed è sormontato dallo stemma della casata, costituito a destra dallo stemma dei Paternò e a sinistra da quello dei Borghese, costituito da un’aquila che sormonta un drago.

Il nome del palazzo coincide con quello del predicato nobiliare della famiglia e si riferisce al principale apparecchio che si usava nei secolo passati per la filatura della seta.

La famiglia Paternò gestiva una ricca attività in questo settore, con un centinaio di operai, e possedeva molti manganelli, che ispirarono il re Filippo IV, venuto in visita a Catania, ad abbinare ad essi il titolo di barone, con cui gratificare la famiglia.

Tutti i mobili dei ‘700 andarono perduti, del secolo precedente non rimase nulla anche perché i soldati garibaldini, avevano saccheggiato il palazzo.

Nell’androne, opera di Sebastiano lttar, fu posta una statua, che rappresenta la storia della famiglia.

Il giardino pensile

Il terremoto del 1693 lo distrusse quasi interamente ma i muri perimetrali resistettero al sisma. L’ attuale Palazzo Manganelli, che conserva le mura perimetrali del ‘400, fu costruito a partire dal 1694, su commissione di Antonio Paternò, dagli architetti Alonzo Di Benedetto e dal suo discepolo Felice Palazzotto.

Le due facciate principali presentano sostanziali differenze. Sulla Via di Sangiuliano si aprono sette ampie luci per botteghe, realizzate dopo l’abbassamento del livello stradale, su cui insistono altrettanti piccoli balconi di un piano ammezzato.

Il robusto muraglione, che contiene il terreno sfrutta un segmento di quella che fu la cinta muraria cinquecentesca della città.

Il Palazzo Manganelli, infatti, oltre ad avere il prestigio di interni raffinati, eleganti arredi, decori e pitture, ha il privilegio di essere l’unico palazzo della città a godere di un giardino pensile sopraelevato rispetto al piano stradale, un luogo di pace e raffinato rifugio dal caos cittadino.

Gli splendidi balconi con ferro battuto, sono sorretti da bellissime mensole con caratteristiche facce d’angelo, tipica del barocco catanese, tutte diverse tra loro. L’ultimo piano fu aggiunto solo negli Settanta dell'800.

Teatro Sangiorgi

Perchè visitarlo: un teatro storico che ha portato modernità e sperimentazione artistica e architettonica grazie al suo creatore Mario Sangiorgi, mente grandiosa che illuminò la città.

Da non perdere: la vicina Piazza Vincenzo Bellini con il suo maestoso Teatro Massimo.

La storia di un teatro moderno

Le sollecitazioni del nuovo secolo fanno crescere anche la voglia di divertimento. È in una temperie storico-culturale vivace e piena di fermenti che Mario Sangiorgi - uomo poliedrico che lanciò la sedia thonet, costruendola in patria sul modello austriaco – pensa di creare una struttura, avveniristica nella sua concezione, di quelle che oggi saremmo portati a chiamare multimediali.

L’intraprendente cavalier Sangiorgi, vuole ripetere questa esperienza vista a Parigi, anche a Catania. Il Teatro Sangiorgi viene inaugurato il 7 luglio del 1900, con la Bohème di Puccini.

La grande novità proposta da Mario Sangiorgi sta nel fatto che la struttura offre, con il teatro estivo dove si rappresentano opere, operette e spettacoli di prosa, un salone interno di caffè concerto, un ristorante, una sala da pattinaggio, vari spazi di ritrovo e di ristorazione (fra gli anni Quaranta e Cinquanta si doterà di altri servizi, tra cui un kursaal e un “diurno”, l’unico mai realizzato a Catania, per accogliere quanti arrivano dalle province vicine per acquisti e affari) e un albergo.

Le architetture moderne, in uno stile Liberty al passo coi tempi attraverso il progetto dell’ingegnere Salvatore Giuffrida e gli stucchi e le decorazioni del pittore napoletano Salvatore Di Gregorio furono attrazione e meta di tanti anche perché non erano escluse le sorprese: capitava di assistere a un avvenimento sportivo oppure a una proiezione cinematografica.

Decadenza e rinascita

Sopra Guglielmo Sangiorgi, erede e gestore del Teatro

La successione del teatro passò presto al figlio minore di Mario, Guglielmo Sangiorgi, al quale si devono le innovazioni successive.

Per un cinquantennio abbondante il Sangiorgi vivrà un’intensa e meravigliosa stagione. Dai suoi palcoscenici passeranno i miti dello spettacolo leggero, i grandi del teatro, i divi della canzone e ognuno lascerà una traccia, una foto o una dedica autografa.

Con la crisi del varietà, sul finire degli anni Cinquanta, il Sangiorgi subisce un destino comune a molti teatri in tutt’Italia: si trasforma in cinema di quartiere, quindi, nei Settanta, a luci rosse, mentre le sue altre strutture subiscono un progressivo deterioramento, anche di natura fisica.

Il 16 novembre del 2002 uno dei luoghi della memoria più importanti di Catania, gli “Esercizi Sangiorgi”, in via Antonino di Sangiuliano, è stato restituito alla città con una semplice ma significativa cerimonia cui ha partecipato l'ex proprietario, quel commendatore Guglielmo Sangiorgi che all’epoca aveva 105 anni e la cui vita è sempre stata strettamente legata a quella del Teatro.

Palazzo Manganelli: visita solo su prenotazione, durante eventi pubblici o per itinerari turistici organizzati

€ Biglietto 7 euro - Ridotto 5

Bus 2-5, 429, 632, 744, 927, BRT1

☞ Aggiornamento Orari qui

Teatro Sangiorgi: visita negli orari della biglietteria e degli spettacoli

Bus 2-5, 429, 632, 744, 927, BRT1

€ Gratuito nel foier // Ingresso con biglietto dello spettacolo in programma

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Perchè visitarla: tra le vie e viuzze è proprio nella Via Crociferi che appare questa straordinaria forza suggestiva del barocco, contornata da chiese, monasteri e poche abitazioni civili. Un vero esempio di unità dell’architettura barocca chiusa in fondo dal portale d’ingresso di villa Cerami, sede della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania.

Da non perdere: una passeggiata serale tra i locali della via per scoprire sapori e colori del calore catanese.

Visita 24/24 - 7/7

Bus 2-5, 448, 534, 744, BRT1

Il Barocco come simbolo di rinascita

Il barocco di Catania è uno stile di forme ricche di contrasti esuberanti, fantasioso e affollato, tortuoso e abbondante nella pietra intagliata. Fantastiche mensole sorreggono palchi, loggiati, tribune, allegorie, simboli ed emblemi, mascheroni e grottesche; balconi rigonfi di grate e inferriate; chiese con cupole, campanili e pinnacoli, scalinate, sagrati e terrazze, creando scenografie oniriche e surreali.

Non sorprende che questo sontuoso stile caratterizza non solo Catania con le sue forme e con la sua pietra lavica, ma tutto il Val di Noto risorto, che nella sua rinascita ha sentito il bisogno di primeggiare nello sfarzo delle forme e nella preziosità dei materiali.

All'epoca ciò manifestava l'opulenza e l'orgoglio di rialzarsi più forti di prima.

Uno dei motti settecenteschi catanesi fu Melior de cinere surgo: "risorgo ancora più bella dalle mie ceneri". Tale frase la si trova tutt'oggi impressa sulla Porta Ferdinandea, che, costruita dopo il sisma, accolse tutti coloro che varcavano la soglia della città.

La via delle Chiese

La via ci accoglie con la Chiesa a una sola navata di S. Benedetto con portale vaccariniano e un vestibolo con scalinata marmorea.

Questa, è collegata al convento delle suore benedettine dall'arco omonimo che sovrappassa la via e collega la Badia grande alla Badia piccola. Ad essa si accede a mezzo di una scalinata ed è contornata da una cancellata in ferro battuto.

Proseguendo si incontra la chiesa di San Francesco Borgia, alla quale si accede tramite due scaloni. Le due chiese sono separate da una viuzza che porta al palazzo Asmundo Francica Nava aggettante su una piccola e deliziosa piazzetta.

A seguire si incontra il collegio dei Gesuiti, vecchia sede dell'Istituto d'Arte, con all'interno un bel chiostro con portici su colonne e arcate.

Il culmine artistico di via Crociferi è raggiunto dalla chiesa di San Giuliano considerata uno degli esempi più belli del barocco catanese. L'edificio, attribuito all'architetto Giovan Battista Vaccarini, ha un prospetto convesso e delle linee pulite ed eleganti, mirabile capolavoro di architettura settecentesca religiosa, con la sua facciata curvilinea, a pianta ellittica di tipo borrominiano.

Oltrepassando la via Antonino di Sangiuliano, si può ammirare il convento dei Crociferi e quindi la chiesa di San Camillo.

La leggenda del cavallo senza testa

Si narra che nel Settecento la via Crociferi fosse frequentata in orari notturni da nobili che non volevano essere scoperti mentre intrecciavano storie d’amore clandestine e intavolavano cospirazioni di varia natura.

Per evitare che questi perseverassero in tali attività venne diffusa una voce su un cavallo senza testa che vagava lungo la via Crociferi nel cuore della notte, dal tramonto all’alba.

Il popolo, innocente e credulone si intimorì facilmente, tanto che nessuno osava avventurarsi fuori casa dopo il calar del sole.

Un giovane, in barba a tale credenza che si era ormai diffusa, fece una scommessa con degli amici e disse che sarebbe andato nella via di notte, e che per provarlo avrebbe piantato un chiodo sull’Arco delle Monache Benedettine.

Il ragazzo, in effetti, raggiunse l’arco e riuscì anche a salire e a piantare il chiodo, ma non si accorse che parte del suo mantello era rimasta attaccata sotto di esso, e quando venne il momento di scendere, sentendosi strattonare, pensò di essere stato in qualche modo afferrato dal Cavallo senza testa e morì sul colpo d’infarto.

Il segno del chiodo è ancora visibile sotto l'arco e da allora ci vollero anni prima che qualcuno rimettesse piede in via Crociferi di notte. Si dice che ancora oggi, a notte fonda, qualcuno riesca a sentire il rumore degli zoccoli di un cavallo sul basolato.

Set cinematografico

Più di molti altri luoghi, Via Crociferi si prestò numerose volte come set di noti e pregevoli film per lo più di produzione italiana, calpestata da ben noti attori. Seppur piccola, l'affascinante via risultò versatile e fotogenica per molti registi nella sua condensazione barocca di arte.

Per la prima volta la via appare nel 1954 con L'arte di arrangiarsi di Luigi Zampa, che vede un "opportunista e voltagabbana" Alberto Sordi in un film brillante e satirico, ultimo soggetto di Vitaliano Brancati.

Ancora in bianco e nero vi fu girato Il Bell'Antonio del 1960 ,diretto da Mauro Bolognini, per una scena in cui attrice fu pure una delle imponenti chiese della via.

A seguire alcune scene di Lina Wertmuller per Mimì metallurgico ferito nell'onore del 1972 e Paolo il Caldo del '73 di Marco Vicario, entrambi con Giancarlo Giannini come protagonista.

Infine Storia di una Capinera del 1994 di Franco Zeffirelli, e I Vicerè del 2007 di Roberto Faenza esaltano la bellezza dei luoghi barocchi con le ambientazioni in costume aderenti alle location.

Citazioni su via Crociferi

(Vitaliano Brancati 1907 - 1954 "Il Bell'Antonio")

Perchè visitarla: uno dei luoghi più caratteristici e tradizionali di Catania e di Sicilia, immancabile tappa, alle spalle del Duomo. Non solo pesce: anche mercato dove trovare frutta, verdura, specialità tipiche casearie e salumi.

Da non perdere: una pausa al chiosco, in una delle rosticcerie per un "coppo" di fritto di pesce o in una delle trattorie storiche che circondano il mercato dove mangiare pesce.... mai più fresco di così!

Visita da lunedì al sabato dalle 7 alle 14

Bus 2-5, 429, 538, 632, 744, D

Piazza Alonzo di Benedetto e la Porta di Carlo V

Proprio alle spalle della splendida fontana dell’Amenano, circondato dallo scroscio dell'acqua e reso vivo dalle grida dei venditori, si apre il più grande mercato alimentare all'aperto del Mediterraneo, la Pescheria. I banchi si trovano sulla ribassata piazza Alonzo di Benedetto, ed è attiva dall'inizio dell'Ottocento nel tunnel scavato sotto il Palazzo del Seminario dei Chierici e le mura di Carlo V, di fronte agli Archi della Marina, un tempo immersi nelle acque del sottostante porticciolo di pescatori oggi riempito e trasformato in verde pubblico.

Si trattava infatti di una storica zona portuale ancora bagnata dal mare all'epoca, che ancora oggi ha mantenuto le proprie funzioni.

I volti sorridenti dei pescatori, le mani grondanti di acqua per ravvivare il pesce, le piramidi di olive bianche e nere, i grappoli d'uva, le distese infinite di pomodori, zucchine, melanzane, i banconi stracolmi di formaggi, carni e salumi di ogni genere, rimangono nella memoria dei turisti che passando per Catania ne conserveranno un indelebile ricordo.

La Porta è l’unica, delle sette che costituivano l’antica cinta muraria, ancora esistente. La costruzione delle mura iniziò nel 1541 per volere del Vicerè Vega, come ricorda la lapide celebrativa del 1553, con lo scopo di migliorare la capacità difensiva della città contro i pirati che frequentemente attaccavano le coste catanesi.

Dedicata al sovrano spagnolo, la porta è collocata all’interno della folcloristica Pescheria, mostrando un prospetto rinascimentale inconsueto a Catania.

La fontana dei sette canali

La Porta di Carlo V viene anche chiamata “Porta dei Canali” perché un tempo aveva di fronte i trentasei canali della Marina, in cui scorrevano le acque del fiume Amenano che si riversavano in mare. I canali furono ricoperti dalla colata del 1669, e la porta di Carlo V fu temporaneamente murata, per deviare il percorso della lava ed evitare che invadesse la città.

La colata lavica del 1669 oltre ad aver provocato la distruzione di numerosi paesi pedemontani e il danneggiamento di una parte consistente di Catania, ha deviato in maniera irreversibile il corso del fiume Amenano, il cui corso oggi è in parte misterioso, visibile in pochi angoli, in quanto il letto del fiume scorre ormai sottoterra, disgregato in diversi piccoli torrenti.

Alle spalle della fontana dell'Amenano si apre piazza Alonzo di Benedetto, conosciuta non solo perché ospita l'antica pescheria, ma anche perché vi è ubicata l'antica fontana dei Sette Canali, che riporta e ricorda il nome della sopracitata Porta.

La fontana fu costruita nel 1912 incastonata all’interno di un arco alle spalle della Fontana dell’Amenano sul muro laterale del Palazzo del Seminario dei Chierici.

L’architettura e la struttura della fontana in realtà sono molto più antiche antecedenti il terremoto del 1693, e ricorda molto lo stile greco. Dal marmo pregiato si compone di sette canali dai quali sgorgano le acque dell’Amenano riversandosi sulla antistante vasca rettangolare. Al di sopra una grande iscrizione su marmo ormai poco leggibile ricorda sicuramente l’epoca e la committenza in scrittura latina.

La grata in ferro fu costruita per impedire l’attingimento: queste infatti si contaminano attraversando la città. Resta comunque un pregevole esempio di manufatto marmoreo di grande importanza storica.

Perchè visitarla: simbolo catanese dell'antico culto evangelico introdotto nell'isola solo a partire dalla seconda metà del XIX secolo.

Da non perdere: la vicina Piazza Federico II di Svevia con l'imponente Castello Ursino.

Visita la domenica all'orario del culto delle 10:30

Bus2-5, 431N, 439, 534, 632, 902

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La Chiesa

Il locale di culto della chiesa Valdese di Catania si trova in via Naumachia, il cui nome ci ricollega con la antica città romana. Qui probabilmente si trovava l’antico teatro detto della Naumachiacon l’arena adibita ad essere inondata per permettere le battaglie navali con gladiatori in combattimento posti su barche dal fondo piatto. Nessun resto di tale monumento è visibile poiché la colata lavica del 1669 ha coperto tutta questa zona.

L’anno di edificazione del tempio di Catania risulta essere il 1890 in cui un certo Vincenzo Trobia, capomastro originario di Caltanissetta, convertitosi al protestantesimo, maestro e evangelista della Chiesa Valdese, si trasferisce a Catania nel 1889, dedicandosi alla supervisione dei lavori di costruzione del tempio, che pare si siano conclusi alla fine di quello stesso anno.

Si entra nel Tempio attraverso un robusto portale sulla cui lunetta sta scritto “Chiesa Evangelica Valdese”. L’interno è illuminato ad oriente da tre grandi finestre ad ogiva.

Lo stile è romanico con finti pilastri al muro, frangi e rose a stucco.

Ai lati del pulpito sono murate due grandi lapidi contenenti una i 10 comandamenti e una il Credo apostolico. Molto grazioso il soffitto, stuccato a cassettoni. In alto, sulla trabeazione, corrono i quattro passi biblici tratti dai vangeli.

Sotto la trabeazione vi è un tondo con lo stemma della Chiesa Evangelica Valdese, un candeliere acceso poggiato sulla Bibbia con il motto "Lux Lucet in Tenebris" in riferimento al Vangelo di Giovanni, dove Gesù è detto "luce che risplende nelle tenebre", mentre le sette stelle che coronano la fiamma sono le sette chiese dell’Apocalisse che hanno sofferto la persecuzione. In sintesi, il simbolo rappresenta la volontà dei Valdesi ad affidarsi al Vangelo e di essere in comunione con Cristo.

Una lapide murata in cantoria, ricorda la cerimonia inaugurale e il nome dei due pastori di Catania a quell’epoca: Alfio Bellecci e Benedetto Lissolo. Una pergamena è inoltre rinchiusa nel muro absidale.

La costruzione sobria e distinta ispira il credente alla meditazione ed al raccoglimento. Molti pastori di grandi città lo hanno apprezzato per l’arte, la dignità di concetto e per l’acustica. Il Tempio può contenere da 150 a 200 persone.

I locali sottostanti il tempio sono stati adibiti a biblioteca e a teatrino. La biblioteca è gestita da una associazione laica che offre alla città un ricco calendario di eventi culturali.

Il culto valdese

La Chiesa Valdese italiana nasce dall’eresia di Pietro Valdo (1140-1206), un nobile mercante francese di Lione , antesignano di Francesco d’Assisi, il quale scelse di vivere l’esperienza cristiana sull’esempio della comunità degli Apostoli.

Spogliatosi dei suoi beni per darli ai poveri, viveva di elemosina. Senza abbandonare la fedeltà al papa, Pietro Valdo fondò il movimento “Poveri di Lione”, ma fu scomunicato ed espulso dalla città come eretico alla fine del 1184.

Con l'affermarsi in Europa della Riforma Protestante le chiese valdesi si sentirono vicine a tale nuova lettura dell’evangelo. Dopo l'unificazione d'Italia nel 1861, i Valdesi iniziarono ad espandersi in tutta la nazione, arrivando anche in Sicilia ed a Catania al seguito di Garibaldi.

Altre chiese riformate sono tuttavia venute in essere sul territorio, quali la Confessione Evangelica Battista con sede in Via Luigi Capuana, che si rifà invece alla tradizione del Nuovo Mondo, avendo origini più recenti.

Perchè visitarla: il Lungomare di Catania è una grande strada, con pista ciclabile e marciapiede molto largo, un luogo di ritrovo per i catanesi e non solo, adatto anche a fare jogging o passeggiate romantiche a due passi dal mare

Da non perdere: il quartiere marinaro e turistico vicino al mare di San Giovanni Li Cuti, dove fare un bagno d'estate o fare un aperitivo sul mare in uno dei tanti locali.

Visita 24/24 - 7/7

Pedonale ogni domenica:
orario invernale 10:00 - 18:00
orario estivo dalle 10:00 alle 13:00 - dalle 16:00 alle 20:00

Bus 448, 534, 935

Il percorso, San Giovanni Li Cuti e il “lungomare liberato”

Congiunge Piazza Europa, dove svetta ancora oggi visibile una Garitta spagnola d'avvistamento del XVI secolo, detta "Torre Saracena", al porticciolo di Ognina e, lungo il suo percorso, vi sono diversi ristoranti, pizzerie, alcune piazze con chioschetti, paninari e anche un lunapark per non farsi mancare assolutamente nulla.

Qui, ogni anno in estate vengono allestite dei “ solaria”pubblici, delle vere e proprie terrazze sul mare, con accesso libero, dotate di docce, spogliatoi, bagni, passerelle e scalette, insomma tutto il necessario predisposto alla balneazione.

Un esempio è la spiaggia di San Giovanni Li Cuti, suggestiva e frequentata sia d’estate che d’inverno. Nel dialetto catanese si utilizza il termine “Li Cuti” per indicare delle formazioni di origine lavica o degli scogli e ciottoli propri di questa spiaggia, sottoposti all’azione erosiva del mare, che i catanesi chiamano anche “Li Cutulisci” ( “scogli lisci, levigati”).

Questa area fu coperta da diverse colate laviche in varie epoche storiche nel 1169, 1329 e 1381 anno in cui venne coperta anche parte dell'antico Porto Ulisse; tale tratto di costa è chiamata appunto la Scogliera anche per la presenza di diversi affioramenti magmatici.

Proprio al Lungomare, spesso, si organizzano eventi e manifestazioni. Un’iniziativa molto carina e tanto amata, dai catanesi e non solo, è il “Lungomare liberato”: per un giorno intero, le macchine non possono circolare e la strada diventa un unicum con i marciapiedi e si può pattinare, andare con le bici, skateboard e quant’altro senza preoccuparsi della confusione o del traffico.

Ognina: Porto Ulisse

Catania è ricca di luoghi storici, sempre affascinanti. Proseguendo per il lungomare , lungo i km di costa naturale si giunge allo storico Porto Ulisse, conosciuto dai catanesi anche come il porto di Ognina.

Porto Ulisse è il porticciolo di Ognina, quartiere periferico della città di Catania, ricavato da un'insenatura nella scogliera rocciosa; era un approdo portuale di Catania sin dall'antichità.

Nell'area ove sorge il porto attuale sfociava un fiume il Lognina (antico Longane) che venne seppellito da una colata lavica dell’Etna in epoca medievale. Nel 1381, il borgo di Ognina venne interamente sepolto da una colata di lava e dell'approdo rimase solo una piccola insenatura, quella attuale.

Nel porto era presente anche una fiorente attività cantieristica i cui i “mastri d'ascia”, maestri per la costruzione di barche, erano conosciuti ed apprezzati.

La storia

Da porto da pesca nel dopoguerra si è lentamente attrezzato come porto turistico e anche privato. In questo mare si intrecciano da sempre storie e leggende, e dove la movida catanese trova i suoi punti di appoggio, tra granite, pesce e borghi marinari.

Dalla primavera sul mare luccicano le lampare, e le piccole barche, dotate di luci, per la pesca notturna di polipi e calamari, lasciano il molo insieme ai pescherecci più grandi che escono a caccia di pesce azzurro e pescespada.

Sin nei tempi antichi l’insenatura nella scogliera rocciosa fu utilizzato come approdo naturale. Utilizzato dai Calcidesi nel VIII sec a.C. rappresentò un importante scalo marittimo ed uno dei centri dei commerci via mare tra la provincia catanese e luoghi dove erano destinati i prodotti.

Grazie alla sua posizione geografica strategica, divenne punto d’incontro delle vie marittime mediterranee, tanto da poter contenere fino a 250 navi.

Luogo di leggende e folklore

Oggi rimane poco del grande Porto Ulisse, sepolto da una delle eruzioni storiche ma ancora oggi esiste un filo invisibile che lega il mondo ellenico con questo luogo affascinante pieno di miti e leggende.

Questo posto infatti è legato indissolubilmente all’Odissea di Omero, precisamente al mito di Ulisse,che scelse di approdare insieme ai suoi uomini, proprio lungo questa parte di costa catanese frastagliata.

Il valoroso eroe di Itaca, spinto dalle correnti, una volta sbarcato, decise di scalare il vulcano Etna mosso dalla curiosità di scoprire i mostruosi Ciclopi, giganti da un occhio solo!

Oltre alla leggenda di Ulisse, si narra che un tempo, sulla spiaggetta di Ognina sorgeva un tempio dorico dedicato alla dea Athena Longatis, dea della sapienza e protettrice delle battaglie in mare.

Secondo la mitologia fu la dea ad insegnare agli uomini a navigare e per questo motivo è stata sempre venerata dai marinai prima di addentrarvisi in mare.

Oggi l’antico tempietto non esiste più, scomparve sepolto dagli innumerevoli terremoti.

Con l’avvento del cattolicesimo, gli abitanti del luogo vollero che si costruisse un luogo dedito al culto religioso, una chiesetta dedicata a Santa Maria di Ognina, e ogni anno, l’8 settembre, in onore alla santa si festeggia la festa della Bambina, dove il fercolo della Madonna viene portato in processione tra le vie del borgo marinaro di Ognina.

Tra le 7 manifestazioni religiose e folkloristiche più tipiche e significative della festa, la processione in mare è decisamente quella più singolare ed emozionante:

la folla aggrappata alle rive e agli scogli del golfo, le barche e i pescherecci addobbati a festa, i canti e le preghiere, i lumini colorati accesi galleggianti sulle acque sembrano rievocare il culto propiziatorio della dea, a protezione delle barche e di una abbondante pesca.

Citazioni su Ognina e sulla Madonna

Canta Ognina bedda 'nzemi a mia tutti li pisciteddi di lu to mari, ca sutta di 'sta luna spicchiulia 'nzemi a lu cantu di li marinari, ca pìscunu cantannu canzuneddi di' pisci ca tu teni li cchiu beddi. Ppi opi e munaceddi, màuru e curaddina, ppi mìnnuli e pateddi di tutti si' riggina. Puri ppi saddi frischi e masculini, c'a tutti ni pò dari senza fini.

(Cantastorie catanesi)

O Vergine Santa Regina e Signora di Ognina volgi a noi il tuo dolcissimo volto di Madre e ascolta la nostra preghiera: aiuta chi soffre, consola chi piange, assisti chi è solo nell'ora della prova. Proteggi i tuoi figli da ogni pericolo di terra, di cielo e di mare. Dona luce a chi è privo di fede, dona gioia a chi è senza conforto, dona vita a chi è senza speranza, dona forza e coraggio a chi lotta per la giustizia, il progresso e la pace. Insegnaci ad essere Chiesa in servizio del mondo per annunciare il Vangelo e testimoniare l'Amore, in solidarietà con chi è povero, ammalato, disoccupato, bisognoso di aiuto. O soave Madonna di Ognina sii sempre con noi sui sentieri del tempo tra le case, le piazze, le strade, in famiglia; nel cuore, nella mente, nella vita di ogni uomo nostro fratello. Sii sempre con noi o Maria: Madre, sorella, amica e compagna di cammino. Amen.

(Preghiera alla Madonna di Ognina)

Visita 00.00-0000 7/7

€2 Ingresso . Ridotto €X.

Bus XXXXXX

☞ Aggiornamento Orari qui

Gli Esterni

Gli interni

Citazioni sulla Fontana Aretusa

Una fonte incredibilmente grande, brulicante di pesci, e così situata che le onde del mare la sommergerebbero se non fosse protetta da un massiccio muro di pietra

(CICERONE 106 a.C.–43a.C. (nelle Verrine))

(Strabone 60a.C.-24d.C.)

(Orazio Nelson 1758-1805)

Visita 00.00-0000 7/7

€2 Ingresso . Ridotto €X.

Bus XXXXXX

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Gli Esterni

Gli interni

Citazioni sulla Fontana Aretusa

Una fonte incredibilmente grande, brulicante di pesci, e così situata che le onde del mare la sommergerebbero se non fosse protetta da un massiccio muro di pietra

(CICERONE 106 a.C.–43a.C. (nelle Verrine))

(Strabone 60a.C.-24d.C.)

(Orazio Nelson 1758-1805)

Perchè visitarlo: riconosciuto "Patrimonio dell'Umanità" da parte dell'Unesco, Palazzo La Rocca è un pregevole esempio di barocco reso tale dai preziosi intarsi e dalle eleganti finiture interne in maiolica.

Da non perdere: una parte del palazzo è occupata dalla sala e le cucine del celeberrimo ristorante "Duomo", le due stelle Michelin dello chef Ciccio Sultano.

Dal lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 19:00

Aperture straordinarie in occasione di eventi e mostre

Ingresso gratuito

Bus 35, 16, 11 (clicca per l'itinerario)

☞ Ulteriori informazioni qui

Gli Esterni e i Balconi

La parte più interessante di questo imponente Palazzo sono i bellissimi balconi che decorano il prospetto principale. I mensoloni sono decorati con scene di vita quotidiana, contadini di ritorno dai campi, amorini, busti muliebri dai seni nudi, volti baffuti e occhialuti di personaggi originali che sembrano chiacchierare coi passanti.

Cominciando dal primo balcone di destra, i mensoloni rappresentano degli angeli dalle tenere espressioni; il secondo rappresenta un telamone in procinto di fare uno sforzo importante sottolineato da un'espressione corrucciata.

Il terzo è il balcone degli amorini con tre puttini stretti in un tenero e innocente abbraccio; il quarto balcone è una vera e propria "foto di pietra" per la precisione delle espressioni e delle linee dei panneggi dell'abito e rappresenta una donna che cura un bambino; il quinto balcone è dedicato a due mascheroni di fantasia che osservano i passanti con un'espressione gioiosa, circondati e immersi tra le foglie d'acanto.

Segue il balcone dei suonatori di mandolino e flauto a ricordarci quanto la musica, il bel canto e le feste popolari fossero importanti a quel tempo e quanto occupassero un ruolo fondamentale per le famiglie nobili dell'epoca.

L'ultimo balcone a chiudere queste "foto di pietra" dell'epoca rappresenta molti personaggi tra cui nobili in costume, che guardandosi tra loro comunicano a gesti, confermando che la gestualità dei siciliani non è cambiata negli ultimi tre secoli. Infine in basso a destra un signore occhialuto e con i canini sporgenti spicca tra gli altri per l'espressione curiosa, è probabilmente la figura più bizzarra di tutta la scena con i suoi occhialini alla John Lennon.

Gli Interni

L'interno è visitabile anche se non presenta più gli arredi di un tempo. Superato il grande portale ornato ci si ritrova nell’elegante scalone con doppia rampa in pietra pece ricavato sulle strutture di una torre medievale dell’antico circuito murario di Ibla.

Alcune stanze presentano pavimenti in calcare bianco e con maioliche dai colori brillanti arricchiti con volte affrescate.

Tutto questo, assieme alla posizione strategica che regala uno splendido panorama dai suoi balconi, rende ancor più prezioso il maestoso Palazzo.

Perchè visitarlo: il sobrio prospetto neoclassico nasconde interni ancora ben mantenuti e pregevoli, assolutamente da visitare.

Da non perdere: siete nel cuore di Ibla, lasciatevi trasportare dai colori e dai sapori di questo splendido borgo.

Visita su prenotazione contattando Domenico Arezzo.
Aperture nel corso della stagione estiva e nei giorni festivi.

Ingresso 5 euro

Bus 35, 16, 11, 31 SX (clicca per l'itinerario)

☞ Ulteriori informazioni qui

Gli Esterni e gli Interni

L'esterno è molto semplice. A darci il benvenuto è Domenico, il figlio del barone Arezzo di Trifiletti, che ci conduce per mano attraverso le numerose sale ancora arredate e arricchite di foto e antichi mobili di famiglia fino ad arrivare all'elegante salone delle feste, decorato con maioliche e affreschi risalenti alla costruzione del palazzo.

La visuale dai balconi domina la piazza e la vista sul Duomo di San Giorgio resta tra le più suggestive della città.

Il palazzo Arezzo Trifiletti ha uno stile neoclassico e una struttura estremamente lineare, come una parte dei palazzi del centro storico di Ibla che bilancia e armonizza le voluttuosità arzigogolate dei palazzi barocchi.

La dimora fu ricostruita dopo il terremoto che nel 1693 distrusse la città, rimaneggiata e migliorata nel corso dei decenni e ultimata a metà del secolo XIX, acquisendo l’aspetto definitivo che ha ancora oggi.

Ciò che la rende speciale è la sua posizione unica, con l’affaccio dei balconi proprio di fronte al Duomo di San Giorgio e alla sua maestosa scalinata sull’omonima piazza.

La visita offre una magica esperienza attraverso le stanze con gli arredi dell'epoca, le antiche maioliche napoletane che colorano i brillanti pavimenti.

Fonte: http://www.palazzoarezzo.it/il-palazzo/

Perché visitarlo: significa vivere Taormina. Passeggiare per Corso Umberto è il sogno di chiunque ami la movida e lo shopping.

Corso Umberto è il cuore pulsante economico, commerciale e storico di questa piccola grande città.

Da non perdere: assolutamente nulla, siete a un passo da tutto, ogni cosa è alla vostra portata, persino l'Isola Bella, prendendo la piccola funivia oltre Porta Messina.

Di seguito sono riportate informazioni utili su come raggiungere Taormina. Il centro storico del piccolo Comune è quasi interamente zona pedonale e quindi non raggiunta dai mezzi, ma ogni sito è facilmente raggiungibile a piedi.

Visita 24/24 - 7/7

Interbus da Catania (via Archimede, via Libertà, Corso Italia, via Etnea, piazza Cavour)
a Taormina (via Pirandello).

Dal lunedì al sabato:
partenze dalle 7.00 alle 20.00.

Domenica e festivi:
partenze dalle 8.00 alle 20.00.

Interbus da Messina (P.zza dell Repubblica)

Durata percorso: 1 ora e 10 minuti circa da Catania, 1 ora circa da Messina

€ Biglietto bus da 4,00 a 5,10 €

Guarda prezzi e orari qui

🚆 Taormina è raggiungibile in treno, inserendo come destinazione Taormina - Giardini e prendendo da lì la funivia che porta fino a Taormina.

€ Biglietto treno da 4,70 a 8,50 €

Guarda prezzi e orari qui

Storia e Toponimo

Le origini di questa via - che è sempre stata il cuore commerciale e popolare pulsante della città - le si devono alla storica Via Valeria, la quale conduceva da Messina a Catania, salendo e attraversando Taormina per poi scendere e proseguire lungo la costa.

Ciò manifesta l’importanza della città sin dall’antichità. Oggi il nome di Corso Umberto I di Savoia lo si deve appunto al re d’Italia in carica dal 1878 al 1900.

La molteplicità degli stili che si ha l’occasione di incontrare lungo il Corso investe e coinvolge molteplici epoche: dai siti greco-romani alle strutture in stile arabo-normanno, fino al gotico e al barocco.

Porta Catania

Ci accolgono o ci salutano (perché dipende da dove entriamo) le due porte estreme alla strada: Porta Messina e Porta Catania, direzionate nelle rispettive città di cui portano il nome.

Porta Catania, ci accoglie se veniamo dal lato sud della città. Incastonata nelle vecchie mura medievali, ha incisa sull’edicola la data della sua costruzione, 1440, assieme allo Stemma Aragonese.

In questa zona, già parte del cuore del Centro Storico, si tenevano le riunioni pubbliche della città e le assemblee cittadine, annunciate dai rintocchi delle campane, l'ora segnalava le ore 13.00, “la prima ora dopo il mezzodì”. Per questo motivo Porta Catania è anche chiamata Porta del Tocco.

Porta Messina e Porta dell’Orologio

Le mura fortificate che percorrevano e perimetravano la vecchia città, costruite in epoca araba, coinvolgono Porta Catania ma anche Porta Messina speculare della prima e posta all’entrata nord di Corso Umberto.

Di questa porta restano tracce più povere rispetto Porta Catania, nonostante la sua storia sia più recente. Inaugurata nel 1808 da Re Ferdinando IV di Borbone, in suo onore la Porta prende anche il nome di Porta Ferdinandea e porta inciso in alto il ricordo dell’inaugurazione.

Il triplice sistema fortificato di Taormina nei tempi arabi coinvolgeva le Porte e si sviluppava a nord-est della città. Tra le due Porte si sviluppa pure la Porta di Mezzo, conosciuta meglio come Torre dell’Orologio, un’ulteriore fortificazione interna costruita nel XII secolo e ricostruita nel ‘600.

Corso Umberto: Vetrina delle Bellezze di Taormina

Da questo portale ad arco in pietra (che sia Porta Catania o Porta Messina), si accede al Corso Umberto, la principale via pedonale che attraversa la città passando per piazze panoramiche e da cui partono viuzze e scalinate che salgono e scendono. All’estremità opposta del Corso a circa 1 km di distanza in direzione sud ovest si trova l’altro portale, che chiude il Corso.

L’affascinante via dei negozi, è un paradiso dello shopping. È una splendida strada in pietra lavica bordata di fiori che in estate si riempie di folle di gente.

Turisti e siciliani di tutte le età in tutte le ore del giorno affollano questo Corso per gli acquisti di tutti i generi, dalle boutique di abbigliamento alle gioiellerie, e quasi tutte le vetrine sono piene di souvenir. Al tramonto, quando i gruppi di turisti diminuiscono, la cittadina si può ammirare in tutto il suo splendore.

Periodo consigliato: tra marzo e novembre

Sentiero 723

Lunghezza percorso a/r: 5km
Difficoltà: Media

Durata a piedi a/r: 3-4 ore circa

Indicazioni Inizio/fine
(parcheggio gratuito)

Attrezzatura essenziale a piedi: scarpe da trekking o da ginnastica + giacca a vento + acqua + cappello in estate.

⚠ Avvertimenti:
è importantissimo per l’incolumità e la sicurezza di ognuno
sapere che le grotte di scorrimento lavico dovrebbero essere visitate con le adeguate attrezzature (minimo casco e torcia) e con un personale qualificato in grado di accompagnarvi in sicurezza. Per cui è bene - in assenza di entrambe le circostanze - non addentrarvi all’interno.

Divieto di caccia, introduzione o prelievo di specie animali o vegetali e assenza di segnale e rete in molte zone.

Assenza di punti di ristoro (bar/servizi). Portare con sè cibo e acqua.

☞ MAPPA
☞ Ulteriori informazioni qui

Soccorso montano e Protezione civile Etna
Via Bellini, 12 - 95015 Linguaglossa
tel. 095 647 496

I testi presentati sono di carattere informativo. La redazione non si assume alcuna responsabilità circa imprevisti o modifiche al sentiero o sulla disponibilità di siti, luoghi, punti d'interesse e rifugi.

Sentiero Citelli - Serracozzo

Punto d’inizio e fine

Mappa (clicca qui)

Si parte dall’ampio spiazzo di Rifugio Citelli a 1741 m.s.l.m., dove poter comodamente parcheggiare l’auto. Il nostro itinerario si spinge verso il lato sud, per cui date le spalle al rifugio dobbiamo dirigerci verso sinistra.

Questo itinerario è tra i più percorsi perché in poco tempo ci s’imbatte tra le caratteristiche più affascinanti dell’Etna: una grotta di scorrimento lavico, la vegetazione più tipica, la straordinaria Valle del Bove, per finire tornando tra i sabbioni di cenere vulcanica.

Il Rifugio Citelli quindi costituisce il punti d’inizio e fine di questo percorso che ha un sentiero ad anello. ⤏

Sentiero Citelli - Serracozzo

Vegetazione e morfologia del territorio

Mappa (clicca qui)

Inoltrandoci lungo il sentiero segnalato, possiamo subito ammirare la vegetazione circostante, ricca di ginestre, pini, querce, e le betulle dell’Etna, peculiari non solo per essere una varietà endemica e resistentissima nel corso dei millenni, ma per essere diffusa solo nel versante nord del vulcano.

Il sentiero tra salite e discese, attraversa canali di scolo delle nevi, azione erosiva che nel corso degli anni ne ha determinato la funzione e la forma.

La vegetazione salendo quindi cambia, quasi a interrompersi, notiamo quel che resta della tipica flora etnea d’alta quota, una vegetazione cespugliosa costituita da specie tipiche ed endemiche capaci di resistere alle condizioni di queste altitudini. ⤏

Sentiero Citelli - Serracozzo

Grotta del Serracozzo

Mappa (clicca qui)

Prende questo nome una delle grotte percorribili più lunghe ed estese sia in altezza che in lunghezza. Si formò nel corso dell’eruzione del 1971, la cui lava raggiunse il Comune di Milo.

Ci troviamo a quota 1851 metri. Per chi ha la possibilità di addentrarsi all’interno della grotta, potrà ammirare le affascinanti variazioni di luce che l’ambiente interno subisce a seconda del momento della giornata.

Il suo sviluppo iniziale molto verticalizzato fa percepire l’ambiente quasi come un canyon piuttosto che come una qualunque grotta, altro dettaglio che la rende affascinante.

⚠ È importantissimo per l’incolumità e la sicurezza di ognuno
sapere che le grotte di scorrimento lavico dovrebbero essere visitate con le adeguate attrezzature (minimo casco e torcia) e con un personale qualificato in grado di accompagnarvi in sicurezza.
Per cui è bene - in assenza di entrambe le circostanze - non addentrarvi all’interno.⤏

Sentiero Citelli - Serracozzo

La Valle del Bove

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Giunti non senza fatica al crinale, su uno dei punti più alti del sentiero, ci rendiamo immediatamente conto dello strapiombo di fronte a noi che ci presenta la maestosa Valle del Bove, un enorme depressione che risale diretta verso i Crateri Est e Sud-Est che con le giornate migliori sono ben visibili e fumanti.

La Valle del Bove non è altro che un’enorme caldera che costituiva il corpo di una serie di antichi edifici vulcanici, collassati. Le teorie sul crollo sono molteplici. Ciò che si nota come prova peculiare che la depressione fosse il corpo di un vulcano sono i dicchi, muri isolati emergenti qua e là che costituiscono le antiche intrusioni concentrate di magma (e quindi più resistenti) su “fessure” delle pareti vulcaniche oggi scomparse. ⤏

Sentiero Citelli - Serracozzo

Il ritorno attraverso Serra delle Concazze

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Torniamo percorrendo il crinale o belvedere del Serracozzo raggiungendo il Vallone di Serra delle Concazze.

La camminata svelta sui “sabbioni” è un metodo rapido e divertente per tornare indietro in maniera diversa e alternativa senza farci mancare mai il senso della prudenza.

Incontriamo quindi il tipico paesaggio sabbioso e desertico dell’Etna, prima di tornare sugli stessi passi di prima avvolti dalla boscaglia che ci aveva accolto all’inizio.

Periodo consigliato: tra marzo e novembre

Lunghezza percorso a/r: 6,6km
Difficoltà: Facile

Durata a piedi a/r: 2 ore circa

Durata in bici: 20/30 minuti circa

Indicazioni Inizio/fine
(parcheggio gratuito)

Attrezzatura essenziale a piedi: scarpe da trekking o da ginnastica + giacca a vento + acqua + cappello in estate.

⚠ Avvertimenti:
è importantissimo per l’incolumità e la sicurezza di ognuno
sapere che le grotte di scorrimento lavico dovrebbero essere visitate con le adeguate attrezzature (minimo casco e torcia) e con un personale qualificato in grado di accompagnarvi in sicurezza. Per cui è bene - in assenza di entrambe le circostanze - non addentrarvi all’interno.

Il Rifugio non gestito ma sempre aperto lungo questo percorso è quello di Santa Barbara

Divieto di caccia, introduzione o prelievo di specie animali o vegetali e assenza di segnale e rete in molte zone.

Assenza di punti di ristoro (bar/servizi). Portare con sè cibo e acqua.

Sentiero Monte Nero degli Zappini

Punto d’inizio e fine

Mappa (clicca qui)

Si parte dall’ampio spiazzo da Piano Vetore alle pendici del vasto cono avventizio omonimo a 1748 m.s.l.m., dove poter comodamente parcheggiare l’auto.

Il nostro itinerario si spinge verso il lato ovest, per cui date le spalle a Monte Vetore, con a destra la nostra bella Etna, proseguiamo dritto il nostro cammino.

Questo sentiero è il primo tra quelli istituiti dal Parco dell'Etna, risalente al 1991. Seppur tra i più brevi, si tratta di un percorso che incontra molte caratteristiche peculiari dell'Etna, dalle tipicità laviche alla flora e fauna più tipica.

Il percorso si snoda ad anello e attraversa vari punti d'interesse. ⤏

Sentiero Monte Nero degli Zappini

Il Rifugio e la Grotta Santa Barbara

Mappa (clicca qui)

Lungo il nostro percorso ci avviamo sulla destra per risalire il nostro sentiero seguendo le indicazioni per il Rifugio Santa Barbara.

Abbiamo quindi di fronte il nostro Monte Nero degli Zappini che in realtà non raggiungiamo ma sulle cui pendici continueremo a passeggiare.

Una breve deviazione ci porta quindi al Rifugio Santa Barbara, piccolo casotto in pietra lavica, sempre aperto a visitatori ed escursionisti.

Accanto al Rifugio Santa Barbara l'omonima grotta, transennata poiché dall'accesso pericoloso. Si tratta infatti di una grotta di scorrimento lavico il cui accesso è situato in verticale a più di dieci metri dal suolo interno della cavità.

Sentiero Monte Nero degli Zappini

Caratteristiche delle formazioni laviche

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Lungo il nostro cammino ci ritroviamo dalla radura fatta di vegetazione arbustiva di Piano Vetore, fino ad addentrarci tra i Pini che danno il nome in siciliano al sentiero. Lungo la via incontriamo varie tipicità del territorio:

le grotte di scorrimento lavico, formazioni a tubo la cui formazione è dovuta allo scorrimento della lava ancora fusa che solidificandosi negli strati esterni costruisce questi tipici edifici;

gli hornitos, formazioni coniche di bocche lungo un tratto di scorrimento lavico in superficie, dai quali fuoriesce lava fusa come un piccolo vulcano;

le pietre "cannone", sculture cave di roccia che allo stato fuso ha circondato gli alberi, la cui carbonizzazione e decomposizione ha lasciato vuota la roccia e a forma di cannone appunto;

Infine tra le pinete dagli esemplari maestosi incontriamo il Giardino Botanico Nuova Gussonea. ⤏

Sentiero Monte Nero degli Zappini

Il Giardino Botanico Nuova Gussonea

Mappa (clicca qui)

Si tratta di un Giardino e Parco Botanico costituito e realizzato dall’Università di Catania e la Forestale Regionale. La sua importanza è rilevante in quanto conserva le varie specie tipiche che costituiscono la flora del Parco dell’Etna e ne spiega funzioni e importanza all’interno di questo vasto e unico ecosistema.

Il Giardino, fondato e aperto al pubblico tra il 1979 e il 1981 racchiude diverse aree di competenza specifica, da quelle di studi applicati ad altre dalle funzionalità divulgative e didattiche molto interessanti.

Da qui, percorrendo un tratto di strada asfaltata e ritrovandoci su una parte del Sentiero dell'Altomontana, si raggiunge il punto di partenza, completando così il percorso ad anello.

Periodo consigliato: tra marzo e novembre

Lunghezza percorso a/r: 4km
Difficoltà: Facile

Durata a piedi a/r: 2 ore circa

Indicazioni Inizio/fine
(parcheggio gratuito)

Attrezzatura essenziale a piedi: scarpe da trekking o da ginnastica + giacca a vento + acqua + cappello in estate.

⚠ Avvertimenti:
è importantissimo per l’incolumità e la sicurezza di ognuno
sapere che le grotte di scorrimento lavico dovrebbero essere visitate con le adeguate attrezzature (minimo casco e torcia) e con un personale qualificato in grado di accompagnarvi in sicurezza. Per cui è bene - in assenza di entrambe le circostanze - non addentrarvi all’interno.

Divieto di caccia, introduzione o prelievo di specie animali o vegetali e assenza di segnale e rete in molte zone.

Assenza di punti di ristoro (bar/servizi). Portare con sè cibo e acqua.

Sentiero Monti Sartorius

Punto d’inizio e fine

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Questo è uno dei sentieri più frequentati e panoramici dell’area nord dell’Etna. A poche centinaia di metri dal Rifugio Citelli un cartello accanto al cancello d’entrata vi segnala l’ingresso per il percorso che conduce ai Monti Sartorius a circa 1660 metri.

Il sito, dall’importanza storica rilevante per comprendere l’attività e le manifestazioni naturali dell’ambiente, presenta 6 punti d’osservazione segnalati. Il sentiero percorre e risale i coni e s’insedia all’interno di un bosco di betulle e pini, per poi tornare al punto di partenza compiendo un giro ad anello.

La difficoltà del percorso è davvero bassa e quindi si presta a ogni tipo di escursionista; per una lunghezza di circa 4 chilometri il sentiero viene percorso in media in circa due ore. ⤏

Sentiero Monti Sartorius

Flora e fauna

Mappa (clicca qui)

Il sito riveste un’importanza fondamentale non solo per la storicità del particolare vulcanismo ma anche per la sua importanza botanica.

Se alle pendici dei crateri notiamo ancora un terreno poco rigoglioso, nella radura nonostante ciò crescono specie endemiche tipiche come festuca e poa - graminacee; cespi odorosi di tanaceto e pulvini di Spino Santo Astragalus Siculus; Camomilla, Saponaria e Romice dell'Etna).

Se non riusciamo a intravederlo si possono distintamente udire i versi del Codirosso Spazzacamino che condivide questo speciale habitat con il piccolo Culbianco.

Il tutto è abbracciato dai boschi di betulle (Betula aetnensis) con a tratti enormi Pini che circondano i coni e rendono unico questo paesaggio integralmente endemico. ⤏

Sentiero Monti Sartorius

I Monti Sartorius

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Nati nel corso di una violenta eruzione nel 1865, prendono il nome da un importante vulcanologo e astronomo tedesco: Wolfgang Sartorius von Waltershausen.

Questo infatti anni prima trascorse un periodo in Sicilia studiandone le rocce e lasciando la sua traccia nella progettazione e realizzazione di alcune opere: due meridiane, una della Cattedrale di Acireale (1843), l’altra nella chiesa del Monastero di San Nicoló l'Arena a Catania (1841); e lo gnomone dodecaedrico nel giardino Bellini ancora a Catania.

Ma tra i suoi studi più importanti in Sicilia si annoverano le mappature dei crateri, dei coni secondari e delle colate laviche dell’Etna stilate e datate con metodo scientifico.

Per il suo contributo vennero dedicati a lui i coni avventizi nati nel corso della sopracitata eruzione. Si trattò di una bottoniera (una nascita simultanea e lungo una retta di più coni) di cui ancora oggi possiamo ammirare l’imponenza. ⤏

Sentiero Monti Sartorius

I panorami in cima

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Giunti in alto abbiamo di fronte a noi lo spettacolare panorama della valle che si perde verso il mare. Nelle migliori giornate si possono intravedere persino le coste della Calabria.

Facciamo quindi caso alla particolarità del terreno che ci circonda: un alternarsi di zone boschive, interrotte o sommerse da fiumi di roccia un tempo fusa.

Non possiamo fare a meno di pensare a come possa cambiare in brevissimo tempo e di volta in volta un luogo del genere dove la terra è viva e attiva sotto i nostri piedi.

Voltandoci ammiriamo i crateri centrali se il tempo lo permette. Ma specialmente più in basso e oltre i Sartorius possiamo ammirare la maestosità del Monte Frumento delle Concazze, un enorme cratere avventizio considerato uno dei più grandi, dal quale nel 1865 cominciarono a fuoriuscire le prime ceneri e il primo materiale lavico, preludio della formazione dei coni sui quali stiamo passeggiando. ⤏

Sentiero Monti Sartorius

Verso il bosco di betulle

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Scendiamo dal cono più panoramico ma non dimentichiamoci di quella che fu l’attività vulcanica che accadde in questi luoghi. Da qui infatti si può ammirare l’interno di un “sfiatatoio” all’interno del cratere che oggi ha lasciato un’enorme cavità all’interno, da intravedere con la massima cautela.

Continuando a percorrere questo paesaggio desertico notiamo a tratti degli enormi massi isolati: le bombe vulcaniche. Si tratta di masse di lava proiettate in alto e precipitate sul suolo.

Scendiamo quindi alle pendici dei monti dopo averne attraversato la sella ed aver percorso parte della bottoniera.

Ci ritroveremo ad aggirare parte di questa attraversando un bellissimo bosco di betulle dal colore biancastro della corteccia e dalla sua unicità. Il suo adattamento confinato in questi luoghi lo si deve agli effetti dell’ultima glaciazione (circa 10 mila anni fa).

Le conseguenze climatiche portarono la betulla ad “abituarsi” a questi climi alieni alla comune betulla e quindi a cambiare, adattarsi e divenire una specie a parte, appunto endemica. ⤏

Sentiero Monti Sartorius

Il ritorno

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Tra le betulle appaiono Pini Larici, e tra la vegetazione spontanea in fiore i piccoli abitanti del luogo (insetti e farfalle) che non passeranno inosservati.

Chiudiamo il cerchio ritrovandoci sul sentiero iniziale nei pressi del cancello. Questo percorso ripropone un vecchio tracciato pastorale, e non è raro potersi imbattere in greggi di pecore o capre.

Periodo consigliato: tra marzo e novembre

Lunghezza percorso a/r: 4km
Difficoltà: Medio

Durata a piedi a/r: 2 ore circa

Indicazioni Inizio/fine
(parcheggio gratuito)

Attrezzatura essenziale a piedi: scarpe da trekking o da ginnastica + giacca a vento + acqua + cappello in estate.

⚠ Avvertimenti:
è importantissimo per l’incolumità e la sicurezza di ognuno
sapere che le grotte di scorrimento lavico dovrebbero essere visitate con le adeguate attrezzature (minimo casco e torcia) e con un personale qualificato in grado di accompagnarvi in sicurezza. Per cui è bene - in assenza di entrambe le circostanze - non addentrarvi all’interno.

Divieto di caccia, introduzione o prelievo di specie animali o vegetali e assenza di segnale e rete in molte zone.

Assenza di punti di ristoro (bar/servizi). Portare con sè cibo e acqua.

Sentiero Schiena dell'Asino

Punti d’inizio e fine

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Il nostro tracciato percorre un Sentiero Italia dal nome particolare: Schiena dell’Asino. La zona di parcheggio la s’incontra venendo da Nicolosi, Ragalna o Zafferana Etnea e il sentiero è all’interno del Comune di quest’ultima.

Si parte da quota 1850 m.s.l.m. su un piccolo spiazzo su cui è possibile parcheggiare fino a raggiungere su un percorso di media difficoltà la cresta che si affaccia sulla Valle del Bove. Il nostro sentiero si snoda da sud verso est. Le nostre avvertenze su questo particolare percorso riguardano il primo tratto boscoso di Pino Laricio.

L’ infestazione di processionaria che affligge la pineta potrebbe scatenare reazioni allergiche a chi è più sensibile. Si raccomanda la cautela nell’attraversare questi luoghi, di non toccare nulla per terra ed evitare di camminare sotto i Pini e in corrispondenza dei nidi di processionaria. ⤏

Sentiero Schiena dell'Asino

Flora e fauna

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Il primo tratto è boscoso, ma il Pino Laricio che ci circonda non è spontaneo, bensì piantato dall’uomo per un programma di rimboschimento dell’area.

Questa zona ombrosa è un perfetto habitat per piccoli mammiferi e molte specie volatili. Appena superata la prima parte, anche la più ardua perché in pendenza, ci si ritrova pian piano al di fuori del tratto boscoso per godere della radura e del vento che accarezza i fili d’erba che danzano sulla superficie.

Senecio, Spino Santo, Viola dell’Etna e Saponaria, Astragalo e Romice dominano queste radure ad alta quota più vessate dalle intemperie. Queste piante forti, sono in grado di resistere ai venti e le basse temperature, ma specialmente in grado di crescere tra le rocce e le sabbie vulcaniche. ⤏

Sentiero Schiena dell'Asino

Primo punto panoramico

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Conclusa la nostra prima salita siamo sopra Monte Lupo un antico cono avventizio. Da qui possiamo godere di un attimo di respiro e ammirare la vista verso sud che si perde sul mare. Notiamo attorno alle pendici le numerose bocche spente che oggi sono colline verdeggianti. Nelle giornate migliori la vista verso la costa arriva fino al Siracusano.

Alla nostra destra invece il profilo dei Crateri Silvestri: una bottoniera (come quella dei Sartorius) nata nel corso di un’eruzione nel 1892. La zona in fondo è forse la più frequentata e turistica di tutto il Parco dell’Etna. Vi troverete ristoranti, alberghi, negozi di souvenir e la Funivia dell’Etna. ⤏

Sentiero Schiena dell'Asino

Le attrazioni lungo il percorso

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Continuando noteremo diverse caratteristiche che rendono unico questo sentiero. In alto potremo vedere un hornitos risalente a un'eruzione tra il 1634-36.

In basso e ai lati lungo il nostro cammino canali di roccia levigata dall’azione erosiva dell’acqua generata dall’annuale scioglimento delle nevi. Più avanti un grosso cono in basso è Monte Solfizio, molto più antico, datato intorno al VI secolo d.C.

Il resto della nostra camminata fino alla meta si snoda lungo la vegetazione endemica, che insieme a insetti, grilli, farfalle, coccinelle e piccole lucertole animano l’intero ecosistema, creando un paesaggio di quiete e bellezza unico. Non sarà nemmeno raro incontrarvi delle capre al pascolo. ⤏

Sentiero Schiena dell'Asino

La Valle del Bove

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La nostra camminata è giunta alla meta: la Valle del Bove di fronte a noi si apre immensa e vasta sotto i nostri occhi. Da qui la vista è davvero speciale.

La Valle del Bove non è altro che un’enorme caldera che costituiva il corpo di una serie di antichi edifici vulcanici, collassati. Le teorie sul crollo sono molteplici. Ciò che si nota come prova peculiare che la depressione fosse il corpo di un vulcano sono i dicchi, muri isolati emergenti qua e là che costituiscono le antiche intrusioni concentrate di magma (e quindi più resistenti) su “fessure” delle pareti vulcaniche oggi scomparse.

In lontananza nelle giornate migliori possiamo godere della vista dei Peloritani, fino alle coste calabresi. ⤏

Sentiero Schiena dell'Asino

Secondo Punto Panoramico

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La particolarità di questo percorso è non solo quella di presentarci diversi ambienti, dal bosco alle radure di piante endemiche, ma anche quella di accostarci di fronte una delle parti più importanti dell’Etna - la Valle del Bove - fondamentale non solo per la storia geologica di tutto il sistema vulcanico, ma anche per essere una sorta di “fossato” per le lave che scendono dai Crateri della zona est.

Quello che ci ritroviamo di fronte, imponente, è il Nuovo Cratere Sud Est, un enorme cono generatosi e cresciuto in pochi anni, grazie alla sua costante attività. Al di sotto di esso sulla valle si possono rintracciare le varie lave susseguitesi soprattutto negli ultimi 35 anni, lave che si sono raccolte all’interno di questo grande bacino.

Solo qualche decennio fa l’intera Valle non aveva questo aspetto ma era molto più verdeggiante. Le origini del suo nome si potrebbero rintracciare anche dalle funzioni di pascolo che svolgeva un tempo, o dalla forma taurina che assume guardandola a valle dal versante est.

Raggiungibile attraverso i sentieri:
Citelli - Serracozzo
Schiena dell'asino

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Attrezzatura essenziale a piedi:
scarpe da trekking o da ginnastica + giacca a vento + acqua + cappello in estate.

Divieto di caccia, introduzione o prelievo di specie animali o vegetali e assenza di segnale e rete in molte zone.

Assenza di punti di ristoro (bar/servizi). Portare con sé cibo e acqua.

Soccorso montano e Protezione civile Etna
Via Bellini, 12 - 95015 Linguaglossa
tel. 095 647 496

I testi presentati sono di carattere informativo. La redazione non si assume alcuna responsabilità circa imprevisti o modifiche al sentiero o sulla disponibilità di siti, luoghi, punti d'interesse e rifugi.

La Storia

La Valle del Bove non è altro che un’enorme caldera che costituiva il corpo di una serie di antichi edifici vulcanici, collassati. Le teorie sul crollo sono molteplici. Ciò che si nota come prova peculiare che la depressione fosse il corpo di un vulcano sono i dicchi vulcanici, muri isolati emergenti qua e là che costituiscono le antiche intrusioni concentrate di magma (e quindi più resistenti) su “fessure” delle pareti vulcaniche oggi scomparse.

La sua formazione è compresa in un periodo storico che coinvolge una fase importante dell’Etna, tra 110 e 60 mila anni fa. Nel corso di questa fase, l’Etna passa a un’attività di tipo centrale, con la formazione dei primi centri eruttivi e da attività sia effusiva che esplosiva.

Quando circa 30 mila anni fa si comincia a costituire lo stratovulcano e l’edificio vulcanico moderno, pensate che l’altezza massima che si presume abbia raggiunto sia stata di 3600 metri circa. L’attività dell’Etna 15 mila anni fa era molto diversa: si definiva pliniana: forti esplosioni e colate piroclastiche caratterizzavano le eruzioni di questo periodo, in cui collassa la parte sommitale di questo primo edificio vulcanico Ellittico.

10 mila anni fa circa invece avviene una serie di importanti collassi che spogliarono il settore est facendo emergere parte della Caldera dei più antichi edifici vulcanici, quella che oggi ammiriamo come Valle del Bove.

L’importanza della Valle

La Valle del Bove è fondamentale non solo per la storia geologica di tutto il sistema vulcanico, ma anche per essere una sorta di “fossato” per le lave che scendono dai Crateri della zona est.

Quello che sul versante est risulta più visibile rispetto agli altri crateri sommitali è il Nuovo Cratere Sud Est, un enorme cono generatosi e cresciuto in pochi anni, grazie alla sua costante attività. Al di sotto di esso sulla valle si possono rintracciare le varie lave susseguitesi soprattutto negli ultimi 35 anni e che si sono raccolte all’interno di questo grande bacino.

Solo qualche decennio fa l’intera Valle non aveva questo aspetto ma era molto più verdeggiante. Le origini del suo nome si potrebbero rintracciare anche dalle funzioni di pascolo che svolgeva un tempo, o dalla forma taurina che assume guardandola a valle dal versante est.

La Ricostruzione

L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) con la collaborazione dell’Ente Parco dell’Etna, ha prodotto nel 2018 una ricostruzione video dell’evoluzione dell’Etna sin dalle origini, che coinvolge quindi anche la formazione della Valle del Bove.

La ricostruzione si basa sulla cartografia geologica pubblicata nel 2011 sull’Italian Journal of Geosciences.

VIDEO (clicca qui)

Raggiungibili attraverso i sentieri:
Pista Altomontana
Sentiero Case Pirao - Monte Spagnolo
Sentiero Citelli - Serracozzo
Sentiero Monte Nero degli Zappini

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Attrezzatura essenziale a piedi:
scarpe da trekking o da ginnastica + giacca a vento + acqua + cappello in estate.

⚠ Avvertimenti:
è importantissimo per l’incolumità e la sicurezza di ognuno
sapere che le grotte di scorrimento lavico dovrebbero essere visitate con le adeguate attrezzature (minimo casco e torcia) e con un personale qualificato in grado di accompagnarvi in sicurezza. Per cui è bene - in assenza di entrambe le circostanze - non addentrarvi all’interno.

Divieto di caccia, introduzione o prelievo di specie animali o vegetali e assenza di segnale e rete in molte zone.

Assenza di punti di ristoro (bar/servizi). Portare con sè cibo e acqua.

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Grotte di scorrimento lavico

Soccorso montano e Protezione civile Etna
Via Bellini, 12 - 95015 Linguaglossa
tel. 095 647 496

I testi presentati sono di carattere informativo. La redazione non si assume alcuna responsabilità circa imprevisti o modifiche al sentiero o sulla disponibilità di siti, luoghi, punti d'interesse e rifugi.

Cosa sono le grotte di scorrimento lavico

Le grotte di scorrimento lavico sono dei condotti, spesso sotterranei, che si creano nel corso dello scorrimento della lava allo stato fluido.

Nonostante vi abbiamo pure proposto una mappa con le più importanti grotte, queste sono ancora innumerevoli, ne sono state ormai censite centinaia, ma il numero esatto è indecifrabile.

Si tratta più propriamente di Cavità reogenetiche superficiali o anche comunemente detti tunnel di svuotamento lavico, perché la loro formazione la si deve al processo di svuotamento che deve avvenire una volta che la struttura del tunnel è formata.

Processo di formazione e svuotamento

Abbiamo detto che la loro genesi deriva dallo scorrimento della lava allo stato fluido, questo non significa che ogni volta che c’è un’eruzione e della lava che fluisce ci sia la nascita di nuove grotte.

Per avere la formazione di una grotta, la lava deve cominciare a solidificarsi esternamente e costituire delle vere e proprie pareti che si ispessiscono fino alla sommità chiudendosi e creando un tunnel.

All’interno la lava continua a scorrere fluida modellando le pareti interne, fino al completo svuotamento determinato da numerosi fattori, l’interruzione del flusso o la deviazione a monte di questo.

I fattori determinanti per la formazione di un tunnel di scorrimento lavico sono quindi lo svuotamento finale e la fluidità interna della lava.

Le grotte e l’uomo tra mito e realtà

La Grotta della Neve o Grotta dei Ladroni
in una rappresentazione settecentesca di Jean-Pierre Houël

Non è difficile credere che le grotte siano state un importante rifugio per le tribù autoctone e le popolazioni pedemontane. È più difficile credere invece che le grotte furono le dimore dei Ciclopi.

Nell’Odissea, Ulisse, nella sventura d’imbattersi in queste zone abitate da enormi Ciclopi antropofagi, viene catturato assieme alla sua ciurma e imprigionato dentro una di queste cavità naturali.

Nella realtà e in tempi più recenti, le grotte servirono come neviere: vi si stipava fino a riempirle di neve e ghiaccio durante l’inverno, in maniera tale da mantere all’interno una temperatura costante per durare fino alla bella stagione.

Su carretti e a dorso di mulo si trasportava il ghiaccio d’estate fino ai paesi a valle. Si dice che così fu inventata la granita, una ricetta semplice in origine, ma dall’ingrediente così raro d’estate, la neve appunto, da essere davvero molto pagata, una prelibatezza della nobiltà.

Oggi è uno dei prodotti tipici locali più comunemente consumati e apprezzati da chiunque.

Perché visitarlo: è un bellissimo castagno (specie Castanea Sativa) plurimillenario considerato il più antico d’Europa e tra i più grandi al mondo.

La sua circonferenza e la sua altezza misurano entrambe circa 22 metri. Si trova all’interno del bosco di Carpineto nel Comune di Sant’Alfio, sul versante orientale dell’Etna.

Da non perdere: un pranzo o una cena alla rustica e deliziosa trattoria nei pressi del sito e la vista di un altro colosso a poche centinaia di metri sulla via principale (salendo si trova oltre un muro in una proprietà privata): Il Castagno di Sant’Agata.

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Visita 24/24 - 7/7

Divieto di caccia, introduzione o prelievo di specie animali o vegetali e assenza di segnale e rete in molte zone.

Orari Bus per Sant'Alfio da Catania

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Storia

Le prime notizie dell’albero le si apprendono già dal XVI secolo da studiosi e poeti che ne documentarono l’imponenza e la bellezza.

La sua importanza portò per la prima volta in Sicilia all’istituzione di un documento di tutela ambientale. Nel 1745 fu emanato l’atto di tutela dal «Tribunale dell'Ordine del Real Patrimonio di Sicilia».

Nel corso del XVIII secolo si deve a Giuseppe Recupero, botanico e vulcanologo, un’accurata descrizione dell’albero, che fino ad allora fu ritratto dai viaggiatori e studiosi stranieri, come una delle più grandi attrazioni del Gran Tour.

Appartenuto alla famiglia Calatabiano fino al XX secolo, nel 1965 fu espropriato e posto a tutela ambientale.

Nel 1982 fu inserito tra i 150 alberi di “eccezionale valore storico” e nel 2006 a Sant’Alfio si tenne il Convegno Internazionale "L'Unesco e la tutela dei Beni Ambientali per uno sviluppo sostenibile: Il Castagno dei Cento cavalli" in cui l’albero fu dichiarato “Monumento Messaggero di Pace”.

La leggenda del Castagno

Molti decantarono il Castagno nel corso della storia per la sua larga fronda, capace appunto di proteggere “Cento Cavalli o Cavalieri”.

Dietro tutto questo vocifera da secoli una leggenda che vede una regina dalla dubbia identità, ripararsi sotto questo albero, mentre in viaggio o fuori per svago - con al seguito i suoi cavalieri - s’imbattè in un temporale. Sembra che con alcuni di questi suoi cavalieri, la regina intrattenesse delle relazioni amorose.

Sono diverse le ipotesi sull’identità della regina. Potrebbe trattarsi di Giovanna d’Aragona o dell’Imperatrice Isabella d’Inghilterra, terza moglie di Federico II.

La più improbabile delle ipotesi ma quella più chiacchierata è che possa trattarsi di Giovanna I d’Angiò, poichè non è mai stata documentata la sua presenza in Sicilia, nonostante si chiacchierasse della sua dissolutezza.

I poeti del Castagno

Il Castagno dei Cento Cavalli
in una rappresentazione settecentesca di Jean-Pierre Houël

Tra studiosi, artisti e viaggiatori, il Castagno divenne uno dei simboli del territorio e una delle attrattive maggiori ed ispiratrici per molti.

In aggiunta alla bellezza delle sue forme, alla maestosità della sua chioma, alla sua longevità, c’è la leggenda avvolta nel mistero che ispirò poeti e letterati.

Tra i maggiori ritrattisti di una Sicilia rurale e settecentesca c’è anche Jean Pierre Houël, che nel corso del suo Grand Tour ritrasse un Castagno dei Cento Cavalli che “avvolge” un casotto/rifugio, oggi scomparso e deteriorato.

Citazioni sul Castagno dei Cento Cavalli

Un pedi di castagna
tantu grossu
ca ccu li rami
so’ forma un paracqua
sutta di cui si riparò/di l’acqua,
di fùrmini, e saitti
la riggina Giuvanna ccu centu cavaleri,
quannu ppi visitari Mungibebbu
vinni surprisa di lu timpurali.
D’allura si chiamò/st’arvulu situatu
‘ntra ‘na valli
lu gran castagnu
d’i centu cavalli.

(Giuseppe Borrello, 1820-1894)

Dal tronco, enorme torre millenaria,
i verdi rami in folli ondeggiamenti,
sotto l’amplesso querulo dei venti,
svettano ne l’ampiezza alta de l’aria.
Urge la linfa, ne la statuaria
perplessità de le radici ergenti,
sotto i lacoontei contorcimenti,
dal suolo che s’intesse d’orticaria.
E l’albero - Briareo lignificato -
ne lo spasimo atroce che lo stringe
con catene invisibili alla terra,
tende le braccia multiple di sfinge
scagliando contro il cielo e contro il fato
una muta minaccia ebbra di guerra.

(Giuseppe Villaroel, 1889-1965)

A sera dolce:
al fresco di rugiada ora prendon beltà le vigne in fiore,
ora ne' trebbi della lenta strada
co' cavalieri delle tue convalli
dormono i tre fratelli del Signore
sotto il castagno dei cento cavalli.

(Carlo Parisi, 1883-1931)

Perché visitarla: la bellissima pineta dell'Etna è accessibile da più punti raggiungibili in auto.

Offre l'occasione di passeggiare nella pace di questi enormi tronchi e godere dell'atmosfera più montana e selvatica dell'Etna.

Da non perdere: la sosta in uno dei luoghi attrezzati come Piano Pernicana e il Pino Zappinazzu, il più vecchio dell'Etna.

La Pineta è raggiungibile attraverso i sentiero della
Pista Altomontana

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Attrezzatura essenziale a piedi:
scarpe da trekking o da ginnastica + giacca a vento + acqua + cappello in estate.

⚠ Avvertimenti:
è importantissimo per l’incolumità e la sicurezza di ognuno
sapere che le grotte di scorrimento lavico dovrebbero essere visitate con le adeguate attrezzature (minimo casco e torcia) e con un personale qualificato in grado di accompagnarvi in sicurezza. Per cui è bene - in assenza di entrambe le circostanze - non addentrarvi all’interno.

Divieto di caccia, introduzione o prelievo di specie animali o vegetali e assenza di segnale e rete in molte zone.

Assenza di punti di ristoro (bar/servizi). Portare con sè cibo e acqua.

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Grotte di scorrimento lavico

Soccorso montano e Protezione civile Etna
Via Bellini, 12 - 95015 Linguaglossa
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I testi presentati sono di carattere informativo. La redazione non si assume alcuna responsabilità circa imprevisti o modifiche al sentiero o sulla disponibilità di siti, luoghi, punti d'interesse e rifugi.

La zona della Pineta

A quota 1400 metri la Pineta Ragabo comprende il settore boscoso di pini più ampio dell’Etna nonostante sia stato gravemente decimato dalle colate laviche dei primi anni del 2000.

Diversi sentieri sono in grado di farci scoprire gli angoli di questa pineta, da un tratto della Pista Altomontana all’estremità bassa, del sentiero che conduce al Monte Crisimo con lo splendido Rifugio.

Oggi come zona protetta di gode del panorama raro della pineta e della possibilità che ci offre di percorrerla attraverso diversi sentieri di diversa difficoltà. Il pino laricio è infatti una delle più importanti specie forestali della Sicilia.

Zappinazzu: Il più grande Pino dell’Etna

A poche centinaia di metri dalla strada (circa 50 metri), lungo la Mareneve le indicazioni conducono allo Zappinazzu, termine dialettale per denominare il Pino. Il signor Pino che quindi ci si presenta di fronte a pochi metri dalla strada è considerato il più antico dell’Etna e sorprende per la sua mole imponente.

Si tratta di enorme Pino, considerato anche il più grande della zona, con un’età stimata di circa 300 anni, un’altezza che supera i 30 metri e una circonferenza del tronco che va oltre i 6 metri.

I dati e la descrizione di questo esemplare sono segnalati da un cartello posto accanto all’albero che incontrerete sulla vostra destra.

Sfruttamento della Pineta e resinazione

In passato la Pineta era riserva di caccia sfruttata dalla nobiltà della zona, oltre ad essere stata ricca risorsa di legname per la costruzione delle abitazioni delle zone pedemontane.

Inoltre il legname era anche utilizzato per la costruzione di imbarcazioni a Riposto e Aci Trezza, rese impermeabili e resistenti grazie alla resina stessa che veniva raccolta qui e miscelata per produrre la pece.

Non sfuggiranno le vecchie incisioni a forma di freccia o lisca di pesce che potrete incontrare addentrandovi nel bosco. Ebbene queste non sono altro altro che scanalature effettuate dall’uomo dalle quali si estraeva la resina, utile negli usi civili e sfruttata da secoli sin dalle colonizzazioni greche.

Perché visitarlo: la magia dei colori chiari della Betulla accostati all'ambiente etneo arido e scuro rende unico e raro in tutto il mondo questo paesaggio estremamente interessante.

La Betulla la s'incontra percorrendo diversi sentieri e salendo lungo la strada Mareneve che percorre il settore est-nordest del vulcano.

Da non perdere: Una sosta a nord-est al Rifugio Citelli dove oltre a poter ammirare diversi esemplari della Betulla, si gode di una vista spettacolare lungo la costa jonica.

La Pineta è raggiungibile attraverso i sentiero della
Sentiero Citelli - Serracozzo
Sentiero Monti Sartorius

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scarpe da trekking o da ginnastica + giacca a vento + acqua + cappello in estate.

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è importantissimo per l’incolumità e la sicurezza di ognuno
sapere che le grotte di scorrimento lavico dovrebbero essere visitate con le adeguate attrezzature (minimo casco e torcia) e con un personale qualificato in grado di accompagnarvi in sicurezza. Per cui è bene - in assenza di entrambe le circostanze - non addentrarvi all’interno.

Divieto di caccia, introduzione o prelievo di specie animali o vegetali e assenza di segnale e rete in molte zone.

Assenza di punti di ristoro (bar/servizi). Portare con sè cibo e acqua.

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Grotte di scorrimento lavico

Soccorso montano e Protezione civile Etna
Via Bellini, 12 - 95015 Linguaglossa
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I testi presentati sono di carattere informativo. La redazione non si assume alcuna responsabilità circa imprevisti o modifiche al sentiero o sulla disponibilità di siti, luoghi, punti d'interesse e rifugi.

Caratteristiche e Storia

Presente solo ed esclusivamente nel territorio etneo per di più solo nei versanti nord, nord-est e nord-ovest, la Betulla dell’Etna (Betula Aetnensis) è una pianta arborea endemica, presente sull’isola grazie alle conseguenze degli effetti climatici prodotti dall’ultima glaciazione (Wurm – 70.000/10.000 anni fa).

Se inizialmente la Betulla trovò sin dalla Scandinavia un terreno adatto su cui distribuirsi grazie alle rigide temperature, superata del tutto la fase di glaciazione si è diradata, scomparendo del tutto, processo che ha senz’altro coinvolto tanti altri casi di specie animali e vegetali.

Ma in questo angolo montano che raccoglieva tutti gli anni inverni rigidi, la Betulla non ha solo trovato un habitat su cui riuscire a mantenersi e resistere, ma ha pure trovato modo di modificare ed evolversi in conformità ai cambiamenti di questo territorio diventando una specie endemica, capace di resistere in estate a temperature tutt'altro che basse, oltre che a una certa aridità.

Zone di proliferazione e condizione attuale

La Betula Aetnensis è distribuita sul settore dei versanti nord, nord-est e nord-ovest da un intervallo tra le quote 1450 e 2000 m.s.l.m.

La si può incontrare lungo il tratto di strada Mareneve, e lungo i sentieri dei Monti Sartorius e quello che dal Rifugio Citelli conduce a Serra delle Concazze.

Si trova copiosa quindi anche all’interno dei Comuni di Savoca, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Randazzo e Sant’Alfio.

La sua presenza straordinaria ha incontrato non solo le difficoltà climatiche ma anche quelle dovute al continuo rischio di vivere sul vulcano attivo più alto d’Europa e quindi essere inesorabilmente cancellata dalle lave dell’Etna.

Oggi nonostante la sua diffusione è a rischio, i cambiamenti climatici hanno danneggiato molti esemplari oggi malati o morenti.

Perché visitarlo: il Lago Gurrida è l’unica zona che presenta un bacino naturale di raccolta d’acqua nel territorio del Parco dell’Etna.

All’interno del territorio l’Ente Parco ha realizzato un Sentiero Natura, con punti d’osservazione.

Da non perdere: un pranzo alla Masseria della Vicina Azienda Agricola Gurrida, che offre l’esperienza di una giornata immersi tra le tipicità di questo luogo avvolti dallo splendido habitat del lago.

☞ Mappa Etna - Sentieri e Punti d'Interesse

Visita all'Azienda Gurrida: aperti tutti i sabati e le domeniche dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Divieto di caccia, introduzione o prelievo di specie animali o vegetali e assenza di segnale e rete in molte zone.

Orari Circumetnea (cercare dal punto di partenza la fermata Gurrida)

☞ Ulteriori informazioni qui

Caratteristiche Storiche del Lago

Nato a causa dello sbarramento provocato da una colata lavica che raggiunse le falde del Torrente Flascio, il Lago Gurrida nasce come raccolta d’acqua e bacino naturale nel 1536 anno dell’eruzione che provocò l’espansione del torrente su questo pianoro a 800 m.s.l.m.

Con lo straripamento delle acque oltre i limiti delle sue rive, nel corso dello scioglimento delle nevi ad alta quota, i vigneti circostanti vengono sommersi, talvolta persino ad altezze che vanno oltre i 3 metri.

Agli anni Settanta invece risale un bacino artificiale al suo interno che raccoglie le acque residue nel corso della stagione estiva, quando il caldo e l’aridità portano al ritiro delle acque, concedendo all’avifauna un punto di ristoro e nidificazione fondamentale.

Flora e Fauna del Lago Gurrida

Aironi, garzette e anatre popolano la zona, ma nel corso della primavera tra le nidificazioni e le migrazioni l’avifauna si arricchisce di specie come pivieri, beccaccini, pettegole, pavoncelle, piovanello, folaghe e altri uccelli. Vi nidificano invece il pendolino e la cornacchia. Casotti appositi, permettono l'attività di birdwatching.

Non mancano altri tipi di animali in questo habitat ricco e variegato. Il lago offre casa ai più comuni rettili e anfibi a alla testuggine palustre.

Nel zona in cui le acque del torrente si allargano tra le piante più diffuse di notano il Salice, il Pioppo Nero, i garofani d’acqua e i ranucoli oltre ai canneti sparsi.

Il territorio del Lago recuperato

Attrazione ancora non molto frequentata dal turismo, ma molto apprezzata dai locali, il Lago Gurrida si evolve come luogo dalla fertilità ideale per i suoi vigneti.

La sua ripresa come luogo, risanato e reso fruibile ai visitatori dal 2018, la si deve all’omonima Azienda Agricola che ne ha curato i terreni circostanti e assieme all’Ente Parco creato il Sentiero Natura fruibile anche ai diversamente abili.

La storia di questo luogo sta man mano accrescendo la sua prestigiosità grazie alle aperture nei weekend dell’Azienda che offre l’opportunità di accedere ai prodotti tipici locali del luogo: dal vino, protagonista pregiato e particolare - anche grazie all’ambiente acquatico a cui le viti si sono adattate - al miele, la frutta secca e i formaggi.

Perché visitarlo:una meta inevitabile passeggiando per Corso Umberto. La torre infatti è parte del Corso che vi passa attraverso nel suo bell'arco.

Da non perdere: la splendida Piazza IX Aprile su cui la Torre si affaccia, con la sua vista sul mare mozzafiato.

Posizione e Funzione

La Torre costruita nel XII sec., fa parte della terza cinta muraria, nel mezzo tra le 2 porte d’ingresso poste una a nord e altra a sud, da qui il primo nome come porta di mezzo.

I resti sono ancora oggi visibili sul lato destro che salivano fino al castello. Oggi delimita la parte della città definita ‘borgo quattrocentesco’.

Il basamento è parte di una antica costruzione muraria difensiva risalente all’epoca dell’origine della città, intorno al IV secolo a.C.

Storia

La storia racconta che nell’ottobre del 1676 la porta fu distrutta delle truppe francesi di Luigi XIV per un tradimento del conte di Padres Giovanni Ventimiglia, comandante del presidio spagnolo ma spia dei francesi.

Carlo II, re di Spagna scoprendo il tradimento del conte lo fece spedire come soldato semplice nelle Fiandre.

Dopo 3 anni, per volere dei taorminesi, la Torre fu ricostruita con il contributo del re e della compagnia militare spagnola come ricorda la copia della lapide posta nella parete interna. In quell’occasione fu collocato, sul lato della piazza, il grande orologio da qui il nome.

Il Mosaico e le Campane

Sempre su una parete interna, dentro una nicchia con arco a sesto acuto in pietra di Taormina decorata con cornice di pietra lavica, si trova un mosaico del 1966 con icona allo stile bizantino della Madonna che tiene in braccio Gesù bambino.

Le campane della Torre vengono suonate a festa il giorno dell’elezione del sindaco ed in occasione della processione nel giorno della festa del Patrono San Pancrazio che ricorre il 9 luglio.

Perché visitarla: anch'essa meta inevitabile passeggiando per Corso Umberto. La Piazza è considerata il cuore e il salotto di Taormina, con i bar e gli artisti di strada che ne colorano le giornate.

Da non perdere: sedersi in un tavolino della Piazza per godersi l'atmosfera taorminese, con in mano un drink o un bel gelato.

Il Salotto di Taormina

Considerato il cuore e il “salotto di Taormina”, è forse la sosta più emblematica del passeggio su Piazza Umberto. Infatti qui si ha l’occasione di fare mille scoperte:

si possono godere delle viste mozzafiato sulla baia di Naxos. La Piazza “Bellavista “ come la chiamano i taorminesi, con la pavimentazione a scacchi, offre bellissimi scorci sul litorale, con l'Etna sullo sfondo.

Qui si può fare una sosta, per un autoritratto dagli artisti locali o ascoltando il folklore dei musicisti siciliani. Dal lato meridionale della piazza la vista si apre sul Mar Ionio.

Gli altri lati sono contornati da edifici storici, tra cui la chiesa barocca di San Giuseppe, la chiesa di Sant’Agostino e l’eccezionale torre dell’orologio con il suo campanile merlato.

Storia e Toponimo

In origine era Piazza Sant’Agostino, per la ex Chiesa omonima con annesso convento che oggi occupa un intero lato della Piazza. Costruita nel 1448 è oggi riconoscibile perché sede della Biblioteca Comunale.

Si volle chiamare IX Aprile per una falsa notizia che si vociferò nel corso di una messa il 9 aprile del 1860: Garibaldi era sbarcato a Marsala. La notizia si rivelò falsa perché effettivamente lo sbarco avvenne il 9 maggio.

Nonostante ciò la buona nuova accese gli entusiasmi risorgimentali in quella Piazza talmente tanto da rinominarla con questa data. Significava tanto all’epoca, la cacciata dei Borboni, la liberazione del Sud, l’unificazione dello Stivale.

Altri Monumenti sulla Piazza

Un’altra bellissima Chiesa si affaccia qui, quella di San Giuseppe, che con la sua scalinata e facciata barocca regala un affascinante balcone sulla Piazza. Risalente al XVII secolo è una Chiesa ancora aperta al culto e in attività grazie ai Padri Salesiani.

Per ultima ma che sicuramente non passa inosservata, la Torre dell’Orologio, risalente al XII secolo, più volte danneggiata e ricostruita, costituisce uno degli emblemi della riedificazione continua di questa città.

Perché visitarla: quando aperta questa bellissima Chiesa affacciata sulla Piazza IX Aprile regala lo scenario incantevole dei suoi interni.

Da non perdere: sedersi in un tavolino della Piazza per godersi l'atmosfera taorminese, con in mano un drink o un bel gelato.

Storia e Descrizione

La Chiesa fu costruita in piena epoca barocca tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo. Ne sono vistose le caratteristiche rampe di scale delimitate da una balaustra in bianca pietra di Comiso e la tipica facciata.

Dal prospetto principale si accede all’interno, e da due piccoli portali laterali si accede in sagrestia a destra e in una piccola saletta sfruttata per mostre di pittura ed eventi a sinistra.

Fu sede della “Confraternita delle anime del Purgatorio”, ragion per cui in diversi luoghi della Chiesa sono poste figure umane brucianti tra le fiamme, simbolo della purificazione dei peccati.

All’interno la cupola: da qui si può ammirare un affresco che ritrae San Giovanni Bosco bambino fra la Madonna e Gesù. Dal 1919 è gestito dai Padri Salesiani che risiedono nell’edificio adiacente.

Interno

L’interno è a unica navata con cupola e transetto decorati con affreschi e pennacchi in stucco. Lo stucco ampiamente utilizzato all’interno decora magnificamente anche le lesene che scandiscono le cinque campate con motivi floreali e putti alati, alternandosi in arcate e timpani triangolari.

Le campate ospitano otto dipinti posti quattro su ogni parete. Questi raffigurano episodi della vita di Gesù con altri dodici piccoli affreschi che illustrano profeti e personaggi biblici.

Sulla volta della navata il grande affresco che ritrae San Giuseppe in Gloria.

Campanile

Esterno al corpo della navata, sul lato destro si trova il campanile. Fu costruito successivamente e presenta paraste angolari le cui basi sono costituite da grossi blocchi di pietra di Taormina. Si tratta di una costruzione distaccata e collegata con un passaggio aereo alla Chiesa.

La cella campanaria è posta al terzo ordine aperta con arcate, sopra di esso il ballatoio che confina la cupola culminante con una cuspide con sfera senza la croce.

Perché visitarla: da nome al largo sul quale si affaccia anche Palazzo Corvaia, piccola ma affascinante chiesa che sorge su parte delle vecchie rovine dell'Odeon alle sue spalle.

Da non perdere: l'antico Odeon alle spalle, testimonianza importante delle antiche strutture greco-romane ancora oggi in piedi.

Di seguito sono riportate informazioni utili su come raggiungere Taormina. Il centro storico del piccolo Comune è quasi interamente zona pedonale e quindi non raggiunta dai mezzi, ma ogni sito è facilmente raggiungibile a piedi.

Orario di apertura: dalle ore 9.00 alle ore 20.00
info: 333.8915631 - 0942.23486

Interbus da Catania (via Archimede, via Libertà, Corso Italia, via Etnea, piazza Cavour)
a Taormina (via Pirandello).

Dal lunedì al sabato:
partenze dalle 7.00 alle 20.00.

Domenica e festivi:
partenze dalle 8.00 alle 20.00.

Interbus da Messina (P.zza dell Repubblica)

Durata percorso: 1 ora e 10 minuti circa da Catania, 1 ora circa da Messina

€ Biglietto bus da 4,00 a 5,10 €

Guarda prezzi e orari qui

🚆 Taormina è raggiungibile in treno, inserendo come destinazione Taormina - Giardini e prendendo da lì la funivia che porta fino a Taormina.

€ Biglietto treno da 4,70 a 8,50 €

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Storia e Descrizione

La chiesa fu costruita nella prima metà del 1600 in stile barocco, con un portale realizzato nel tipico marmo rosa di Taormina.

La chiesa di Santa Caterina «intra - moenia» - preceduta da quella fuori le mura dei Frati Minori Cappuccini prima che gli venisse concessa questa - venne costruita nella prima metà del XVII secolo in stile barocco.

La caratteristica di questa importante Chiesa seppur di modeste dimensioni è il luogo della sua edificazione: si erge infatti sulle rovine di un piccolo teatro romano, l'Odeon, cosa che purtroppo comportò la distruzione di una parte di questo, più esattamente dell'orchestra e della scena che consisteva nel colonnato meridionale di un ancor più primitivo tempio greco dedicato ad Afrodite.

Rimase chiusa e in stato precario per circa quarant’anni, fino a quando non fu restaurata e riaperta al culto il 25 novembre del 1977.

Facciata

La facciata è delimitata da due paraste angolari di conci e poste su due livelli. La Chiesa si erge al di sopra di una breve scalinata di cinque gradini e si caratterizza per il suo portale d’ingresso in marmo rosa di Taormina che riproduce due colonne ioniche con capitelli corinzi. Il portale incornicia il portone in legno.

Al di sopra l’architrave sostiene volute laterali a chiocciola con un putto in preghiera su ciascuna.

La nicchia sopra il portale ospita una statua della Santa con un ramo di palma in una mano e la spada nell’altra e sul fianco la ruota, simbolo del martirio. Si tratta di un’opera di Paolo Grego risalente al 1705.

Lesene laterali con volute esterne sorreggono il davanzale della finestra sopra la quale c’è un timpano triangolare a concludere la verticalità del decoro della facciata. Il piccolo campanile che svetta a sinistra rompe la simmetria della facciata.

Interno

L’interno della chiesa è ad una sola navata con altari impreziositi da bellissime colonne tortili in stucco.

Sotto il pavimento della chiesa c’è una cripta, rinvenuta durante il restauro avvenuto negli anni ’70, in cui anticamente venivano sepolte le persone di prestigio.

Il restauro ha portato anche alla luce, nel lato destro della chiesa, i ruderi di muri e di acciottolato di epoca greco-romana che sono stati recintati da una ringhiera in ferro battuto.

Altro elemento prezioso della chiesa è la statua in marmo di Santa Caterina, posta su una colonnina, risalente al 1493, questa statua si trovava prima nell’antica chiesa di S. Caterina fuori le mura, l’attuale chiesa dei Cappuccini.

Le Fondamenta di un precedente Tempio

Del tempio che sorgeva precedentemente dove ora è presente la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria sono state portate in luce le fondamenta di un edificio periptero esastilo nell’angolo sud-ovest di Piazza Vittorio Emanuele II.

Tracce ritrovate della cornice della trabeazione in marmo (geison), daterebbe il tempio al III secolo a.C. Non ci sono purtroppo, come accade spesso, tracce che possano restituirci informazioni sulla divinità a cui era rivolto il culto.

Potrebbe trattarsi di un Dio importante vista la posizione molto vicina al centro nevralgico della Città come Zeus o Dioniso, ma non si escludono divinità quali Afrodite o Apollo che secondo le rendicontazioni ritrovate erano senza dubbio venerati.

Perché visitarlo: sul largo della Chiesa di Santa Caterina e a pochi passi da Porta Messina, Palazzo Corvaja è un importante luogo storico e punto di riferimento per i turisti all'interno della città.

Da non perdere: l'ufficio di informazioni turistiche al piano terra che ospita degli straordinari esemplari di pupi siciliani a grandezza naturale.

Di seguito sono riportate informazioni utili su come raggiungere Taormina. Il centro storico del piccolo Comune è quasi interamente zona pedonale e quindi non raggiunta dai mezzi, ma ogni sito è facilmente raggiungibile a piedi.

Visita 8:30 - 22:00 - 7/7

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Storia e Residenti del Palazzo

Sorge sullo spazio del preesistente centro siceliota, che divenne agorà greca e poi foro romano, dove il nucleo originario del palazzo è una torre a forma cubica merlata di periodo arabo, costruita tra il X e XI secolo.

Il palazzo venne abitato da varie famiglie spagnole, tra cui quella potente dei Corvaja dal quale prese il nome, fino alla seconda guerra mondiale. Il piano terra ospita l’ufficio di informazioni turistiche.

Il Salone del Maestro Giustiziere e Il Primo Parlamento Siciliano

Questa venne inglobata nella costruzione successiva con l’aggiunta del corpo di fabbrica che si sviluppa sulla sinistra del portone d’ingresso, dove un magnifico salone illuminato da 6 finestre era adibito alle adunanze, noto come “Salone del Maestro giustiziere”.

Qui nel 1411 si riunì per la prima volta il Parlamento siciliano in cui le assemblee furono presiedute dalla regina spagnola Bianca di Navarra, che in quel periodo governava la Sicilia e che scelse il Palazzo come residenza estiva.

Una leggenda parla di questo palazzo come luogo di rifugio della regina, così ricorda l’iscrizione sotto la finestra bifora ad archi arabeggianti nel cortile, a seguito della sua fuga dalla prigionia del suo pretendente il conte Cabrera che l’aveva rinchiusa nelle segrete di un castello situato nei pressi della provincia di Ragusa, noto come Castello di Donnafugata, da qui in dialetto siciliano “donna fuiuta” appunto fuggita.

Le Aggiunte Aragonesi

Nel corso del XIV secolo venne aggiunta una piccola scala in stile aragonese, che dal cortile d’accesso porta al primo piano. Sul pianerottolo, sono visibili tre splendidi pannelli scolpiti a bassorilievo sulla bianchissima pietra calcarea di Siracusa, raffiguranti la creazione di Eva, il peccato originale e la cacciata dal paradiso.

Una fascia con iscrizioni corre lungo la struttura a circa metà altezza. Le iscrizioni si riferiscono alle quattro virtù morali che debbono essere possedute dal signore: Fede, Giustizia, Fortezza, Temperanza.

La fascia della facciata anteriore del palazzo è divisa da due fasce incastonata da quadrati bianchi impreziosito da due liste di pietra lavica nera. Sulla sommità, la merlatura a corona richiama il carattere di fortificazione presente in altri edifici taorminesi.

Perché visitarlo: Uno dei monumenti testimoni della grandezza di Taormina in epoca romana.

Da non perdere: le emergenze greco-romane quali mosaici e la Naumachia nascoste nei meandri delle viuzze di Taormina..

Di seguito sono riportate informazioni utili su come raggiungere Taormina. Il centro storico del piccolo Comune è quasi interamente zona pedonale e quindi non raggiunta dai mezzi, ma ogni sito è facilmente raggiungibile a piedi.

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Origini e Funzioni

Piccolo grande gioiello semi-nascosto in città, testimonianza delle antiche vesti romane, l’Odeon è un piccolo teatro destinato a funzioni secondarie e non di grossa portata.

Potevano essere esibizioni musicali o letterari, assemblee, riunioni o luogo di prove per gli spettacoli al teatro.

Sembra, con molta probabilità, essere stato costruito nel corso del regno di Cesare Ottaviano Augusto nel I secolo e completato nei primi anni del II secolo d.C. sulle spoglie di un antico tempio greco, in onore a un Dio di dubbia identità, su quelle che si addossano in parte alla struttura, cioè le mura dell’attuale Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria (XVII secolo).

Occultamento e Scoperta

Come purtroppo accadde per molti edifici greco-romani, questi furono sfruttati nel corso dei secoli e obliterati con nuove costruzioni da parte della gente del luogo.

Se non del tutto scomparsi, molti edifici ancora oggi sono nascosti o sfruttati come fondamenta dei nuovi strati edilizi.

Nel caso dell’Odeon i primi scavi intrapresi tra il 1892 e il 1893 portarono alla luce le prime porzioni dell’edificio nella consapevolezza di essere di fronte a uno dei più importanti edifici della città, seppur in parte compromesso.

Descrizione della struttura

La struttura si compone di una cavea in laterizio divisa in cinque settori e sormontata da una galleria di mattoni.

Sembra che successivamente alla sua costruzione dovesse essere dotata di una copertura, particolare che l’accomuna soltanto all’Odeon di Catania, ma di cui si sa poco del sistema. Su quattro cunei si dispongono gli undici ordini di posti divisi da tre scalette.

In alto, sull’ottavo ordine correva il passaggio lungo il quale si aprivano gli ingressi o vomitoria, due dei quali sono ancora visibili.

Un corridoio voltato che sembra trattarsi di un’aggiunta successiva si trova sul lato posteriore dell’edificio e doveva mettere in comunicazione i vomitoria.

Della scena invece rimangono tracce del pulpitum/palco in laterizio con i resti di una nicchia semicircolare.

La parte retrostante oggi lignea, si poggiava e fu costruita sui gradini del tempio citato in precedenza, del III secolo a.C. il cui colonnato fungeva probabilmente da scenario retrostante.

Perché visitarla: parallela al Corso, tra le viuzze si scorge l'apparato romano erroneamente identificato come ruderi di una struttura sfruttata per le battaglie navali d'intrattenimento.

Da non perdere: passeggiare e perdersi per le viuzze di questa zona, piene di negozi di artigianato, souvenir e specialità gastronomiche tipiche.

Descrizione

Lungo 122 metri e alto 5, si tratta di un muraglione in laterizio alternato da nicchie che dovevano contenere statue e che doveva essere il prospetto di un ninfeo che si sovrappone a una stoà o a un portico.

All’estremità sud della zona si può ancora vedere una porzione ancora visibile del basamento.

Com’era consuetudine questo tipo di monumenti dovevano affacciarsi all’agorà o piazza, delimitando un lato e creando uno spiazzo terrazzato su un altro livello.

Sembra che di questa zona o in una delle nicchie fosse collocata la statua di un Apollo in marmo di cui venne rinvenuto il torso, oggi in esposizione al Museo Badia Vecchia.

Ipotesi sul Luogo

L’equivoco che si trattasse di un luogo dove venivano inscenate battaglie navali lo si dedusse dalle forme e dal fatto di avere delle fontane e dei condotti idrici che in realtà creavano il ninfeo. Altre ipotesi teorizzano invece gli spazi di un gymnasium.

Anche grazie alle precedenti testimonianze grafiche, come i preziosi acquerelli di Jean Houel, si risalì all’identità successiva del luogo: un grande serbatoio d’acqua alle spalle della struttura in laterizio. Gli scavi condotti per dei lavori edilizi soprastanti hanno accertato tali ipotesi.

Furono successive modifiche al luogo a stravolgere e rendere criptica la destinazione d’uso di questa zona della città. Nuove costruzioni vi vennero addossate ed edificate al di sopra, e le pareti furono senz’altro spogliate dei marmi, delle statue e dei fregi che sicuramente decoravano la struttura.

Sistema Idrico di Taormina

Ciò ci restituisce un’importante testimonianza sul rifornimento idrico e i sistemi utilizzati in epoca greca e romana.

Mentre prima ci si affidava a delle cisterne, nella prima e media età imperiale vennero edificati due importanti acquedotti e dei grandi serbatoi, uno dei quali è ancora in funzione integrato al moderno acquedotto in contrada Giafari.

Perché visitarlo: è testimone, il Monte Tauro, delle origini archeologiche che hanno reso grande e affascinante questo luogo.

Il percorso che conduce al Castello è anche una via crucis amata da molti religiosi e uno splendido luogo da cui poter ammirare i migliori panorami.

Da non perdere: per i più sportivi raggiungere anche Castelmola a piedi dove poter godere della scoperta del bellissimo borghetto arroccato.

Visita 24/24 - 7/7

Il Castello è raggiungibile a piedi percorrendo una Via Crucis che si conclude a Castel Mola
Prendendo il sentiero della salita del Castello qui

Importante: Si tratta di una camminata che può rivelarsi intensa e a tratti impervia: munirsi di cappello, acqua e scarpe chiuse nella stagione estiva.

Di seguito sono riportate informazioni utili su come raggiungere Taormina. Il centro storico del piccolo Comune è quasi interamente zona pedonale e quindi non raggiunta dai mezzi, ma ogni sito è facilmente raggiungibile a piedi.

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Dal lunedì al sabato:
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Domenica e festivi:
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Monte Tauro

Sulla Rocca di Monte Tauro a quasi 400 m.s.l.m. si trova il Castello di Taormina, detto anche Castello Saraceno per le sue presunte origini.

Questo punto fu assai strategico per le popolazioni che controllavano questo territorio, avendo il controllo di tutta la valle dell’Alcantara ma soprattutto delle incursioni piratesche dal mare.

In epoca greca sembra che in questo luogo sorgesse l’acropoli inferiore di Tauromenion, quella superiore infatti era Castemola. Le due unità con i rispettivi nuclei abitativi e le proprie fortificazioni venivano denominati castrum inferior e castrum superius.

Gli Arabi

La tradizione vuole che furono gli arabi a costruire il castello di Taormina nonostante ancora le origini sono dubbie. Tuttavia è molto probabile che fu un’importante roccaforte, addirittura centro fortificato di una delle unità amministrative che dividevano in 5 parti il territorio della Sicilia tra le varie potenze arabe.

Inespugnabile quando i Normanni assediarono Taormina nella campagna di conquista della Sicilia e trovarono nel baluardo fortificato un imponente ostacolo da espugnare.

Dalle testimonianze di Goffredo Malaterra il Conte Ruggero decise di edificare delle torrette in legno attorno al Castello in maniera tale da tagliare aiuti e rifornimenti alla struttura e costringerla alla capitolazione.

Dai Normanni alle epoche più recenti

Sono di gusto federiciano la maggior parte delle caratteristiche architettoniche giunteci nonostante le sue origini siano sicuramente antecedenti. Durante il regno dello Stupor Mundi il Castello apparteneva a un nobile castellano che ne curò il sistema difensivo.

Risalgono invece al XV secolo altre modifiche e l’edificazione della Torre Malvicino, mentre successivamente si trasformò in luogo di culto dedicato alla Madonna della Rocca e luogo di cerimoniali.

Stato di Conservazione

Oggi nonostante sia attualmente chiuso, è raggiungibile tramite una lunga scalinata simboleggiante e recante le stazioni della Via Crucis, con il santuario dedicato alla Madonna della Rocca. All’arrivo la vista mozzafiato e la suggestione del luogo ripagano della fatica.

I muri che conservano la struttura celano in realtà gli interni completamente crollati. Normalmente se fosse aperto, si accede al castello attraverso una porta e degli accessi intagliati nella roccia in cui si attraversano quelli che erano i luoghi presidiati in alto dai camminamenti.

Perché visitarlo: i bellissimi giardini della villa comunale è un incantevole luogo immerso nel verde e dalle origini interessanti; la perfetta e rilassante conclusione dopo una passeggiata nelle brulicanti viuzze del centro.

Da non perdere: la passeggiata lungo il tratto panoramico che si affaccia sulla baia sottostante di Naxos.

Di seguito sono riportate informazioni utili su come raggiungere Taormina. Il centro storico del piccolo Comune è quasi interamente zona pedonale e quindi non raggiunta dai mezzi, ma ogni sito è facilmente raggiungibile a piedi.

Visita ore 8:00 - 20:00 - 7/7

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Storia e Lady Florence Trevelyan

La Villa Comunale di Taormina costituisce un fondamentale angolo naturale a fianco del centro città, un polmone verde in cui rilassarsi e raccogliersi rispetto alla mondanità del centro.

Si tratta di un piccolo parco prospiciente sul mare, dall’elegante passeggiata e la vista mozzafiato sulla baia sottostante.

La villa era originariamente di proprietà di Lady Florence Trevelyan, una nobildonna scozzese imparentata alla regina Vittoria, che dovette abbandonare il proprio paese dopo l’accusa di una relazione con l'erede al trono d'Inghilterra Edoardo VII.

Arrivata a Taormina nel 1884 Lady Trevelyan si sposò con il dott. Salvatore Cacciola nel 1890 che fu anche sindaco di Taormina.

Le origini: Hallington Siculo

Acquistò alcuni terreni a sud del centro cittadino, su cui fece edificare il suo “Hallington Siculo” - come lo chiamava lei - un giardino all’inglese che fosse ricco di piante e con specie particolari di uccelli.

Comprò anche l’Isola Bella, su cui vi fece edificare un’abitazione e creò un giardino in grado di ospitare particolari piante, molte non autoctone, creando un vero e proprio habitat per l’avifauna locale marina e per alcune particolari lucertole.

Caratteristiche e successione

Deceduta nel 1907, il giardino divenne passò alla proprietà del comune dal 1922 e all'interno ancora oggi si possono ammirare delle particolari costruzioni fatte edificare da Lady Trevelyan a scopo ornamentale, chiamate Victorian Follies.

Vi si trovano anche le pagode, delle strutture in mattoni di appostamento per il birdwatching. La Trevelyan infatti fu un’importante studiosa, pioniera del conservazionismo, naturalista ed esperta di giardini e botanica.

Probabilmente a una delle sue più importanti volontà testamentarie dobbiamo la straordinaria bellezza incontaminata dell’Isola Bella e dello stesso Giardino, per i quali obbligò espressamente chiunque ne avrebbe preso possesso in futuro la totale preservazione.

Ibischi, ulivi, magnolie, bouganville coronano i viottoli del giardino, che tra le fronde degli alberi e la spettacolare vista sul mare regalano una vera e propria esperienza imperdibile in questa città.

Perché visitarlo: straordinario esempio di architettura gotica siciliana immersa nel centro della Città.

Oggi il luogo è sede del Comune e della Fondazione Mazzullo.

Da non perdere: sedersi in un tavolino della Piazza vicino Porta Catania per godersi l'atmosfera taorminese, con in mano un drink o un bel gelato.

Aperto 9:00 - 12:30 / 15:00 - 18:00 giorni 7/7

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Dal lunedì al sabato:
partenze dalle 7.00 alle 20.00.

Domenica e festivi:
partenze dalle 8.00 alle 20.00.

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Storia del Palazzo

Il palazzo Duchi di Santo Stefano è un’importante struttura rapppresentante l’arte gotica siciliana per le particolari caratteristiche architettoniche appartenenti alle epoche araba e normanna che lo rendono un raffinato esempio e una struttura prestigiosa medievale risalente al XIV secolo.

Il Palazzo appartenne ai De Spuches o De Spucches, importante famiglia nobile di origini spagnole, Duchi di Santo Stefano di Briga e Principi di Galati. Fu acquisito nel 1964 dal Comune di Taormina e oggi è sede della Fondazione Mazzullo.

Facendo parte originariamente dell’antica cinta muraria di Taormina, il Palazzo nasceva con le sue forme per accogliere la nobile famiglia De Spuches che fino al XX secolo ha posseduto il palazzo fino a quando negli anni Sessanta il discendente Vincenzo De Spucches lo vendette al Comune.

La Fondazione Mazzullo

La Fondazione Mazullo oggi occupa gli spazi in onore dell’artista e scultore Giuseppe Mazzullo morto nel 1988. Egli fu un’importante personalità nello scenario italiano della seconda guerra mondiale. Accolse nella sua dimora romana numerosi artisti ed intellettuali.

La sua arte scultorea ha influenzato molte sfaccettature dello stile e dell’architettura - specialmente romana - del periodo fascista e del dopoguerra.

Le sue opere fanno parte di alcune strutture (ad esempio il Palazzo dell’INPS all’EUR di Roma) e sono sparse in tutto il mondo. Le più grosse collezioni sono conservate a Messina e a Taormina.

La Fondazione oggi investe non solo nella celebrazione dell’artista ma anche in rassegne culturali e artistiche concentrate per lo più nei mesi estivi.

Facciata e Giardino

Di forma quadrata la struttura si posiziona sulla cinta muraria merlata, che man mano hanno lasciato spazio al tessuto urbano scomparendo parzialmente.

Sembra possibile che originariamente il palazzo sorgesse su una più antica struttura forse di epoca normanna.

Non mancano caratteri di fattura o stile arabo presenti sulle facciate principali, come il fregio in pietra lavica e pietra bianca con inserzioni romboidali.

Nel secondo ordine della facciata troviamo un più definito stile gotico nelle bifore, accoppiate sui due prospetti che si affacciano al cortile. Queste sono a sesto acuto e finemente decorate nella parte superiore.

Il giardino antistante si sviluppa su più piani regalando movimento allo spazio verde che al centro ha un pozzo per la raccolta dell’acqua piovana.

Interni

Attraverso un portale ad arco a sesto acuto in pietra lavica e granito di Taormina si accede al Palazzo, il cui ingresso si caratterizza dalla presenza della colonna in granito al centro di questo primo ambiente, presumibilmente proveniente dal Teatro Antico.

Appartiene al XVIII secolo la scala che conduce al primo piano al quale in passato si accedeva con un sistema di carrucole e ponti simili a quello che può definirsi un primordiale ascensore.

Il 9 luglio del 1943 i bombardamenti su Taormina distrussero il Palazzo quasi interamente. La Sovrintendenza alle Belle Arti di Catania curò la ricostruzione e il restauro del Palazzo rimanendo fedeli all’aspetto originario.

Periodo consigliato: tra marzo e novembre

Sentiero 717, 717A, 717B

Lunghezza percorso a/r: 10km
Difficoltà: Media

Durata a piedi a/r: 5 ore circa

Indicazioni Inizio/fine
(parcheggio gratuito)

Attrezzatura essenziale a piedi: scarpe da trekking o da ginnastica + giacca a vento + acqua + cappello in estate.

⚠ Avvertimenti:
è importantissimo per l’incolumità e la sicurezza di ognuno
sapere che le grotte di scorrimento lavico dovrebbero essere visitate con le adeguate attrezzature (minimo casco e torcia) e con un personale qualificato in grado di accompagnarvi in sicurezza. Per cui è bene - in assenza di entrambe le circostanze - non addentrarvi all’interno.

I Rifugi non gestiti ma sempre aperti sono:
Rifugio Monte Spagnolo
Rifugio Saletti

Divieto di caccia, introduzione o prelievo di specie animali o vegetali e assenza di segnale e rete in molte zone.

Assenza di punti di ristoro (bar/servizi). Portare con sè cibo e acqua.

Sentiero Case Pirao - Monte Spagnolo

Punto d’inizio e fine

Mappa (clicca qui)

Dalla contrada Pirao all’interno del Comune di Randazzo si sviluppano sparse delle vecchie abitazioni oggi rese fruibili (facendone richiesta alla forestale) e aventi la denominazione di Case Pirao.

Da queste prende diffusamente nome il sentiero 717 che per semplicità lo si collega ai Rifugi antipodi, Case Pirao e la Casermetta di Monte Spagnolo, e oltre questi si avrà l’occasione di imbattersi anche al Rifugio Saletti.

L’inizio del sentiero permette di proseguire verso lo sterrato lungo un percorso battuto che ben presto raggiunge le Case Pirao a circa 1150 m.s.l.m. Come in quasi tutti i luoghi a queste quote il parcheggio è gratuito.

Il sentiero ha in realtà diverse varianti ed è per questo motivo percorribile a ritroso in maniera tale da addentrarsi in zone diverse, tutte interessantissime. Il percorso quindi potrà essere abbastanza arbitrario. ⤏

Sentiero Case Pirao - Monte Spagnolo

Dalle Case Pirao

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Dopo alcuni minuti di cammino si raggiungono le Case Pirao, dalle quali è possibile fare una breve sosta e godere del paesaggio circostante, fatto di alberi sparsi, molto verdeggiante e con una magnifica vista sulla zona nord che finisce a perdita d’occhio sulla valle di Randazzo.

Ci troviamo sul versante nord dal quale è possibile ammirare da qui, con le belle giornate, persino i Nebrodi e i Peloritani. Da qui ci muoviamo e abbiamo l’occasione di andare a sinistra per il Sentiero 717B che porta al Rifugio Saletti per poi proseguire e riagganciarci attraverso il Sentiero 717A. In alternativa restiamo sul nostro percorso fino al Rifugio di Monte Spagnolo.

Proprio questa zona fu interessata dalle colate del 1981 che si spinsero a bassa quota minacciando l’abitato di Randazzo. ⤏

Sentiero Case Pirao - Monte Spagnolo

Gli Hornitos e le Pietrecannone

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Lungo il sentiero è possibile incontrare affioramenti lavici di diverso tipo e molto interessanti:

gli Hornitos non sono altro che delle “bocche” avventizie lungo un tratto lavico fluido createsi esternamente e nel corso dello scorrimento della lava. Si notano dei grossi affioramenti di pietra lavica simili a piccoli vulcanelli;

le pietrecannone invece si distinguono per essere delle formazioni di lava ancora abbastanza densa e fluida da avvolgere tronchi d’albero. La forma appunto “a cannone” la si deve al tronco che ormai carbonizzato e decomposto da tempo lascia la forma cava all’interno della pietra.

Questi affioramenti non sono affatto antichi: risalgono infatti alla colata del 1981 che ha seriamente minacciato il Comune di Randazzo. In uno spazio temporale di soli 10 giorni, la lava ha raggiunto la quota di 600 metri e rischiato di compromettere un grosso bacino fertile della zona. ⤏

Sentiero Case Pirao - Monte Spagnolo

Il ritorno: Cisternazza e Grotta di Schadlish

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Giungiamo quindi al nostro arrivo: il Rifugio di Monte Spagnolo, da cui si diparte la pista Altomontana che da un lato conduce al versante sud e dall’altro a quello est, sentiero da cui è possibile raggiungere molti luoghi interessanti.

Torniamo indietro quindi percorrendo lo stesso sentiero. Abbiamo l’occasione di tornare sulla stessa via o dirigerci a destra verso il Rifugio Saletti (Sentiero 717A).

Se dal Rifugio Saletti ci lasciamo alle spalle il sentiero percorso finora, ci avviamo verso la Grotta Schadlish interessante insenatura quasi a ridosso del nostro percorso.

Infine percorrendo una deviazione segnalata avremo modo di visitare la Cisternazza, enorme edificio coperto rotondeggiante peculiare di tutta zona e punto di riferimento per molti, si tratta infatti di abbveratoio per gli animali e le persone dotato di vasche. La struttura è in realtà un grande pozzo coperto.

Ci incamminiamo verso il sentiero che scende, quindi, per tornare al nostro punto di partenza.

Perchè visitarlo: raffinato esempio in stile neo-rinascimentale risalente alla fine del XIX secolo e completato agli inizi del XX.

Il Palazzo conserva dei pregevolissimi affreschi - in corso di rivalutazione e risalenti al ventennio fascista - del grande pittore e disegnatore Duilio Cambellotti.

Da non perdere: il museo civico "L'Italia in Africa" alle spalle del Palazzo.

Visita
Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
Martedì dalle 15:00 alle 16:00
Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00
Giovedì dalle 15:00 alle 16:00
Venerdì dalle 09:00 alle 12:00

Ingresso gratuito

Bus 35, 16 (clicca per l'itinerario)

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Il Palazzo e le tempere di Duilio Cambellotti

Il Palazzo Comunale di Ragusa, costruito alla fine dell’Ottocento e completato nei primi del Novecento, costituisce con il Palazzo della Prefettura una struttura unica, in stile rinascimentale.

Dal lato di Corso Italia si osservano quattro bassorilievi, sopra le finestre del primo ordine, opera del ragusano Carmelo Leone, che simboleggiano le arti, le lettere e le scienze, le guerre nazionali e le guerre comunali.

Il prospetto principale si affaccia sul Corso Italia, mentre quello laterale che si trova sul Corso Vittorio Veneto è interessante per il giardino, le vasche e una scultura raffigurante tre facce, posta su una colonnina.

L’edificio comprende l’isolato fra il Corso Italia, Corso V. Veneto e via M. Rapisardi.

Dal 1926 al 1935 l’ala nord del Palazzo Vescovile, con il grande giardino. All’interno del Palazzo Comunale, oggi sede della Prefettura, nel Salone dei Congressi, si possono ammirare affreschi di Duilio Cambellotti (1933 ), ispirati al ventennio fascista.

Il Museo "L'Italia in Africa"

Alle spalle dell’edificio In Via San Giuseppe 1, il piano terra ospita un museo molto particolare: "L'Italia in Africa" che raccoglie uniformi, reperti coloniali, documenti e giornali d'epoca lungo un arco di tempo compreso tra il 1885 e il 1960.

L’Italia cominciò a guardare all’Africa prima ancora di avere Roma capitale (1870). Infatti, il contratto per l’acquisto della baia di Assab, nel Mar Rosso, fatto da privati, è del 15 novembre 1869, lo stesso anno dell’apertura del Canale di Suez.

Nel 1870, mentre l’Italia otteneva, finalmente, la sua vera capitale, le grandi potenze avevano quasi completato, con pochi sforzi e poca spesa, tutti i loro maggiori acquisti coloniali.

Bisognerà attendere il 19 gennaio 1885 perché una spedizione militare, per un totale complessivo di 805 uomini, al comando del colonnello Tancredi Saletta, parta dall’Italia per sbarcare ed occupare Massaua, nel Mar Rosso, il 5 febbraio 1885. E’ da questo momento che inizia la presenza ufficiale dell’Italia in Africa, che durerà fino al 30 giugno 1960, data della cessazione dell’A.F.I.S. (Amministrazione Fiduciaria Italiana in Somalia).

Ad Assab e Massaua vennero aggiunti (sia comprati dai sultani locali, sia ottenuti con operazioni militari) altri territori che l’Italia unificò costituendo con essi la Colonia Eritrea. A questo primo possedimento venne annessa, nel 1908, la Somalia, poi, nel 1911, la Libia e nel 1935 l’Etiopia, realizzando così l’Impero dell’Africa Italiana. Dopo il 1943, con la perdita della guerra, l’Italia perdette anche tutte le colonie.

Nel 1949, concluso ormai da tempo il secondo conflitto mondiale, le Nazioni Unite affidano all’Italia il mandato fiduciario di amministrazione della ex Somalia italiana col compito di prepararla all’indipendenza nel tempo di 10 anni (1950-1960).

Il Museo è costituito di 4 sale; a ognuna di esse è stato dato il nome di una delle nostre colonie, quindi abbiamo: Sala ERITREA, Sala-corridoio SOMALIA, attraverso cui si accede alla Sala LIBIA e da lì alla Sala ETIOPIA, quella in cui si completa la visita.

Fonte
https://www.comune.ragusa.gov.it/cultura/museoafrica/index.html

Visita
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00

€ 2,00

Bus 35, 16 (clicca per l'itinerario)

☞ Ulteriori informazioni qui

Perchè visitarla: Tappa imperdibile se ci si trova lungo il Corso XXV Aprile a passeggiare per le vie del centro storico Barocco di Ibla, quella che si può ammirare è infatti la seconda opera piu' bella realizzata dall'architetto Rosario Gagliardi.

Da non perdere: La statua seicentesca in argento a sbalzo di San Giuseppe con Bambino Gesù e gli affreschi settecenteschi della volta.

Visita: 9:00-12:00 15:00-19:00 7/7

Entrata alla chiesa: ingresso gratuito.
Ingresso al Monastero Benedettino: Ingresso gratuito

Bus: linea 1- 11 - 33 -
Fermata in piazza Pola nei pressi della Chiesa di San Giuseppe

☞ Aggiornamento orari

La storia della chiesa

La chiesa di San Giuseppe fu data in dono dalla nobildonna ragusana Violante Castilletti che nel 1588 insieme ad essa fece del palazzo dove abitava un convento che fu donato alle monache benedettine. Nel 1693 sia la chiesa che il convento attiguo subirono le conseguenze del terribile terremoto della Val Di Noto, i lavori di ricostruzione si ebbero per buona parte del 1700' e furono completati con l'attuale facciata tardo-barocca attribuita alla Scuola di Rosario Gagliardi, lo stesso che si occupò di ricostruire il Duomo di Ibla.

Qui vi abitano ancora le monache benedettine, nell'attiguo convento, che essendo state in passato monache di clausura, concedono delle visite ma in religioso silenzio e nel massimo del rispetto delle loro preghiere. Le si vede spesso cantare e pregare tutte insieme in un'area della chiesa attorno all'altare lasciata appositamente in disparte rispetto all'area frequentata dai visitatori. E' inoltre possibile visitare il Museo benedettino che si trova nel vecchio Palazzo Comunale, sede della Amministrazione cittadina fino al 1926.

Gli esterni

Questa piccola chiesetta è un altro gioiello unico del barocco siciliano. La complessità della facciata dai sinuosi movimenti concavi e convessi, è attribuita all'architetto Rosario Gagliardi, il genio a cui si deve la ricostruzione di Noto e il Duomo di Ibla e di Modica per citare gli esempi più spettacolari in questa zona.

La facciata è divisa in 3 ordini scanditi da un cornicione, di cui il primo è adorno di quattro statue realizzate dallo scalpellino ragusano Giambattista Muccio nel 1775,e il secondo ordine da volute che fiancheggiano due grandi volute realizzate dal medesimo autore.

Il secondo ordine presenta al centro una finestra con grata in ferro battuto opera dell'artigiano sciclitano Filippo Scattarelli che la realizzo' nel 1774. Il terzo ordine, riprende la facciata torre che simule molto il Duomo di Ibla, con la differenza che sono presenti tre celle campanarie con ringhiere panciute arricchite da decorazioni completate da un fregio di gusto rococò.

Gli splendidi interni

L'interno presenta una pianta ellittica scandita da paraste con capitelli ionici, anche se di modeste dimensioni è l'insieme risulta di estrema bellezza nella sua semplicità ed eleganza. Presenta cinque altari realizzatinel XIX sec. in pietra e rivestiti di vetro dipinto che imita il marmo.

Sull'altare si eleva un baldacchino a sottolineare un gusto nelle decorazioni tutto al femminile, gli stucchi bianchi e dorati, le gelosie dalle griglie sinuose dalle quali una volta le sorelle assistevano al mondo esterno, e soprattutto le preziose maioliche pavimentali tutte dipinte a mano e alternate da due pietre locali quella asfaltica nera e quella calcarea risalenti agli inizi del 1700, rendono questa chiesetta un vero e proprio piccolo salottino per pochi ospiti privilegiati. La tela dell'altare rappresenta la "Sacra famiglia" di Matteo Battaglia, pittore ragusano del '700, alle pareti troviamo alcuni dipinti di Tommaso Pollace come "San Benedetto", "San Mauro", "Santa Gertrude" e la "SS. Trinità" di Giuseppe Cristadoro. Sopra il vestibolo dell'ingresso è possibile ammirare le grate lignee del "coro" realizzate dal maestro ebanista Ippolito Cavalieri nel 1798, con lo scopo di creare un affaccio dall'alto per le monace.
Sulla volta e le pareti troviamo motivi a stucco di stile neoclassico, ma l'opera piu' bella si trova volgendo gli occhi al cielo dove troviamo la "Gloria di San Benedetto" dipinto da Sebastiano Lo Monaco nel 1793.

Perchè visitarla: il nome di questa bellissima Chiesa è legato a una leggenda, poiché si racconta che agli inizi del XVII secolo, lì dove oggi sorge la chiesa, fosse stata trovata un'immagine della Madonna con in braccio Gesù Bambino.

Fa parte dei 18 monumenti del Patrimonio Unesco di Ragusa.

Da non perdere: le vicine chiese delle Anime Sante del Purgatorio e di Santa Petronilla, per le cui costruzioni i "capimastri" locali trassero ispirazione da questa nella pianta a ottagono allungato e nei raffinati ed originali intagli delle tre porte d'ingresso.

La Chiesa è aperta solo occasionalmente

Bus 35, 16, 11, 31 SX (clicca per l'itinerario)

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La Chiesa

Il ritrovamento della Sacra Immagine, come spesso avveniva, fu considerato dalla popolazione un evento prodigioso, per cui si decise di costruire un Tempio in onore della Madonna, che venne ben presto realizzato con il concorso di tutta la città.

Tanta era la devozione del popolo ragusano, che l'amministrazione della Contea di Modica concesse il privilegio della "Fiera Franca", un mercato esente da gabelle, da tenersi nei pressi della Chiesa dal sette al nove di settembre di ogni anno, in occasione della festa della Natività della Vergine.

La Chiesa, costruita con tanto entusiasmo, rimase tuttavia incompleta: manca infatti, di un'adeguata copertura, forse prevista con una volta a padiglione, e i prospetti mancano del secondo ordine.

Ciononostante l'edificio costituisce un "unicum" nel panorama architettonico barocco della città, al punto da far pensare che sia stata ideata da un colto progettista, venuto in contatto con gli ambienti del Barocco romano e in particolare con la cerchia del Bernini.

Perchè visitarla: protagonista indiscussa nei famosi episodi del Commissario Montalbano, è tra le più suggestive in città: si domina da qui la vallata che separa Ragusa Superiore da Ragusa Ibla.

Da non perdere: godere del bellissimo panorama attorno e della passeggiata sulla scalinata che collega Ragusa Alta con Ibla.

Visita
tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

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La Chiesa e gli Esterni

La chiesa di Santa Maria delle Scale è una delle più panoramiche in Sicilia. Il Panorama che si ammira dal sagrato della chiesa abbraccia Ragusa Superiore e soprattutto Ibla che si presenta di fronte a noi come un presepe su cui si eleva la gigante cupola della chiesa Di San Giorgio che domina maestosa sui palazzi e le case arrampicate sul colle.

Sembra essere anche una tra le chiese più antiche, tanto che la sua origine si fa risalire al periodo normanno.

La Chiesa infatti era chiamata una volta la chiesa di Santa Maria delle Cateratte, perché sorgeva sul bordo di un burrone e fu edificata al posto di un ospizio fatto costruire da Silvestro il normanno e affidato ai frati cistercensi.

Sotto i Chiaramonte, nel XIV secolo, fu modificata con forme gotiche e ricostruita poi con elementi barocchi dopo il terremoto del 1693 che fece crollare la navata centrale e la navata sinistra lasciando in piedi solo quella destra.

L'esterno è molto semplice, con tre archi che delimitano tre entrate, un piccolo campanile sopravvissuto al terremoto sull'estrema destra al di sotto del quale rimangono le tracce antiche delle arcate precedenti in stile chiaramontano, con piccoli intarsi ancora oggi ben visibili sull'estrema destra della facciata. L’ingresso attualmente è lungo la navata sinistra, con accesso laterale all’interno della Chiesa.

Gli Interni

Molto interessanti sono le volte a costoloni all’interno delle varie cappelle che poggiano su capitelli raffiguranti animali simbolici: un vero bestiario immaginario medievale. Ciò che colpisce il visitatore è l’atmosfera che si respira fra quegli archi che ci riportano a tanti secoli fa e nella penombra, fra i giochi di luce, non si può non andare indietro nel tempo per sognare.

Di gran lunga più importante è la superstite navata destra costituita da quattro arcate gotico-catalane e da un’arcata rinascimentale finemente scolpita con motivi ornamentali in rilievo. Molto bello e artisticamente apprezzabile è il secondo arco che culmina in alto con una “Madonna con Bambino” e rilievi raffiguranti animali fantastici, fiori e rami che sembrano veri ricami su pietra e che purtroppo si stanno sfaldando in modo irreparabile.

Il terzo arco, il più alto, in stile chiaramente rinascimentale, fu edificato in seguito ad un terremoto precedente a quello del 1693, mentre il quarto, in quanto ad arco acuto, ci riporta al tipico stile gotico-catalano.

Una delle opere più preziose del tempio è una terracotta in rilievo che rappresenta "Il Transito della Vergine" della scuola del Gagini, eseguito nel 1538 e restaurato degli anni ‘90 ritornando così al suo originale splendore.

Perchè visitarla: la Chiesa sorse nel 1626 al posto di una più antica chiesa bizantina come Chiesa Commendale per il Sovrano Ordine dei Cavalieri di Malta quando Ibla ebbe una Commenda. Dedicata a San Giuliano fu fatta costruire dal Cavaliere Blindano Arezzi vicino all’ospedale dal medesimo nome. Fa parte dei 18 monumenti ragusani dichiarati "Patrimonio dell'Unesco".

Da non perdere: la vista da lontano del bellissimo campanile, gli interni della Chiesa e il vicino Palazzo della Cancelleria.

Visita
tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

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La Chiesa

A pochi passi da Palazzo della Cancelleria, non appena voltato l’angolo dominato dal bellissimo campanile appartenente all’omonima Chiesa, sorge l’incantevole Chiesa di Santa Maria dell'Itria o di San Giuliano.

Fu costruita per l’ordine dei Cavalieri di Malta nel 1639, quando ebbero a Ibla una Commenda dell’ordine dei Cavalieri Gerosolimitani.

Sulla porta si nota ancora la croce dell’ordine maltese. Fu la famiglia Cosentini a fare costruire intorno al 1701 nella chiesa collegata al palazzo da scale e vie interne la cappella del Crocifisso, nella quale avevano lo “ius patronatus”.

Il diffuso suffisso attribuito alla Madonna, ovvero “Itria” trae origine dalla parola greca “Odigitria” che significa "colei che mostra il cammino", un tipo di iconografia cristiana diffusasi ampiamente in Sicilia dall’impero bizantino che immortala la Madonna con in braccio Gesù bambino.

Gli Esterni e il Campanile

Danneggiata dal terremoto del 1693 la Chiesa fu ricostruita nelle forme attuali nel 1739. Essendo la via Commendatore molto stretta, è difficile apprezzare appieno il prospetto della Chiesa e del campanile se non di sbieco, e solamente nella stretta viuzza lungo le scale dove è stata inserita.

Quindi gli elementi ornamentali della facciata come il portale, la finestra centrale, le paraste sono stati realizzati con uno stile estroso e con forti estradossi per essere più visibili e meglio apprezzati anche se in un angusto spazio prospettico.

Si notano bene il portale d’ingresso sormontato da una bella cornice con festoni scolpiti e le due porte laterali, il tutto ben inserito nell’insieme; ciascuna porta è sormontata da un oculo con cornici ben modellate e finissimi intagli.

Un cornicione ben evidente separa i due ordini, in quello superiore con gran finestrone centrale e due balaustre si notano le due grandi volute di raccordo fra i due ordini e il frontone superiore.

Da notare infine nella facciata i volti di alcuni mascheroni che si nascondono ed escono beffardi fra le volute dei capitelli alla sommità delle paraste.

Il robusto campanile di recente restaurato alla sinistra della chiesa completa questo angolo caratteristico soprattutto se visto dall’alto.

Esso domina i tetti circostanti con la sua cupola ottagonale circondata da balaustre e con le facce del tempietto rivestite di maioliche di Caltagirone colorate che rappresentano fiori di iris di vari colori in vasi e le brillanti maioliche blu cobalto a rivestirne la parte sommitale.

Tutte queste decorazione e la scelta dei colori fanno di questo campanile il più elegante in città.

Gli Interni

L'interno è dominato dal colore bianco delle pareti, delle colonne e degli stucchi. Il pavimento è in preziosa pietra pece di un grigio scuro lucente.

Subito sulla destra si trova la cappella appartenente alla famiglia Cosentini con degli affreschi coloratissimi tipici di un tipico palazzo nobiliare.

Le tre navate sono separate da colonne corinzie con altari molto decorati e diversi l’uno dall’altro. Il più interessante è l’altare del Crocifisso del 1741 con belle colonne tortili e il quadro attribuito a Mattia Preti, detto il "Calabrese" rappresentante San Gerolamo e San Giovanni.

Sia in questa tela che nelle alte ante lignee della porta d’ingresso si nota lo stemma della croce dei Cavalieri di Malta che conferma l'appartenenza della Chiesa a quest’Ordine.

Molto interessante è la madonna Addolorata sulla sinistra dell'altare centrale interamente vestita con abiti reali ricamati e velluti dagli intarsi preziosi.

Nel periodo pasquale anche questo tempio chiuso per la maggior parte dell’anno ospita sul presbiterio i tipici sepolcri: piatti con germogli di grano fatti crescere al buio secondo un’antichissima tradizione.

Perchè visitarlo: il sobrio prospetto neoclassico racchiude preziosi ed eleganti interni. Un palazzo sui generis voluto dal Barone Arezzo di Donnafugata per intrattenere in città ospiti e amici del posto.

Da non perdere: il passeggio lungo il corso e il vicino Palazzo Arezzo di Donnafugata.

Visita durante eventi o manifestazioni d'interesse culturale.

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Gli Esterni e gli Interni

È uno dei palazzi che più si distingue in piazza Duomo con il suo colore diverso, un azzurrino tenue, e di diversa altezza, poiché un pò più basso rispetto agli altri palazzi, e in stile neoclassico tra i molti edifici barocchi.

Risale infatti al 1850, quindi è tra i palazzi più giovani del corso XXV Aprile. Fu costruito per il volere del barone Arezzo di Donnafugata per permettere ai suoi nobili amici di avere un luogo di aggregazione, appunto un "circolo di conversazione", così com'è fieramente scritto sul prospetto principale tra i due leoni.

All'interno si conserva ancora un documento con il numero delle "onze" versate dai soci fondatori per poter trascorrere il tempo isolati dalla gente comune.

Il prospetto principale si presenta con tre grandi entrate separate da piccole paraste scanalate culminanti con capitelli in stile dorico sormontato da un cornicione decorato con triglifi e tre bassorilievi che raffigurano ai lati delle sfingi alate egizie e al centro due donne alate che sorreggono una lampada.

Le due entrate di sinistra immettono nell'elegantissimo salone delle feste, con i divani rossi addossati alle pareti, gli enormi specchi dalle cornici dorate e il magnifico lampadario che rappresenta una pianta di zucca. Il luogo fu usato anche come location in innumerevoli puntate de “Il Commissario Montalbano”.

La volta del salone è decorata dal pittore ragusano Tino del Campo, e rappresenta le allegorie delle arti che sgombrano il cielo dalle nubi dell'ignoranza. I mezzi busti agli angoli rappresentano Bellini, Dante, Galileo e Michelangelo i più illustri rappresentanti delle quattro arti (musica, letteratura, scienza e arte).

In queste sale si respira ancora un'atmosfera gattopardesca, a testimonianza di una nobiltà tutt'altro che decadente.

Perchè visitarlo: la porta d'ingresso laterale dell'antica chiesa di San Giorgio è tra i monumenti più antichi in città per la sua bellezza e la sua storia, può essere considerato il simbolo stesso di Ragusa.

È uno dei capolavori più belli della Ibla medievale datato alla seconda metà del XV secolo.

Da non perdere: una bella passeggiata nel vicino Giardino Ibleo e le visita dei Palazzi e delle Chiese circostanti.

Visita 24/24 - 7/7

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La Storia e i Dettagli

La vecchia Chiesa costruita dai Normanni e dedicata a San Giorgio Cavaliere, il loro protettore, doveva essere molto grande nonché una delle più belle e ricche di tutta la Sicilia.

È difficile immaginare come fosse, ma le descrizioni la ritraggono come una Chiesa a tre navate, con un campanile alto e slanciato a cuspide conica completato da Antonio Di Marco nel 1550 e decorato con lo stemma degli Henriquez nel 1644, crollato insieme alla Chiesa durante il terremoto del 1693.

Il portale superstite doveva essere quello laterale di sinistra e sicuramente non fu l'unica parte della Chiesa a resistere alla violenza del terremoto.

Rimase in piedi anche la navata sinistra che purtroppo i ragusani distrussero trasportando nella nuova chiesa quello che poterono, tranne il portale.

Oggi il portale si presenta molto corroso, rimasto in balia degli agenti atmosferici per secoli e soprattutto all'incuria degli uomini, ma si possono ancora notare le bellissime merlature, le colonnine a fascio della strombatura, le sculture con fiori, un bestiario immaginario e simbolico e soprattutto nella lunetta si riconosce "San Giorgio che uccide il Drago e libera la Regina di Berito" e infine l'ultima colonna dei fasci che si unisce in alto formando un fiore ricamato.

Lateralmente si notano delle losanghe finemente scolpite con dentro l'Aquila Aragonese che scandiscono gli spazi della facciata.

Una curiosità: il completamento del nuovo Duomo di San Giorgio impiegò quasi ottant'anni. Così il portale superstite fu adoperato dalla gente del posto come Chiesa malgrado fosse a cielo aperto.

Funerali, matrimoni e la nuova vita arrivata poi coi battesimi, per quasi un secolo si svolse sotto gli occhi dell'antica immagine di San Giorgio sopravvissuta al crollo.

Perchè visitarlo: luogo di raccolta di tutti i ritrovamenti risalenti agli scavi di Ragusa e delle zone circostanti. I reperti costituiscono una testimonianza di estrema importanza nel riconoscere e capire le culture pre-elleniche e le influenze di quelle successive.

Da non perdere: una passeggiata nella vicina Villa Margherita, giardino pubblico immerso nella città.

Visita
Dal lunedì al sabato 9.00 - 18.30
1° domenica del mese
9.00-19.00

€
€ 4,00 intero
€ 2,00 ridotto

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I Siti e i Reperti

Il museo fu istituito nel 1961 dopo una serie di scavi compiuti negli anni ‘50 nelle necropoli di Rito e Castiglione, e negli abitati di Scornavacche e Camarina.

Le varie sezioni in cui si può dividere il museo vanno dalle stazioni preistoriche fino agli insediamenti romani e tardo romani.

Nelle prime vetrine si possono ammirare materiali dell'età del bronzo, dopo alcune piantine e foto che mostrano le principali stazioni di ritrovamento preistorico di cui è ricca la provincia.

Poi le importanti selci lavorate, una bella anfora del territorio di Scicli e reperti della cultura di Thapsos con materiale proveniente da una tomba a grotticelle presso Camarina.

Nella seconda sezione sono esposti i reperti provenienti da Camarina, principalmente dalle necropoli di Passomarinaro e Scoglitti, di Dieci Salme e di Rifriscolaro.

Una terza sezione riguarda il materiale proveniente da villaggi di Monte Casasia, presso Monterosso Almo e di Castiglione, e dei corredi funerari delle necropoli arcaiche di Licodia Eubea, con ceramiche prevalentemente locali, alcune di importazione, come una Kylix ionica con iscrizione il lingua sicula.

Molto belle e interessanti sono le ricostruzioni di alcune tombe delle necropoli di Rito (Ragusa) dove oltre alle ceramiche locali sono stati trovati due bellissimi vasi d'importazione greca del VI secolo a.C.

Il pezzo più importante della quarta sezione dedicata all’abitato di Scornavacche presso Chiaramonte Gulfi è rappresentato dalla ricostruzione di una fornace per la ceramica che insieme ad altre doveva rappresentare forse una delle principali attività del villaggio. Si notano il forno, dei recipienti con argilla, gli attrezzi per la lavorazione e sulle mensole alcuni prodotti in ceramica già finiti.

Molto belli, nella quinta sezione, le ricostruzioni di due mosaici pavimentali romani ritrovati nei pressi di Camarina appartenenti a due chiese paleocristiane del VI secolo d.C.

Un’ultima sezione è dedicata alle collezioni agli acquisti alle donazioni e ai sequestri.

Perchè visitarlo: sviluppato su un costolone ibleo, il giardino si sviluppa in diversi ambienti che ne modulano in maniera affascinante gli spazi distribuiti nel verde e ben curati.

Racchiude diversi luoghi di interesse archeologico e storico-artistico.

Da non perdere: il panorama da questo splendido luogo e il vicino Portale San Giorgio.

Orario estivo dalle 10:00 alle 22:00
Orario invernale dalle 8:00 alle 20:00

Ingresso libero

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Il Giardino e le sue attrazioni

Questo giardino sorge su uno sperone degli Iblei, parte finale del centro storico, dal quale si può ammirare un panorama mozzafiato sulle circostanti colline e la vallata del fiume Irminio.

È un giardino molto elegante e ben curato con le sue aiuole fiorite, le panchine in pietra pece scolpite a mano, colonne con vasi in pietra a scandire gli eleganti viali.

Si accede alla Villa attraverso il "Viale delle Palme", ampio e dritto, fiancheggiato da decine di palme e chiuso in fondo da un sedile semicircolare in pietra.

All'interno sorgono delle terrazze, come quella col grande monumento dedicato ai Caduti della seconda guerra mondiale, con grandi alberi di cedro, una vasca per pesci e un ampio e attrezzato parco giochi per bambini.

Il giardino è stato realizzato intorno alle seconda metà del 1800 e custodisce al suo interno anche tre Chiese e un convento.

Sulla sinistra dell'ingresso la Chiesa dedicata a San Vincenzo (detta anche di San Domenico o della Madonna del Rosario) ha una facciata molto semplice con una meridiana (molto interessante, con la quale si può calcolare l'ora esatta del tramonto e non l'orario del momento), fu distrutta dal terremoto del 1693 e restaurata recentemente.

Utilizzata per mostre d'arte, svetta l'interessante campanile decorato con maioliche colorate.

Perchè visitarla: Immersa nel verde dei Giardini Iblei questa chiesa è una tappa fondamentale per tutti coloro che si trovano a passeggiare tra gli eleganti viali, inoltre fa parte delle 40 località legate al cammino di Santiago di Compostela che celebrano il culto di San Giacomo.

Da non perdere: Il meraviglioso soffitto settecentesco ligneo dipinto che riproduce una finta cupola.

Visita: 11:00 - 13:00 / 17:00 - 21:00 7/7

Entrata alla chiesa: ingresso gratuito.

Bus: linea 11 - 33 - 1
Fermata presso Giardini Iblei

☞ Aggiornamento orari

L'origine della Chiesa

Si trova immersa all'interno dei Giardini Iblei, entrando sulla sinistra.
La chiesa di San Giacomo sembra sia sorta sulle rovine di un antico tempio pagano dedicato alla dea della fertilità, Lucina.
Si ipotizza con certezza che la sua prima edificazione avvenne in epoca normanna per via dell'aquila aragonese presente sopra l'altare maggiore.
Tuttavia la sua presenza risulta solo nel 1308, per via dell'elenco delle chiese che pagavano le decime apostoliche alla Chiesa di Roma.

La prima confraternita nel 1563 fu quella di S. Giacomo che si preoccupò di dotarla di belle sculture, di un campanile e le reliquie di San Giacomo. Inizialmente fu edificata a tre navate, ma quando fu danneggiata dal terremoto del 1693 perse le due navate laterali che non furono mai più ricostruite, così che oggi la chiesa risulta ad un'unica navata.

Gli esterni

La facciata è divisa in tre ordini: quella inferiore con ingresso fra due colonnine con capitelli corinzi, il secondo con una finestra con lunetta, l'ultimo con campanile circondato da una balaustra interrotta da una scultura di san Giorgio cavaliere fiancheggiato da due statue all'estremità rappresentanti San Giacomo a destra e San Giovanni Evangelista a sinistra.

Gli splendidi interni

L'interno è stato ricostruito a navata unica composta da 11 altari (5 per lato) inseriti in archi a tutto sesto addossati alla parete sorretti da semi-pilastri corinzi, entrando a sinistra si ammira l'organo eseguito dal ragusano Nunzio Lissandrello del 1888 e a destra un confessionale in stile gotico.

Sull'altare principale si può ammirare un'aquila scolpita in pietra asfaltica e in una nicchia la statua di San Giacomo e a sinistra un crocifisso del '500. In basso si trova una recente urna con il Cristo deposto.

Molto pregiato è il soffitto ligneo con cupola illusoria dipinto dal ragusano Mario Battaglia nel 1754. Il catino riproduce una finta cupola con finestre semicircolari dipinte; al centro la SS. Trinità e Maria SS. Coronata, con intorno putti alati e foglie, mentre nei pennacchi vi raffigurò i quattro evangelisti e altri Santi. Nel periodo pasquale la chiesa è piena di ceri per i tipici "sepolcri" che rendono l'atmosfera al suo interno molto suggestiva.

Perchè visitarlo: l’Etna è un complesso vulcanico che raggiunge attualmente la vetta di 3326 metri.

Ricopre una vastissima area dell’isola (circa 1/13) e la sua attività lo rende il vulcano attivo più alto della placca euroasiatica su cui sorge. Vi venne istituito il Parco dell’Etna nel 1987, ed è incluso dal 2013 all’interno dei beni classificati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Si tratta di un insieme vasto e ricco le cui condizioni biologiche e geologiche hanno reso uniche alcune specie animali e vegetali, dette appunto endemiche.

Le proprietà del terreno vulcanico hanno invece reso speciali e riservate le caratteristiche organolettiche dei prodotti tipici coltivati: dalle uve alle olive, fino alla frutta secca (nocciole e pistacchi), fondamenta di una cultura enogastronomica siciliana secolare.

Da non perdere: le attrazioni naturalistiche collaterali, la costa e le molteplici realtà pedemontane che convivono tra folklore, mito e scienza a fianco del fuoco magmatico.

MyEtnaMap

Le origini dell'Etna in breve

Storia e funzionamento del sistema vulcanico
L’affascinante sistema vulcanico dell’Etna nasce, come per tutti i vulcani, dall’incontro di placche, il cui movimento genera la fuoriuscita di materiale magmatico, in sostanza roccia fusa.

La caratteristica dell’Etna è quella di non essere un vulcano normale, ma un complesso vulcanico, la cui attività non si limita quindi solo ai crateri sommitali, ma anche a sistemi più complessi di fuoriuscita del magma, attraverso bottoniere (serie di crateri), fratture o coni detti “avventizi”.

Da ciò ne sono derivati e sono spiegabili i parziali disastri che nel corso della storia umana hanno colpito direttamente l’uomo, e più propriamente alcuni centri cittadini e agglomerati urbani, nelle rare occasioni in cui la lava ha raggiunto basse quote.

La nascita dell’Etna - nel corso dei secoli anche denominato Mongibello- la si fa risalire a più di mezzo milione di anni fa, come risultato dell'attrito e dell’incontro della placca euroasiatica con quella africana.

Il suolo su cui è sorto il primo apparato vulcanico era un enorme golfo, di cui oggi restano come testimonianza delle prime eruzioni sottomarine, le lave costiere di Aci Trezza, e Aci Castello. Si tratta di caratteristici basalti che prendono il nome di “lave a cuscino” o pillow, generatisi in condizioni tali da aver assunto una forma prismatica e una superficie vetrificata.

La Flora

La flora etnea cambia in base non solo all’altitudine ma anche al versante in cui ci troviamo.

Nonostante le alte quote rendano difficile la vita per molte specie - sia per le condizioni climatiche sia per quelle vulcaniche - la vegetazione che vi resiste ha caratteristiche uniche e straordinarie, in molti casi concorrono ad essere di due tipi:

piante endemiche,nate e adattate ai cambiamenti specifici del territorio di cui fanno parte da sempre;

piante pioniere, cioè le prime a crescere e mettere radici sul terreno arido o addirittura sulla roccia nuda di quella che un tempo fu lava ormai solidificata.

Un sistema straordinario di rigenerazione naturale che interessa tante specie.

Se le basse quote sono popolate da moltissima vegetazione che gode di temperature miti e dell’influenza dell’uomo (vitigni, oliveti, pistacchieti, agrumeti, noccioleti, mandorleti e alberi da frutto) importanti specie serpeggiano dal mare alle quote medie:

le diffusissime euforbia arborea e cespugliosa, la valeriana Rossa, la ginestra dell’Etna (Genista Aetnensis) presente fino al superamento dei 1500 metri, carpino nero (Ostria Carpinifolia), alloro (Laurus Nobilis), bagolaro (Celtis Australis) e bagolaro dell'Etna (Celtis Tournefortii), terebinto (Pistacia Terebinthus).

Fagacee come Quercus Virgiliana, Quercus Congesta e Quercus Cerris (cerro) sono querce caducifoglie mentre solo il leccio (Quercus Ilex) è l’unica specie sempreverde sull'Etna.

Dipingono attorno il paesaggio tipico tantissime specie esotiche come le succulente (agavi e ficodindia), palme e alberi di eucalipto, questi ultimi introdotti dall’inizio del ‘900 come specie funzionali alla bonifica di molte zone.

Il pino laricio, la betulla dell’Etna e il faggio sono tra gli ultimi alberi che salendo di quota cedono il posto alla vegetazione a pulvino.

Vi dominano l’Astragalus Siculus Endemica Etnea, che nella sua capacità di trattenere il terreno sabbioso con le radici, creando dei grossi cuscini spinosi, genera un ambiente fertile per altre piccole specie più vulnerabili: il cerastio (Cerastium Tomentosum), la viola (Viola Aethnensis), la camomilla dell’Etna (Anthemis Aetnensis), il senecio (Senecio Squalidus varietà Aetnensis), il tanaceto (Tanacetum Siculum), la seriola taraxacoides (Robertia Taraxacoides), l’elicriso (Helicrisum Italicum).

La vegetazione più tipica che trabocca sulle altitudini maggiori assieme all’astragalo sono la saponaria sicula, il caglio dell’Etna (Galium Aetnicum) e il romice (Rumex Aetnensis) resistenti fino ai 2500 metri.

La Fauna

Da un accuratissimo censimento stilato nel XIX secolo da Giuseppe Antonio Galvagni la fauna etnea ha attualmente molte specie ritenute estinte, altre in via di reinsediamento e moltissime in via d’estinzione.

La coltivazione massiccia con pesticidi, e l’urbanizzazione sono le prime cause oltre all’inquinamento acustico e la caccia non regolamentata.

Una buona parte di rettili e anfibi sono presenti sull’Etna primi fra tutti i lacertidi: dalla lucertola campestre diffusa largamente al ramarro, la lucertola campestre e il gongilo conosciuto come tiraciatu. Altre specie di terra caratteristiche sono la testuggine comune, rospo e rana verde e varie specie di serpenti: il biacco, il saettone, il colubro leopardiano, la biscia dal collare e la vipera comune, unico serpente velenoso, ma poco pericoloso.

I volatili invece hanno trovato un ambiente accogliente. Diffusi specialmente in bassa quota sono il colombaccio, il picchio rosso maggiore, il pettirosso, il fiorrancino, il codibugnolo di Sicilia, la cinciarella, il picchio muratore, il rampichino, il rigogolo, la ghiandaia, la gazza, la cornacchia grigia, l’usignolo, la capinera, la coturnice, il passero solitario, l’airone cenerino (Lago Gurrida), il merlo, il verzellino, la passera sarda, il codirosso e due specie che nidificano solo sull’Etna, il crociere e il lucherino.

Troviamo lo sparviero, la poiana, il gheppio, il falco pellegrino, l’aquila reale. Tra i rapaci notturni presenti anche nelle aree urbane: il barbagianni e l’assiolo; infine, troviamo l’allocco e il gufo comune presente solo sull’Etna e non nelle restanti aree dell’isola.

Per quanto riguarda i mammiferi troviamo la volpe, il gatto selvatico, ghiro, la donnola, martore, scoiattoli, istrici, lepri, conigli selvatici e ricci e varie specie di chirotteri.

Tra gli invertebrati oltre i più comuni, cavallette e grilli, fino ai 2500 metri troviamo anche le coccinelle, caratteristiche delle zone più aride nei mesi caldi, e una farfalla endemica siciliana chiamata l’Aurora dell’Etna (Anthocharis Damone).

Infine il migliore amico dell’uomo, il cirneco dell’Etna: una specie canina autoctona molto caratteristica, di taglia media dal corpo affusolato, le orecchie a punta e il pelo corto di color marrone chiaro. Un cane di razza pura, oggi diffusamente addomesticato e molto intelligente.

La Funivia

La Funivia dell'Etna sul versane sud di Nicolosi costituisce il miglior metodo per raggiungere il più velocemente possibile le quote più alte, i Crateri Barbagallo formatisi tra il 2001 e il 2003, e con un trekking le zone sommitali.

Avrai l'opportunità - quando l'attività del Vulcano lo consente - di proseguire il cammino a piedi con una Guida Vulcanologica o una Guida Alpina alla scoperta dei crateri sommitali e ammirare la bellezza del vulcano e delle sue manifestazioni da vicino.

Info & Tickets Funivia

Visita

Stagione invernale – Sport su neve (da dicembre a marzo):
Gli impianti di Funivia dell’Etna sono aperti tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 16:00 (ultima partenza)

Stagione estiva – Escursioni (da aprile a novembre):
Gli impianti di Funivia dell’Etna sono aperti tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 16:00 (ultima partenza in salita ore 15:30)

Escursioni al tramonto:
Lunedì, martedì e giovedì con partenza alle ore 17.30 previa prenotazione al numero: +39 095 914141-(42)

Nota bene: quelli di seguito riportati sono i prezzi medi per usufruire del servizio della Funivia. Subiscono cambiamenti in base al periodo dell'anno;

€ Biglietti

65,00 euro a persona comprende:
Funivia a/r da 1900 mt a 2850 mt
Bus Fuoristrada Unimog a/r da 2850 a 3100
Giro sui Crateri Barbagallo accompagnati da una guida vulcanologia

Riduzioni per categorie speciali e bambini sotto i 10 anni.

Al costo di 30 euro puoi usufruire dei servizi di sola andata per singolo mezzo (funivia/fuoristrada).
Al costo di 20 euro puoi usufruire dei servizi di ritorno per mezzo.

Attrezzatura essenziale estiva: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, acqua, cappello e giacca a vento.

Avvertimenti importanti: state salendo ad alta quota e su un vulcano in attività pertanto sono possibili imprevisti, chiusure o cambiamenti climatici improvvisi.
Giunti alla quota di 2900 metri è obbligatorio seguire le direttive delle guide vulcanologiche.

Tali indicazioni sono fornite sulle basi di consultazioni e confronti diretti a puro scopo informativo. La redazione non si assume alcuna responsabilità in caso di imprevisti, cambiamenti, chiusure.

Perchè visitarla: La Chiesa di Santa Teresa è annessa all'omonimo convento seicentesco eretto sotto il titolo di Santa Chiara, prima sotto la regola delle suore Carmelitane Scalze alle quali subentrò la clausura nel 1673. Oggi chiude il percorso culturale della via Francesco Mormina Penna.

Da non perdere: la passeggiata tra le viuzze del centro, luogo di storia e fascino.

Visita
tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00

€ 3,00
gratis per bambini, disabili e forze dell'ordine

La Chiesa di Santa Teresa è inserita nel Barocco Tour che include:
- Stanza del Sindaco di Scicli/Stanza del Questore di Montelusa
- Palazzo Spadaro
- Chiesa di Santa Teresa
€ 5,00 cumulativo

☞ Ulteriori informazioni qui
+39 333 261 3428
0932 839233

Barocco Tour ☞ Ulteriori informazioni qui

Gli Esterni

L'esterno a un primo sguardo si presenta semplice e spoglio, ma racchiude in sè alcune unicità.

Presenta una facciata atipica rispetto alle altre chiese sciclitane con un rosone quadrilobato che sormonta il portone principale, e un loggiato a tre arcate che definisce orizzontalmente la facciata accanto alla cella campanaria.

Questa risulta inglobata nella facciata a chiudere in alto il prospetto principale che possiede preziosi ed eleganti motivi decorativi: testimonianza tra il primo e il dopo terremoto.

Gli Interni

L'interno è uno dei più ricchi dell'architettura ecclesiastica della provincia per i suoi elementi tardo barocchi. Si presenta a navata unica, rettangolare, con ai lati colonne decorate con motivi fogliacei e teste di cherubini.

La decorazione sull'altare è molto scenografica: gli stucchi che rappresentano le statue di Santa Lucia e Sant'Agnese, come tutte le decorazioni interne sono opera di Pietro Cultraro da Ragusa (1761-72); la tela della "Natività" del 1752 di probabile attribuzione dell'artista romano Lorenzo Rota, e l'iconica tela con l'Estasi di Santa Teresa dipinta da Filippo Fangelli nel 1698.

L’altare in legno dorato e intagliato è impreziosito di specchi. Sopra questo si trova la tela della Madonna in trono tra Santi del 1761 di Ludovico Svirech.

Dettagli e Curiosità

A dare molta eleganza all'interno è il pavimento, tra i più belli dell'area iblea per il disegno composto da forme romboidali e intrecci mistilinei, in pietra pece ragusana e pietra bianca di Comiso, completato nel 1756.

Altri particolari sono il crocifisso in cartapesta sulla parete destra della navata - miracolosamente scampato alla distruzione del terremoto e ancora abbastanza integro - e la pavimentazione colorata della zona absidale, in ceramica di Vietri.

La Chiesa non fu mai sconsacrata, nonostante ciò dal 1950 la mancanza di preti portò la Curia a interrompervi le funzioni all’interno e cederne la gestione al Comune. Da allora non si celebra più la messa. Attualmente è adoperata come sala per conferenze, mostre e concerti.

Perchè visitarla: L'antica farmacia ripresa più volte nelle scene de "Il Commissario Montalbano" e "Il Giovane Montalbano" conserva ancora il mobilio e la strumentazione caratteristiche degli speziali di primo '900.

Da non perdere: la bellissima Via Francesco Mormina Penna.

Visita 10.00-13.00/16.00-19-00 7/7

€1,50 Ingresso

☞ Aggiornamento info e orari qui

La Storia dei farmacisti Cartia

La gestione della farmacia Cartia venne intrapresa l’11 luglio del 1902 grazie a Guglielmo Cartia, proprio nel cuore del centro storico di Scicli in mezzo all'elegante Via Francesco Mormina Penna. La prima Farmacia si trovava in realtà al pianterreno del Palazzo Porcelli-Battaglia-Veneziano-Sgarlata dove era in affitto.

Nel 1985, l’attività si trasferì nei bassi di Palazzo Spadaro, del quale la famiglia comprò due stanze.

Nel 1957 la titolarità della Farmacia passa al dr. Massimo Cartia, che da brillante professionista come esperto di chimica farmaceutica e preparatore galenico, ha condotto la farmacia fino al 2002, quando la Via Francesco Mormino Penna divenne Patrimonio dell’Umanità UNESCO e il dr. Guglielmo Cartia, figlio, diventa titolare della nuova farmacia, oggi situata all'angolo tra Via F.M.Penna, il Corso Umberto I e Via Ospedale.

Trasformando così la vecchia farmacia in un piccolo museo unico nel suo genere: conserva ancora intatti negli scaffali barattoli con le essenze naturali, ampolle, boccette, bilancini, ceramiche e un antico registratore di cassa, un vero museo.

Il Museo e i suoi dettagli

Tra ampolle e bilancini degli anni in cui i medicinali venivano allestiti esclusivamente nel laboratorio del farmacista, ci si immerge nel regno dell'antico mestiere dello"speziale", seguendo poi i progressi che la scienza e l'industria farmaceutica hanno fatto negli anni, prima che si evolvesse in chiave moderna.

Grazie anche al pregiato mobilio è uno spaccato della Belle Époque locale e dell'antica scienza farmacologica.

I mobili, interamente in legno e intarsiati elegantemente, sono il frutto dell'operosità di Emanuele Russino, un ebanista di Scicli, su copia di alcuni mobili di una farmacia di Catania, la farmacia Spadaro-Ventura, di cui si era innamorato Guglielmo appena laureato.

Sullo specchio principale all’interno della farmacia fa da protagonista il dipinto in stile liberty del pittore Di Gentile. Da tre generazioni i Cartia sono farmacisti e speziali, capaci di curare con erbe e prodotti naturali.

Divenne inoltre famosa perché fece parte delle location sfruttate in città per le riprese della fiction RAI "Il Commissario Montalbano" e "Il Giovane Montalbano".

Fu riaperta al pubblico nella nuova veste di sito d’interesse storico il 6 aprile 2014 grazie all’impegno dell’Associazione Culturale Tanit Scicli, ed è possibile visitarla con un piccolo contributo.

Perchè visitarla: La chiesa è tra le più antiche della città e fu una delle pochissime costruzioni che si salvò dopo il terremoto del 1693, ma fu ricostruita ugualmente dall'architetto modicano Alessi e poi terminata un secolo dopo dall'architetto palermitano Fama. Le tipiche finestre con le grate, dette "gelosie", che troviamo sia all'interno che all'esterno della chiesa rimandano al passato quando l'ex convento era abitato dalle suore di clausura, le agostiniane.

Da non perdere: la passeggiata tra le viuzze del centro, la splendida Via Francesco Mormina Penna e l'antica farmacia Cartia.

Visita
orario estivo: tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 ale 19:30

Ingresso libero, tour con guida a offerta.

☞ Ulteriori informazioni qui
+39 333 261 3428
0932 839233

Gli Esterni

Anche questa facciata si presenta imponente, è a tre ordini ed è scandita da semicolonne nella parte centrale e da lesene nella parte laterale. In alto culmina con una cella campanaria, la cui campana maggiore fu fusa dopo il terremoto del 1693 con monete di stagno rinvenute nella località Maulli.

Il primo ordine è caratterizzato da colonne corinzie sormontate da una cornice decorata con scudi araldici, molto probabilmente gli stemmi delle famiglie nobili a cui appartenevano le suore. Nel secondo ordine risalta un finestrone centrale chiuso con le classiche gelosie in ferro battuto e incorniciato da ghirlande floreali.

Il terzo ordine è arricchito da lesene piatte culminanti con capitelli corinzi che inquadrano la cella campanaria e ricordano un rigore neoclassico. La facciata culmina in alto con un timpano triangolare che fa da chiusura.

Il movimento della facciata, leggermente convesso, denota una ricercatezza non convenzionale da parte degli architetti che qui hanno cercato di trovare soluzioni originali.

Gli Interni

Elegante e luminoso, è a una singola navata ellittica e un abside semicilindrico. Sono di pregevole interesse le decorazioni policrome, le pitture, gli affreschi dai colori che vanno dal blu all'azzurro, dal bianco all'oro e al verde.

Le sculture e soprattutto gli stucchi riproducono sui due cori laterali degli strumenti musicali, decorazioni uniche nel loro genere soprattutto in questa zona.

Gli stucchi sono stati realizzati nella seconda metà dell'800 da Giuseppe Sesta Poliziano e riproducono strumenti musicali profani che stanno ad arricchire i palchetti adibiti alla musica: a sinistra nell'area adibita all'organo e a destra in quella adibita al coro.

L'alternanza di stucchi e affreschi ingannano l'occhio, e molte decorazioni sono spesso scambiate per maioliche. Le gelosie, ossia le inferriate che chiudono le finestre che comunicano col monastero, richiamano quel clima mistico di un'epoca un po’ dimenticata, in cui i conventi pullulavano di suore soprattutto di origine nobiliare.

Il pavimento è originale del 1700 ed è stato realizzato dai fratelli Lupo in pietra pece dal colore scuro proveniente da Ragusa e in pietra bianca di Comiso, con una classica fantasia a scacchiera e solo un abbellimento nella parte centrale dell'abside.

Nei lati della navata su quattro altari minori in finto marmo si trovano delle tele raffiguranti S. Agostino (XIX sec.), S. Michele Arcangelo (XIX sec.), l'Adorazione dei Magi (XIX sec.) e un crocifisso in cartapesta (XVIII sec). Al di sopra di ogni tela si trovano poi delle decorazioni in stucco che richiamano il tema trattato nella tela sottostante. Nell'abside campeggia invece una grande tela a forma ovale raffigurante la Madonna del Buon Consiglio (XVIII sec), culto prettamente agostiniano.

Perchè visitarlo: All'interno della cornice della bellissima via Francesco Mormina Penna, il Palazzo Spadaro nella sua lunga "storia architettonica" presenta, tra tanti stili, un incantevole stile barocco.

Da non perdere: il Barocco Tour estivo che include il Palazzo, la Stanza del Sindaco e la Chiesa di Santa Teresa.

Visita
tutti i giorni in estate dalle 10:00 alle 20:00

€ 3,00
gratis per bambini, disabili e forze dell'ordine

Palazzo Spadaro è inserito nel Barocco Tour estivo che include:
- Stanza del Sindaco di Scicli/Stanza del Questore di Montelusa
- Palazzo Spadaro
- Chiesa di Santa Teresa
€ 5,00 cumulativo

☞ Ulteriori informazioni qui

Tra intarsi barocchi, affreschi neoclassici ed elementi liberty

Siamo a metà circa di Via F. Mormina Penna e si incontrano i balconi dagli stupefacenti e intarsiati mensoloni, dalle inferriate panciute e dalle voluttuose sculture.

Palazzo Spadaro costruito nel XVII sec. è decorato a più riprese fino agli anni Trenta del Novecento, occupa gran parte della strada a più alta densità monumentale di Scicli.

Anche qui ritroviamo quella poetica discordanza stilistica tra la strutturale costruzione settecentesca austera e l'eleganza e la leggerezza degli intarsi barocchi, degli affreschi neoclassici e dagli elementi in stile liberty che qui si fondono in oltre due secoli di rifacimenti.

Il portale, interamente in legno intarsiato dall'eleganza esuberante, è sovrastato dallo stemma della famiglia, un leone rampante, che introduce allo scalone e alle sale.

I balconi sono sorretti da mensoloni figurati e permettono di ammirare il panorama del centro storico circostante.

L'interno è visitabile, fa parte del ciclo di monumenti che possono essere cumulabili sotto un unico biglietto (Barocco Tour) e si presenta ricco di affreschi e pitture, con ampie sale che ospitano mostre, conferenze e talvolta anche matrimoni.

Alle spalle del palazzo si trova un ponticello, detto "degli innamorati", sul quale chissà quante romantiche relazioni sono sbocciate.

Perchè visitarlo:Protagonista indiscusso de "Il Commissario Montalbano", questo palazzo è la sede del commissariato nella serie tv, che ha reso il luogo uno dei biglietti da visita della Sicilia nel mondo.

Da non perdere: il set costruito dove fu girata la fiction all'interno del palazzo, ancora lasciato in loco e il piccolo palco in ferro battuto nella piazzetta antistante.

Visita orari estivi
tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00

€ 3,00
gratis per bambini sotto i 6 anni, disabili e forze dell'ordine

Il Palazzo del Municipio è inserito nei programmi turistici estivi:
Montalbano Tour:
- Commissariato di Vigata
- Stanza del Questore
€ 6,00
Barocco Tour:
- Stanza del Sindaco di Scicli/Stanza del Questore di Montelusa
- Palazzo Spadaro
- Chiesa di Santa Teresa
€ 5,00

☞ Ulteriori informazioni qui

Il Palazzo tra la storia e la fiction

Costruito nel 1906, occupa l'area del monastero di San Giovanni che fu demolito.

Il palazzo ha uno stile che si rifà a motivi rinascimentali dalle linee sobrie ed eleganti che ben si inseriscono coi numerosi monumenti che seguono lungo la via F. Mormina Penna.

Via F. Mormina Penna è sicuramente tra le realizzazioni barocche più belle del centro storico di Scicli, coi suoi palazzi nobiliari e le chiese barocche che si nascondono e sorprendono all'improvviso in un susseguirsi di scorci prospettici unici e originali, dovuti a diverse cause concomitanti che insieme, cosa che accade raramente, hanno contribuito a rendere questa via un "unicum" di spazio, luce, voluttà e armonia.

Di fronte al Municipio è stato ripristinato da alcuni anni l'antico palco della musica interamente in ferro battuto, di forma circolare, che ben si armonizza con tutto il contesto della piazza.

All'interno oltre agli uffici comunali, vi è al piano terra entrando a destra un'area che fa parte degli ambienti fissi del telefilm del commissario Montalbano e che quindi finite le riprese non viene mai smontato: l'ingresso del commissariato di Vigata e in particolare ad attrarre molti visitatori è l'ufficio del Commissario, dove Catarella spesso si lascia "scappare la porta di mano".

Al piano di sopra, la stanza del sindaco di solito destinata a celebrazioni istituzionali e alla celebrazione di matrimoni civili, dagli arredi importanti, arazzi e affreschi settecenteschi, diventa l'ufficio del questore nella fiction del Commissario, anche questa visitabile quando non ci sono le riprese.

Perchè visitarla: percorrendo la cava di Santa Maria La Nova, è la prima chiesa che s'incontra. Anticamente era dedicata a San Tommaso, così come testimoniano i documenti che attestano un privilegio concesso nel 1645 dal re Filippo IV che le concedeva il titolo di "Patrona Civitatis" che è ancora scritto sotto la facciata.

Da non perdere: la passeggiata lungo la via fino a raggiungere Piazza Busacca e sostare in uno dei bar dello spiazzo.

Visita
orario estivo:
dal lunedì al giovedì dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 17:30 alle 20:30
venerdi, sabato e domenica dalle 17:30 alle 23:00

Ingresso libero, tour con guida a offerta.

☞ Ulteriori informazioni qui
+39 33140 00 858
email: info.triskele@virgilio.it

Gli Esterni

Il luogo in cui si erge la chiesa è un sito urbanistico molto antico, immutato nel corso dei secoli. Giace su un basamento pavimentato con antiche basole calcaree, rialzato rispetto al livello stradale. Questo è l’unico esempio a Scicli di chiesa con campanile isolato e non incassato.

Nell'architettura della chiesa è possibile individuare le varie fasi edilizie: il XV sec. attestato dalla presenza di un tempio cristiano dedicato a San Tommaso Apostolo del quale rimane il portale d'ingresso nella parte laterale esterna della chiesa in stile gotico con bassorilievi che richiamano scene di vita e del martirio del Santo, le tracce della seconda edificazione a metà del XVII sec. per poi essere ricostruita dopo il terremoto del 1693.

La facciata, larga e piatta in stile neoclassico, è in chiara pietra calcarea e si erge su una breve scalinata anch'essa pavimentata con antiche basole di pietra calcarea. La linea della facciata svetta in alto grazie a un elegante campanile annesso dalla cuspide rivestita di mattonelle di maiolica.

Gli Interni

L'interno è a pianta basilicale a tre navate divise da bassi e pesanti pilastri. La pavimentazione risalta coi suoi motivi geometrici e floreali, interamente realizzata con la pietra bianca calcarea tipica dell'area degli iblei alternata con la pietra pece nera tipica di Ragusa.

L'interno si divide stilisticamente in due parti: l'area delle navate e l'area del coro. Il coro è infatti interamente decorato con stucchi settecenteschi dai delicati colori che vanno dal rosa al verde chiaro.

Lateralmente si aprono tre cappelle con volta a botte che ospitano due pregiatissime statue lignee rappresentanti la Flagellazione di Cristo e il Cristo con le mani legate. L'abside vicino l'altare è semicircolare ed è sormontato da una cupola ribassata.

All'interno di pregiato interesse è il simulacro in legno del 1560, che raffigura il Cristo alla colonna tra due farisei e in fondo all'altare maggiore vi è una tela di provenienza sconosciuta raffigurante Cristo con le anime del Purgatorio, datata sicuramente alla seconda metà del XVII sec.

L’Organo e il Museo

Nella zona presbiteriale sul lato sinistro si trova un importante organo a canne. La cassa lignea maestosa e bellissima come le sue canne esposte di facciata sono perfettamente integrate e costruite per adattarsi all’ambiente di questa Chiesa. Risulta essere il più antico della città, del 1776, opera del maestro organaro Basilio La Marca Alfano.

La cassa lignea ha pregevoli decorazioni che coinvolgono anche la zona della Cantoria.

L’organo si presenta con le canne di facciata predisposte a cuspide a tre ordini, 9 canne al centro, e 15 a cuspide per lato, con una facciata che ha un totale di 39 canne.

La tastiera ha 49 tasti e la pedaliera - integrata successivamente nei primi dell’800 - ha 12 pedali. I registri di questo organo sono predisposti come quelli di Santa Maria la Nova cioè a scorrimento. La posizione e la predisposizione tecnica di questo organo si adatta perfettamente all’acustica dell’ambiente.

Purtroppo il cattivo stato di conservazione richiederebbe un totale restauro. Attraverso un calcolo approssimativo ci sono circa 730 canne di legno.

Infine all’interno della Ex-Sagrestia è possibile visitare un piccolo Museo d'Arte Sacra. Da un lato abbiamo l’occasione di scorgere un vero e proprio laboratorio di restauro, dall’altro lato una teca ospita una mummia conservata ottimamente e rinvenuta nel corso dei lavori nel Sagrato della Chiesa.

Perchè visitarla: Sullo stesso lato del Palazzo Comunale, una volta superato, ci sorprende il delicato movimento della facciata concavo/convessa, e la porticina aperta ci fa scorgere un interno molto decorato.

Nei giorni d'estate, la luce è così abbagliante che bisogna lasciar un pò abituare gli occhi e la curiosità ci spinge ad entrare poiché dall'esterno non si vedono bene i dettagli per l'accecante riflesso della pietra bianca che qui fa da sovrana.

Da non perdere: i bellissimi interni e tutte le preziosità che conserva, dal "Cristo in gonnella" all'organo a canne.

Visita
Aperture durante le funzioni
Orari estivi: tutti i giorni dalle h. 10:30 alle 13:00 e dalle h. 17:30 alle 23:00

Ingresso libero alla Chiesa
€ 2,00 con spiegazioni e accesso al Campanile

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+39 366 28 92 072

La Storia

I lavori della chiesa iniziarono poco dopo la metà del XVIII secolo sotto la direzione dell'architetto locale Fra Alberto Maria di S. Giovanni Battista, anche se con molta probabilità i disegni dei progetti furono effettuati dall'architetto netino Vincenzo Sinatra, che intervenne anche in alcune fasi della realizzazione.

L'ultima fase, quella del terzo ordine fu curata dall'architetto Don Salvatore Alì di Siracusa che terminò la facciata nel 1803, data che si legge nella cuspide.

Comune caratteristica degli edifici settecenteschi della val di noto che ritroviamo anche in questa chiesa, è una sorta discordanza stilistica, quasi poetica, tra ciò che è l'elemento architettonico e l'impianto decorativo. Bisogna sempre ricordare che i lavori per ultimare gli elementi strutturali si sono spesso protratti per tutto il XVIII sec., mentre il completamento dell'apparato decorativo come affreschi, stucchi, dorature, intarsi e decorazioni si completeranno addirittura nel XIX sec.

Di certo la struttura della chiesa è stata conclusa nel 1800, così come si legge nell'effige della torre campanaria, 1803. L'interno dalle dorature che finemente si inseriscono nelle decorazioni bianche e blu cobalto, sono il frutto di un ciclo più tardo, dal gusto prettamente neoclassico.

Gli Esterni

L'elegante facciata dal movimento concavo-convesso è armonizzata da una serie di doppie semicolonnine che nella parte centrale della facciata svettano fino al terzo ordine in alto conferendo alla facciata stessa slancio e maestosità.

Il secondo e il terzo ordine sono adornati da finestre dalle bellissime inferriate in ferro battuto.

Il portale ligneo d'ingresso è sormontato da uno stemma nobiliare e fiancheggiato da colonne in stile ionico.

Una bella balconata in ferro battuto separa il primo dal secondo ordine, dal quale si ha una prospettiva molto privilegiata sulla piazza.

Gli Interni

Attualmente l'interno della chiesa è adibito a Sagrato dei Caduti, infatti si leggono i nomi nelle lapidi sul lato destro della chiesa.

La struttura a pianta ellittica, è preceduta da un vestibolo e si chiude nel lato opposto con un altare semicircolare molto fastoso in decorazioni, stucchi, dorature ed elementi architettonici che ne fanno un piccolo gioiello d'arte barocca.

L'interno della chiesa appare molto luminoso grazie alla luce che irrompe dalle finestre superiori.

Spiccano in particolare le agili colonne che creano degli effetti molto interessanti di dilatazione spaziale, le quattro cappelle e la sontuosa cupola con una tela centrale di Don Vincenzo Signorelli, autore anche degli stucchi e delle dorature.

Sul lato sinistro dell'altare si trova invece il dipinto risalente al XVII secolo che ricorda molto l'iconografia di origine spagnola del Cristo di Burgos, molto diffusa in Spagna ma molto rara in Italia, forse unico esempio in Sicilia che la gente chiama "il Cristo in gonnella" per la veste bianca lunga fino alle caviglie.

Piccola curiosità: si dice che facendo una foto al dipinto e capovolgendolo diventi il calice sul quale l'ostia consacrata sta per scendere, o il "santo Graal" sormontato dall'uovo, simbolo di resurrezione e immortalità.

Perchè visitarla: uno dei più pregevoli esempi di barocco siciliano, la Chiesa si affaccia su una delle piazze centrali di Scicli e costituisce una tappa obbligata durante la visita della città.

Da non perdere: una passeggiata o un momento di relax serale nella zona, magari seduti in uno dei tavoli di qualche bar affacciato alla piazza.

Visita
Aperture durante le funzioni o per eventi occasionali

Ingresso libero alla Chiesa

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La Storia

La Chiesa del Carmine con l'annesso convento dei Padri Carmelitani, è considerato uno dei complessi architettonici più interessanti della zona.

Occupa interamente uno dei lati di piazza Busacca, affiancata dal letto del fiume incassato da imponenti margini che ricordano un pò i navigli intervallati da parecchi ponticelli molto suggestivi che creano degli scorci romantici e pittoreschi.

La Chiesa fu ricostruita dopo il terremoto del 1693 sulle rovine della distrutta chiesa di San Giacomo Interciso. I lavori cominciarono nel 1751 e furono completati nel 1769, invece il convento fu realizzato tra il 1775 e il 1778.

Gli Esterni

Il prospetto è a tre ordini, divisi da zoccoli e scanditi da lesene con capitelli compositi.

Fu eseguito sotto la guida di fra Alberto Maria di S. Giovanni (perché fu lo stesso autore della chiesa di San Giovanni) e creò un vero e proprio capolavoro ecclesiale del '700.

Tra le lesene sono presenti in totale sette statue poste su piedistalli: due all'ordine inferiore, due al secondo ordine e tre al terzo ordine.

A dare ampio respiro alla facciata sono il bel portone d'ingresso e il finestrone posto al secondo ordine.

Gli Interni

La chiesa è a pianta rettangolare, e le tre navate sono divise da robusti pilastri con sei cappelle totali, tre per ogni lato sormontate da eleganti cupole semisferiche.

La cornice che chiude il primo ordine è decorata con ghirlande neoclassiche, mentre la parete di fondo è delimitata da un timpano triangolare impreziosito da decorazioni che vedono la Trinità tra raggi e nuvole con teste di cherubini e serafini.

Gran parte delle ricchezze del Santuario provengono dal lascito testamentario di Pietro Di Lorenzo Busacca, che nel 1567 nominò erede universale del suo immenso patrimonio la Confraternita della Chiesa denominata allora Santa Maria della Pietà.

Di rilevante interesse è l’urna reliquiaria in argento che presenta altorilievi e bassorilievi dai temi più disparati: su un lato due putti sorreggono un medaglione circolare con l’Addolorata sdraiata ai piedi del Santo Sepolcro, sull’altro lato si trova il medaglione con la natività di Maria, sui lati corti sono raffigurati San Guglielmo e San Giuseppe, nel coperchio è raffigurata Santa Rosalia ed il Martirio di S.Adriano.

Il Convento

Il Convento annesso alla chiesa ha una facciata molto imponente tanto da occupare un lato intero della piazza.

La facciata del convento è articolata su un doppio ordine: nel primo si aprono i vani bottega e il portico che immette ad un cortile interno, nel secondo appaiono una serie di finestre e un balcone centrale arricchito da un'elegante ringhiera in ferro battuto.

Sotto alcune finestre è scolpita la croce dei Cavalieri di Malta, ordine al quale i Carmelitani appartenevano come provincia religiosa di Gerusalemme.

Il cortile interno è stato oggetto di molti rimaneggiamenti, solamente il lato meridionale e quello settentrionale hanno conservato l'aspetto originario, di particolare interesse è la statua della Madonna del Carmelo posta all'interno di una nicchia.

Perchè visitarla: costruita sull'omonimo colle che domina Scicli, la Chiesa di San Matteo era l'antica Chiesa Madre di Scicli, dedicata a San Matteo Apostolo, protettore dell'antica città e dei naviganti.

Al di sotto della chiesa si trovano numerosi sotterranei e catacombe, utilizzati fino al 1884 per accogliere le spoglie dei cittadini sciclitani di fede cristiana.

Da non perdere: la passeggiata sul viale lungo il colle e il panorama dall'alto con la vista della città e del paesaggio circostante, il momento migliore è al tramonto.

Visita
la Chiesa non è in funzione ed è chiusa al pubblico,
aperta solo in occasione di eventi

La Storia

La chiesa fu totalmente distrutta dal terremoto del 1693 e venne ricostruita per volontà del popolo stesso lì dove sorgeva anticamente, andando contro la volontà del vescovo.

Questa decisione era legata a motivazioni di grande carattere religioso, poiché in questa chiesa si veneravano le reliquie del Beato Guglielmo, eremita morto a Scicli nel 1404 e che fu sepolto proprio lì.

Infatti il luogo su cui sorge attualmente la chiesa è lo stesso in cui sorgeva già una chiesa al periodo dei Normanni e secondo alcuni studiosi è stato un luogo di culto probabilmente anche in un periodo antecedente al XII secolo.

L'attuale chiesa risale comunque al XVIII sec. come testimonia l'iscrizione sulla porta d'ingresso che reca la data 1762.

Gli Esterni

La facciata è tripartita e divisa in due ordini. Il primo ordine presenta tre portali d'ingresso con una superficie scandita da coppie di lesene e colonne.

L'ordine superiore svetta nella parte centrale ed è chiuso ai lati da due volute con pennacchi e motivi naturalistici che fungono da elementi di raccordo tra i due piani.

Il fianco laterale esterno della Chiesa, che domina la città dall'alto, coincide con la fiancata della navata minore destra e sembra quasi una seconda facciata che si conclude con una bellissima loggia campanaria tripartita che sostituì il precedente campanile.

Quest'ultimo si trovava a ridosso dell'abside ed essendo molto alto e slanciato crollò durante il terremoto del 1693, ecco perché in molte chiese si evitò di costruire torri campanarie.

Lo spazio che circonda esternamente la chiesa, dal lato che si affaccia alla città, è stato costruito sul tetto del grande edificio che anticamente era l'abitazione dell'Arciprete e che durante la pestilenza del 1837 fu adoperato come cimitero.

A seguire si trova l'orologio civico di San Matteo che si tratta molto probabilmente di un rifacimento dell'antico orologio che si trovava sul campanile distrutto dal terremoto.

Gli Interni

La chiesa si presenta a pianta basilicale, a tre navate, chiusa da tre absidi rettangolari.

La navata centrale è separata dalle navate laterali da pilastri cruciformi, sui quali si addossano lesene con capitelli di ordine composito.

A dare molta luce sono le dieci grandi finestre che sovrastano l'architrave, cinque per lato. Dell'antica e originale bellezza dei decori all'interno resta veramente poco.

Di notevole interesse sono le decorazioni dell'abside sopra l'altare centrale, a raggiera con putti, e i resti delle ricche decorazioni nei due altari laterali delle cappelle absidali.

Quando la chiesa fu definitivamente chiusa le opere contenute al suo interno furono trasferite in altre chiese di Scicli, soprattutto all'interno dell'odierna chiesa Madre.

Tra queste ricordiamo l'urna reliquiaria con all'interno le spoglie di San Guglielmo e il dipinto dell'abside della vecchia matrice che raffigura San Matteo.

Folklore e Tradizione sulla Madonna delle Milizie

La Madonna rappresentata come guerriera fa parte di un'iconografia originale in Sicilia, che vede le sue radici in un miscuglio di influenze che mirano senza dubbio alla cultura normanna, ma che hanno visto nel corso dei secoli la commistione di certe influenze spagnole.

Il mito e il culto per questa iconica rappresentazione della Vergine come simbolo salvifico, nasce in occasione di un evento storicamente documentato nella battaglia di Mulici, verificatasi sul finire dell'XI secolo, tra i Cristiani capitanati da Ruggero e gli Arabi.

Invocata dai Cristiani nel momento peggiore, il mito religioso vuole che la Vergine sia comparsa sul dorso di un cavallo (o di una nuvola) sguainando la spada e infondendo enorme coraggio ai siciliani, tanto da ribaltare le sorti dello scontro a loro favore.

Da questo felice epilogo nacque la festa popolare che tutt'oggi onora la Madonna "guerriera" e celebra la sconfitta dei "Turchi".

Interpretazione Storica

Rappresentazione di Franscesco Pascucci, olio su tela, 1780

Questo culto affonda le sue radici nella notte dei tempi, ed è stato riscontrato anche dall'analisi di diversi autori di opere storiche e religiose, data la rappresentazione insolita della Madonna che viene rappresentata come una guerriera.

Secondo la tradizione o la leggenda, che dir si voglia, quindici giorni prima della Pasqua del 1091 accadde uno scontro sulla marina di Scicli, tra Ruggero I d’Altavilla e l'Emiro Belcàne, miracolosamente risolto in favore dei Cristiani per l'intervento della Vergine.

Il contesto storico è quello di una battaglia combattuta a Mulici nei pressi di Donnalucata, toponimo che sembra essersi tramutato nell’appellativo attuale di Madonna delle “Milizie” appunto.

L'episodio, ovviamente, non è confermato, e suona più come una leggenda. Analizzando dei racconti di quel periodo, Belcàne non è personaggio riconoscibile: la data dell'avvenimento esclude l'identificazione di Belcàne con Belcho o Belcamuer (Ibn al-Hawwas), in quanto quest'ultimo morì in combattimento nel 1064. Il nome Belcàne potrebbe essere accostato a quello di Benavet (forse un Ibn'Abbad), ultimo campione della resistenza musulmana.

L'interpretazione che la tradizione ci ha dato di questo episodio richiama piuttosto alla mente azioni piratesche ed assalti barbareschi, verificatisi con molta frequenza nel secolo XVI e la leggenda vuole che si siano risolte con l'intervento di un cavaliere donna, la Vergine in persona a cavallo, con la spada sguainata e vestita di un'armatura.

Fonte: http://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3329

La Festa Popolare

Sembra che l’iniziativa di ingrandire e “teatralizzare” la festa parta dal XVII secolo. Se prima si improvvisava su delle sorte di canovacci, fu, tra tanti, Serafino Amabile Guastella nel corso del XIX secolo a descrivere una vera e propria cronaca dettagliata della vicenda, ricca di dettagli, anche cruenti. In seguito Giuseppe Pacetto Vanasia, importante latinista, negli anni ‘30 ricontestualizzò la vicenda, in quei testi che ancora oggi vengono recitati durante le rappresentazioni della festa.

La ricca e coinvolgente rappresentazione rivive la vicenda nella simulazione di una guerra tra le fazioni cristiana e araba, con costumi, cavalli e scenari fedeli, talmente ben fatta e costosa da non consentirne tutti gli anni la rappresentazione.

Sotto il profilo culinario si sfornano nel corso della festa le emblematiche “teste di turco” proprio in rappresentazione simbolica della vittoria sugli arabi. Si tratta di un grosso bignè ripieno di crema o ricotta con un “cappello” di cialda voluminoso a simulare il turbante turco.

Oggi la festa popolare è inserita tra i 41 appuntamenti culturali della Sicilia, importanti a definire e custodire l’identità folkoristica e storica dell’isola.

La Statua della Madonna

La Sicilia del mito e del rito.
La Madonna guerriera di Scicli
suggestiona devoti e turisti.
Si erge fiera con la spada sguainata,
su un cavallo bianco.
(Elio Vittorini “Il garofano rosso”, 1948)

Il simulacro di questa figura è costituito dalla rappresentazione in tecnica mista di una Madonna a cavallo con la spada sguainata.

La Statua che viene portata in processione ogni anno, secondo l’analisi iconografica, sembra risalire al XVIII secolo.

Principalmente composta in legno e cartapesta, ha anche parti in stoffa e persino parti organiche, come i capelli neri e mossi, sopra i quali poggia la preziosa corona.

Vestita con un manto celeste e un abito rosso, tiene in mano il lungo stiletto.

La dinamicità dovuta al cavallo impennato rende battagliero e avvincente l’atteggiamento della composizione, resa ancor più dominante dal guerriero turco che giace sconfitto ai piedi del cavallo.

Cava Grande

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