Elementor #249

CATANIA

Manganelli Palace

Why visit: a beautiful and well-kept palace which attracts both tourists and city dwellers. This place hosts events, congresses, and private celebrations.

Don’t miss:behind the palace, you can explore the meandering streets of the restored San Berillo district, a bright and colourful neighbourhood of artists and clubs.

Details and history of a noble palace

The Manganelli palace was built in 1400, in perfect Catalan style. Its structure lies on Larmisi lava, an ancient lava flow from 4-5000 B.C.

Today the entrance is decorated in the purest baroque style and is surmounted by the family’s coat of arms consisting of the coat of arms of the Paternò family on the right and that of the Borghese family (an eagle surmounting a dragon) on the left.

The name of the palace embodies the main attribute of the family’s nomenclature and refers to a “manganello” or baton that was used in past centuries for spinning silk, the Paternò family in fact ran a wealthy business in this area, with a hundred workers.

Unfortunately, all the 18th cent furniture was lost, and the 19th cent furniture was either destroyed or stolen when Garibaldi’s soldiers sacked the palace.

In the entrance hall, built by Sebastiano lttar, you will find a statue representing the family history.

The hanging garden

The current Manganelli Palace, rebuilt after the earthquake of 1693, retains the 15th Cent. perimeter walls. Commissioned by Antonio Paternò, the rebuilding began in 1694 and was conducted by the architects Alonzo Di Benedetto and his disciple Felice Palazzotto.

On the Via di Sangiuliano seven large streetlights illuminate underground stores and their mezzanine level balconies, resulting from the lowering of the street level.

The robust wall, which contains the land, incorporates a segment of what once were the 16th century city walls.

The Manganelli Palace, besides its refined interiors, elegant furnishings, decorations, and paintings, is the only palace in the city with a hanging roof garden, a peaceful and refined refuge from the chaos of the city.

The splendid wrought iron balconies are supported by beautiful consoles adorned with angel faces, typical of the Catanese baroque style, each different from the other.

The top floor was only added in the 1870’s.

Sangiorgi Theatre

Why visit:this historic theatre introduced a sense of modernity to Catania, an artistic and architectural experimentation created by Mario Sangiorgi, a great mind and someone who really influenced the culture of the city.

Don’t miss: the nearby Piazza Vincenzo Bellini with its majestic Teatro Massimo.

The history of a modern theatre

The Sangiorgi Theatre was inaugurated on July 7, 1900, with Puccini's Bohème.

The multi-use nature of the theatre complex was a real novelty for the time. li fact, Cavalier Mario Sangiorgi’s edifice housed a summer theatre for operas, operettas and prose shows, an indoor café-concert hall, a restaurant, a skating rink, various spaces used for meetings and refreshments as well as a hotel.

The Liberty (Art nouveau) architecture along with the innovative project proposed by the engineer Salvatore Giuffrida as well as the stuccoes and decorations by the Neapolitan painter Salvatore Di Gregorio attracted many visitors who were intrigued by the variety of possibilities and surprises: one may happen to attend a sporting event or a film screening.

Decadence and rebirth

Above Guglielmo Sangiorgi, heir, and manager of the Theatre

For a good fifty years the Sangiorgi lived an intense and wonderful season. It staged the icons of light entertainment, great actors, and theatre directors, the stars of song and everyone left a trace, a photo, or a dedicated autograph.

With the crisis of the variety show, at the end of the fifties, the Sangiorgi underwent a destiny common to many theatres all over Italy: it was transformed into a neighbourhood cinema, then, in the seventies, into an adult movie theatre, while its other structures progressively deteriorated.

On November 16, 2002 one of Catania’s most memorable cultural institutions, the "Esercizi Sangiorgi", in Via Antonino di Sangiuliano, was given back to its city.

Palazzo Manganelli: visits by reservation only, during public events or through organized tours.

€ Ticket: 7 euro / Reduced 5

Bus 2-5, 429, 632, 744, 927, BRT1

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Teatro Sangiorgi: During the ticket selling or the scheduled show.

Bus 2-5, 429, 632, 744, 927, BRT1

€ free in the foyer/ entrance with ticket of the scheduled show

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Why it's worth visiting: It occupies the southern side of Montevergine hill and it's the same Theatre where Alcibiadis held the legendary speech to the inhabitants of Katane, to persuade them to get allied with Athene against Syracuse.

The theatre was probably built in the area already occupied by a hellenistic theatre and then in the Augustan Age was first placed as Roman Theatre. It reached its final order in the second century a.C. and it was restored between the end of III and the first half of IV century a.C.

Don't miss: The collections: the regional Antiquarium in Pandolfo House (from '700); Liberti House and Androne House.

opening hours from Monday to Saturday 09.00-17.00 (9.00am - 5pm) ; on Sunday 9-13 (9am-1pm)

€6 Entrance fee. Reduced ticket €3.

Bus 2-5, 534, 632, 642, 927, D

☞ Updated schedules here

Its origins

This structure was already identified in the years between 1884 and 1919 and attributed to a Greek theatre from V-IV century b.C.

Its oldest stages witness the presence of a theatrical building built with big sandy stone blocks with greek letters bringing the inscription KAT in a trapeziumshaped plant, interpreted as an abbreviation of Katane, ancient name of the Greek city.

It had in the Augustan Age its first monumental placement as Roman Thetare.

It reached its final order in the second century a.C. and it was restored between the end of III and the first half of IV century a.C.

According to some studies the theatre could gather up to 7000 spectators.

Theatre description

The typical circular shape partly suits to Montevergine hill slopes on calcareous stairs, the media and summa cavea instead are supported by powerful walls crossed by two ambulatories linked between them by stairs.

In front of the scene a large stage was displayed, whose facade was enlivened by small niches covered by marble and decorated with statues and crowned by a marble frame with stylized vegetable patterns.

On the sides three doors were opened, through which the actors reached the stage.

The orchestra keeps the marble floor whose drawing is made of big circles inscripted inside squares. It was restored already in old style with white marble slabs.

Discovery and recovery

[The Theatre in the 1930s, before the stripping works]

In the eighteenth century the prince of Biscari carried out excavations to free the ancient structures that with time had been covered by houses and recovered elements of the decoration of the scene he brought to his museum.

After a long period of neglect and disinterest began powerful operations of expropriation and demanding demolition works of modern structures and restoration of the ancient ones.

The most substantial part of this work was carried out between 1950 and 1970 and recovery of the cavea and most of the ambulatory.

In 1919, a powerful wall was discovered below the orchestra as an element the structure of an older Greek theatre with a trapezoidal structure.

The 3-D recreation.

Virtual reconstruction made through the research of the Institute for Archaeological and Monumental Heritage of the National Research Council (Ibam Cnr)

Through the interdisciplinary studies and techniques that combine archaeological research with the most advanced technologies, The IBAM has achieved as faithful a reconstruction of the theatre as possible, taking into account many aspects that are consistent and likely to the information that the remains of the theatre and the odeon can give us.

Above the video of the alleged reconstruction, which reports on site the valuable finds that can be admired in the Antiquarium: bases of columns, statues and precious marble inserts.

L'Odeon

To the west of the Roman Theatre area is located the small theater or Odeon.

The building, also of semicircular shape, had a capacity of about 1500 spectators.

In addition to dance and musical performances, it was probably also used for rehearsals of the shows that were then held at the theater.

The building, also called "the minor theatre" or "the minor brother of the theater", was intended for a smaller audience and also used for meetings and assemblies.

It was also suffocated by housing and unlike the theater was provided with coverage.

Why it's worth visiting: Completely plunged in the meanders of the oldest palaces, it should be the historical Forum characterizing the trading city pole not far from the historical market.

Don't miss: The nearby Catania fishmarket, every morning it fills with folklore and tradition the heart of the city.

The Roman Forum

The old remains of Roman Forum stay inside San Pantaleone Courtyard in Catania.

This alleged Forum appeared as a series of different buildings, probably warehouses and shops, surrounding a wide central area forming the proper "forum".

During prince Ignazio Paternò Castello's times (XVIII century) the ground floor resulted as buried, while the second floor (five meters higher), became a residence for many common people and the sides limited to two only (the southern and western ones) tied in a right corner.

In '500 this area showed eight rooms with a southward vaulted cover and four more northward, the latters lost during the creation of Via del Corso, nowadays via Vittorio Emanuele II.

Today, of the alleged forum only two attached rooms remain visible in the south, with an architraved entry with a superimposed archshaped opening that looks very similar to the Foro Traianeo warehouses, besides the simple arch openings.

Of the eastern structure remain the ruins of an opus reticulatum wall belonging to one of the warehouses.

The Balneum of Dante Square

Why it's worth visiting: Differently from the other baths in the city, here we are in front of a balneum, that is a private bath.

Don't miss: Beides being in front of the extraordinary monastic structure of the Benedettinis, nearby there are also the Rotonda Baths.

The Balneum of Dante Square

The balneum differntiates from the thermae for being considered a private bath, that is connected to a domus, even if the term "private" didn't forbid the access to the public under payment of a rate, a sort of income for the owner.

Furthermore, the balneum is characterized by not having a standard structure, more typical of the baths, just because rising inside an urban agglomerate, it should suit to the surroundings.

The walls nowadays remaining of this balneum belonged to a private domus, a "peristilium house", that is made up of rooms looking on a central courtyard through a colonnaded portico.

On the western side there are still the foundations of some square rooms to which other rooms had probably to be added, of which only few traces of wall remain.

In the middle stretched the balneum, that is the thermal complex, and there were four rooms heated by the hypocaust, that is a floor raised by small columns under which hot air used to pass.

Visit 24/24 7/7

Il Foro RomanoThe Roman Forum is located in the courtyard San Pantaleone. It is not accessible except behind booking by contacting the staff of the Roman Theatre.

The Balneum in Piazza Dante is accessible free of charge.

Bus to San Pantaleone courtyard 2-5, 534, 632, 642, 927, D

Bus Piazza Dante Square 431R, 448, 534, 726, 744, D

Why visit: It's one of the largest amphitheatres in Sicily and one of the biggest of the Italian peninsula.

Don't miss: Besides the churches and the surrounding valuable baroque structures, the nearby Fera o' Luni, historical market where one can find food and every kind of items..

From Tuesday to Sunday from 9.00 to 13.00 (9.00am - 1.00 pm) // from 14.30 to 18.00 (2.30pm - 6.00pm). Closed on Monday.

Free Entry.

Bus 2-5, 523, 534, BRT1, D.

☞ Updated schedules here

Description

Elliptical shaped, with a 31 meters height and a series of 52 arcades, it showed two main access doors for the gladiators and other minor entries for the fierce beasts.

The stand was separated from the arena for the audience's safety by a 2 meters high wall covered by valuable marbles, still visible.

To get to it, one should cross many corridors provided with access stairways.The dating back, according to the construction technique analysis, goes to about half of the second century a.C. For its building they adopted the same technique used in the major buildings of the imperial age: a very resistent opus coementicium and the central wall included into the vestments in square lava stone blocks.

History and recovery

Catania amphitheatre, built in the first centuries of the empire, was the most majestic building in civil roman architecture, where the citizens assisted to the gladiator fights and to the venationes (performances between men and ferocious animals).

It could host 15000 sitting spectators and near the double considering the addition of a wooden scaffolding for the standing places.

Described from Biscari himself: "The biggest witness of the ancient Catania greatness", it was embellished by marble covers and porticos as some slabs still on site in the podium wall indicate, the basrelief representing a horse framed by a small ornament in flowery patterns and by many discovered columns fragments.

Its ruins, visible under Stesicoro Square, strech north-southwards and east-westwards, and run under San Biagio's church and the other side buildings.

The ruins were used as a blocks quarry for the construction of city buildings from the Byzantine age, then in Norman age and also under Calvo V. It was exploited and hidden till the creation of Stesicoro Square.

Nowadays only the lower part of the arena survives, which remained utterly underneath till the XVIII century, when the prince of Biscari promoted the first excavations for its liberation.

3D reconstruction and Virtual Tour

Applying an interdisciplinary approach that merges archaeological research with the most advanced technologies, it has been possible to create a relatively authentic reconstruction of the amphitheatre, one which considers many aspects of the remaining ruins.

Once inside the theatre it is also possible to immerse oneself in the “reconstruction” of the amphitheatre using special 3D glasses.

A real virtual tour that takes us where it is impossible to see of course what the modern city has dominated.

We can imagine ourselves in a Roman Catania, this monumental and ancient "stadium" where the public sat, the tunnels through which you went through the various sectors and the arena within which you fought for life.

The video above that contextualizes the reconstruction of the theater in a historical setting of the Etnean city in imperial times is made by Catania Living Lab.

Why it's worth visiting: Here Verga set the scenes of "History of a Blackcap": between the church and the monastery, the cloister lived in the heart of the city in peace and seclusion, glancing at the crowded world one step away out there.

Don't miss: The arts and craft shops typical of the city and then going towards the centre, Verga's and Bellini's houses crossing Mazzini Square.

Open at 11.30am on Sundays and public holidays (during the religious services) Monday to Friday from 17.00 to 20.00 (5.00pm - 8.00pm)

Free Entry.

Bus 534, 632, 642, 744, 902, 927, D

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The Church

This parish church of Santa Chiara built in the second half of 1700 on a design by Girolamo Palazzotto, on a small preexisting old church of San Lorenzo from the XII century, belongs to the Clarisse vulgarly called also "viscuttara" nuns for their specialty of biscuits they prepared for the poorest children in the shape of letters so that they could learn the alphabet.

All the exterior style is a moderate baroque with a big octagonal dome provided with jealousy windows, inner corridors and seats for the nuns's strolling and relaxation.

During war time 1940-1943 the military authorities placed between the dome and the roof the alarm siren warning the citizens to run towards the anti-raid shelters.

For that reason the Church was targeted by the enemy flying fortresses and a bomb hit the Rectory, the old Clarisse's parlor fortunately sparing the church, even if the prospectus and the nuns's choir were partly damaged and the organ was destroyed.

Forty years later, in 1973, the whole roof was made brand new by the monuments superintendency totally covered by chestnut lumber and big girders, a very valuable artisanal work made by Patanè Alfio from Riposto.

The interiors

The hall is separated from the body of the church by a big precious wooden compass vulgarly said "fishbread" with frosted glass. The hall vault is enriched with stuccoes of that time.

Once crossed the compass threshold, one can admire the artistic polichrome marble floor completed by GiovanBattista Marino in 1766.

On the visitor's right side there is the altar dedicated to the Immaculate with the artistic altar shovel by Olivio Sozzi; restored after the war, this picture preexisted in the small church of San Lorenzo demolished in the earthquake of 1693.

Soon after, one can notice the pipe organ built in 1971 by Giuseppe Ruffatti from Padova; this organ was offered to parish priest Pergolizzi on the occasion of his priest silver wedding and inaugurated on August 12, Santa Chiara's Feast of the same year.

Precious is the main altar rich in yellow marble decorated with columns in Alpin green marble pillasters and two statues representing on the right San Francesco from Assisi and on the left Santa Chiara.

The church vault is in the shape of barrel belly settled on the half moons of the six windows.

In the middle a majestic fresco by Francesco Sozzi jr showing Santa Chiara's triumph with the tree theological virtues: Faith, Hope and Charity overhanging on the sinner Eve holding in her hand the Forbidden Apple and the rebel angels while falling into the abysses. The work is from 1766.

Under the light windows there are the walls and other more windows provided with jealousies from where the nuns followed the liturgies that were celebrated in the church.

The Clarisse and the Monastery

"The virgins, wearing a rough and pungent bag with a rude rope belt and tortured by stinging punishments lived in such a high poverty accepting food for their maintenance giving the most to the poor ones and receiving besides under their special care the sick ones, the orphans and the suffering people."

So priest Pietro Novacco reminded the life the nuns of the second Franciscan Order under the strict rule of Santa Chiara lived at the time of their first appearance in the city of Catania dating back nothing less than about 7 centuries and a half ago.

The Clarisse in fact came to Catania called by the benedictine Gualtiero Palear, 31st Catania bishop. It was just him to give the first reclusory on the hill that took indeed the name of "Montevergine".

In 1562 a second monastery was founded at the behest of baron Oxina, son of Pietro Paternò Colonna, who, having had no children from his marriage, wanted his goods to found a virgin women monastery with, under Santa Chiara's title and rule.

Until the end of 1500 the pre-earthquake monastery of Santa Chiara didn't appear as such yet, but only the church of San Lorenzo entrusted indeed to the Clarisse.

The religious women still lived in houses adapted to cloister convent, they occupied a whole block, spread out around an inner courtyard adapted to cloister.

The Santa Chiara nuns were hosted in two houses or monastic places. One received womwn until their wedding day, orphan girls or exposed to danger because of poverty; the other sheltered women doing penance and looking for a spiritual shelter as well in this house.

Why it's worth visiting: One of the baroque masterpieces revived first after the devastating earthquake of 1693, an unmissable Catania jewel part of Unesco heritage.

Don't miss: The amazing view of the dome, perhaps the best, on the whole city.

visiting hours:
Tuesday 9.30-12.30
from Wednesday to Saturday 9.30am-12.30pm / 15.30-17.30 (3.30pm - 5.30pm);
Sunday 9.30am-12.30pm / 19.00-20.30 (7.00pm - 8.30pm);
Monday CLOSED

€ 5.00 Entrance Fee for visiting the Great Choir, the Terraces and the Dome. Free admission to the Liturgical Hall.

Bus 2-5, 429, 523, 534, 632, 927

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The Church

From the Middle Age, the monastication to increase the entry and assure the perpetuity was for free.

Young Isabella Cicala decides out of devotion and spiritual life, to found a new Monastery in Catania.

Waiting for the handling of paperwork the young woman enters the Benedictine nun's Order and so then the Monastery with the bishop's consent will take the name of Sant'Agata under San Benedetto's rule.

The church and the Monastery were still under construction when everything was completely destroyed by the earthquake in 1693.

The building nowadays visible is a majestic and quick monumental reconstruction work of the Abbey by the architect Giovan Battista Vaccarini.

The facade is characterized by the majestic jealousies, the concave profile of the facade and the balaustrade overhanging on the whole.

The interiors

The church floor is decorated with drawings in Bardiglio marble from Genoa on white Carrara marble; its 5 altars are covered by yellow marble from Castronovo, the whole finished by candid stucco.

The altars, dedicated to Saint Agatha, the Immaculate, Saint Joseph, Saint Benedetto, are decorated by stucco statues; while the 9 busts placed on the crowning are in Syracuse stone.

The extraordinary central lamp indicates with its presence the middle of the architectural space restored on site.

On the altar sides the small windows for the nuns's Eucharist administration, while in the Crucifix chapel one can see the grille of the nuns's professions and the revolving wall tabernacle.

Vaccarini's work

From the ruins of the terrible earthquake of 1693 the survived nuns were able to recover only a few statues and the marble portal, work of the very gifted marble workers from Messina Giovanni Maria and his son Antonio Amato, already completed in 1683.

Vaccarini begins the church construction drawing inspiration also in its sizes from the roman Saint Agnes in Agone.

The donation of 4000 shields left by Giuseppe Moncada will provide the monastery with a large quadripartite garden decorated in the middle with a fountain.

This church was the one to have the first true dome in the "Revived Catania" and it's considered the most reknown and representative work by Vaccarini, who unfortunately because of his death wasn't able to finish the works.

It is said thet he left his salary to the monastery for the devotion he had to Saint Agatha.

The Dome

Open to the public since 2015, the access to the dome and to the balaustraded terrace forty meters high brings the visitor back to one of the nuns's cloister places.

In fact these ones could attend either from the jealousies or from the top of this terrace the Saint's celebrations and other events that tinted the city during the year.

The charm of the whole city, of the most important historical monuments and of the landscape colours are fully enjoyed on this point that fully embraces the Etna views on one side and the sea on the other.

The best moments to get on it are the evening and the sunset.

Why visit: The Sant’Agata fountain tucked away in the walls of Via Dusmet, under the Archdiocese, is located right in front of the arches of the railway viaduct at the marina.

The Catanese simply call it 'a funtanella. According to popular tradition it was built to recall the point from which St. Agatha’s body departed when it was transported by the Byzantine general Giorgio Maniace to Constantinople around the 11th century.

Don’t miss:The nearby historic fish market, local trattorias, the Catanese rotisserie.

Visit 24/24 - 7/7

Public Monument.

Bus 2-5, 429, 523, 632, 927.

La storia della fontana

If you walk along Via Cardinale Dusmet, skirting the city ramparts built in the 16th cent. at the time of Charles V, you can see the Sant'Agata fountain, defended by a wrought iron gate not far from Porta Uzeda.

The monument is dated 1621 and it is not a coincidence that it’s located at this specific corner, at the foot of the walls of the former Archiepiscopal Seminary Palace.

In fact, it seems that one of the darkest events for the Saint and her devotees took place right here: in 1040 the venerated remains of Saint Agatha were stolen and transferred to Constantinople by Giorgio Maniace.

They finally returned more than a century later, in 1126, thanks to an initiative taken by two Byzantine imperial guards: Gisilberto and Goselmo.

The return of the remains kept in the St. George chapel - in what is now the cathedral - was greatly celebrated by the inhabitants.

During Saint Agatha’s procession which happens every year at the beginning of February, this location is a fundamental stop, recalling the venerated remains point of departure..

This monument is one of a few left undamaged by the earthquake in 1693.

The bust of the Saint is placed at the top, underneath, we have a celebratory inscription indicating the date of construction and patron’s name, below a pillar supports the shell-shaped basin.

Why visit: "The Villa" as it is called by the Catanese, has an elongated trapezoidal shape, and the perimeter is largely enclosed by railings, some made of cast iron and artistically decorated.

A wide triple-lane avenue bordered by rows of trees, runs almost entirely along the Villa and two small hills separated by a large central square animate the itinerary, enriched by paths and walkways.

The Villa is full of architectural elements such as basins, fountains, statues, and numerous busts of famous Catanese. Don’t miss: a refreshing cool drink served at a typical kiosk in Catania, some of the most characteristic : a variety of lemon-salt, lemon-mandarin or tamarind selzers.

Visita 06.00-22.00 (6.00am - 10.00pm) 7/7

Free Entry

Bus 2-5, 421, 429, 534, 744, ALIBUS

The Garden's history

In 1719 Ignazio Paternò Castello, the Prince of Biscari created a "verzura" citrus plant garden on a piece of land he obtained from the of S.Salvatore estate.

The old Biscari garden, both private and public, immediately became the most important meeting point of the city and exemplified the enlightened culture of the prince.

The garden was made up of underground tunnels and for this reason, was also called "the labyrinth".

Named after the great Catanese musician/composer, Vincenzo Bellini, the garden which is 72,000 square meters large was inaugurated and opened to the public on January 6, 1883.

During the post-war period it was used as a military camp.

Zoological Garden and Mundane "Villa"

Saverio Fiducia described the garden as a public villa that echoed the fashion of the time, in tune with the courtly models of the great European capitals: candelabra and decorative statues from Paris, the music stage with its ornamental arabesque, typical of the Moorish style of Seville and the Alhambra patios;

a ring-shaped boulevard, punctuated by two rows of oriental plane trees, divided into 3 avenues, one reserved for pedestrians, one for equestrians, and another for carriages. All three avenues were illuminated by the first arc streetlamps.

The Villa also had a zoological garden where peacocks were treated as domestic animals and free to roam among the other inhabitants of the garden, swans splashed in the large fountain, while other basins contained waders and pelicans and large aviaries housed birds of all species.

Particularly noteworthy was an elephant, donated to the city by a travelling circus. The animal was renamed Toni and adopted by the Catanese but unfortunately it died in the 80s.

History also tells us that in 1890 the Emperor of Ethiopia Menelik II, as a sign of friendship, sent a small elephant as a gift to the King of Italy Umberto I.

The sovereign then gave the pachyderm to the city of Catania because it is a symbol of Catania and the city’s coat of arms even bears an elephant.

In spring, during the 1920's, the garden hosted floral celebrations with a parade of carriages, cars and wagons entirely decorated with flowers.

A place loved by the Catanese

In the Catanese psyche, the villa represents a childhood oasis, a refuge from the summer heat, a garden in which to meditate or spend time reading.

The villa is also a place of first loves where couples embrace on secluded benches accompanied by the delightful sound of rustling water from the fountains, where you arrange a rendez-vous with a dear friend.

In the past, on Sundays, people would visit the villa to listen to Bellini's operas performed on the Music Stage: La Norma, La Sonnambula, I Capuleti e i Montecchi, refreshed by "acqua e zammù", a typical Catanese drink of aniseed flavoured water sold at the kiosks, or buy a sprig of dried grass with embedded jasmine flowers to perfume the air.

Why visit: they mark the intersection of two of Catania’s most important streets: Via Etnea and Via Antonino di Sangiuliano. At each “canto” of the intersection, sumptuous and baroque palaces, emblems of Catania’s rebirth frame the city’s polygonal square.

Don’t miss: the pedestrian zone of Via Etnea where one can visit amazing churches, spend time in traditional cafes or bars, browse local bookshops and perhaps indulge in some shopping.

A crossroad of nobility, history and religion

The palaces belong to Catanese noble families: to the south-east we find the San Giuliano Palace, of the Paternò-Castello Marquises, to the north-east the Palace which belonged to the Duke of Carcaci, to the north-west the Baron Eusebio Massa’s San Demetrio Palace and to the south-west the Santa Nicolella Convent, already present in medieval times.

Of particular interest: to the east there is the characteristic stretch of the Via Sangiuliano that steeply rises on the Montevergine hill, known by the Catanese as 'acchianata di Sangiuliano (the ascent of San Giuliano).

For the inhabitants of Catania, it is an important point in the city because it represents one of the most exciting and exhausting moments of the festival in honour of the Patroness: the faithful must be able to walk this uphill stretch, dragging Saint Agatha’s heavy reliquary chariot during the procession.

This laborious undertaking tests the faith, courage and strength of her feverish followers and its success spells a good omen for the general future and the prayers made to Saint Agatha by citizens and devotees.

A stone inscription engraved in one of the Quattro Canti’s palaces, recalls an important historical fact. This building formerly housed the headquarters of the Workers' Club and it was from its balcony that Giuseppe Garibaldi made his famous historical speech on August 18, 1862, culminating with "O Roma, o Morte", “Or Rome or Death”.

San Demetrio Palace

Why visit: also known as Palazzo Massa San Demetrio, it is one of the most beautiful palaces, if not the most beautiful, of the entire Via Etnea.

Don’t miss: experience this corner of the city and perhaps spend a night in the palace which is currently a B&B..

Reconstructions and details

It was first rebuilt at lightning speed for that time, right after the terrible earthquake that struck the entire Val di Noto on January 11, 1693.

Commissioned by the Baron of San Gregorio and San Demetrio, the reconstruction was completed in less than two years by the great Catanese architect Alonzo Di Benedetto (he was also the architect of the extraordinary Biscari Palace).

On April 16, 1943 during World War 11, the palace was destroyed by bombing. Today the large facade represents one of the best examples of the Baroque style of the time, with all its characteristic specificities:

balconies with rounded gratings; stone corbels decorated with "mascheroni", grotesque and hilarious caricatures of Baron Massa's friends; the bichromy grey-white – present in many of the city’s monuments - the elegant encounter of lava stone with limestone.

Visita 24/24 7/7

Free Entry

Bus 2-5, 523, 534, 538, 628N, BRT1

Why visit: Via Crociferi embodies the extraordinarily suggestive force of the baroque style. Lined with churches, monasteries, and a few civil dwellings it is a true example of the harmonious and unifying nature of post-earthquake Baroque architecture on the oriental coast of Sicily. This pedestrian street is closed at one end by Villa Cerami’s entrance gate, home to the University of Catania’s Law Faculty.

Don’t miss: an evening walk among the local bars on the street to discover the flavours and colours of Catania’s warm hospitality.

Visit 24/24 - 7/7

Bus 2-5, 448, 534, 744, BRT1

The Baroque as a symbol of rebirth

Catania’s Baroque style is rich in exuberant contrasts, imaginative and teeming with imagery, winding and abundant forms carved in stone.

Fantastic consoles support stages, loggias, tribunes, allegories, symbols and emblems, masks, and grotesque forms; balconies bulging with grates and railings; domed churches, bell towers and pinnacles, stairways, church porches and terraces, creating dreamlike and surreal scenes.

It is not surprising that this sumptuous style characterizes not only Catania with its shapes and its lava stone, but all the resurrected Val di Noto, which in its rebirth felt the need to excel in the magnificence of its forms and in the precious nature of materials used.

At the time this was a way of manifesting opulence and pride, a way of rising above life’s difficulties and becoming stronger.

One of Catania’s 18th Cent. mottos was Melior de cinere surgo: "I rise even more beautiful from my ashes".

This phrase is still engraved on the Porta Ferdinandea built after the earthquake, welcoming all those who entered the city.

The Street of Churches

At the beginning of the street, the first building you’ll run into is the single-nave Church of Saint Benedict with a portal by Vaccarini and a vestibule endowed with an incredible marble staircase.

The church is connected to the Convent of Saint Benedict by an arch which bears the homonymous name and crosses over the street, connecting the Convent’s main abbey to the little one (the Badia grande to the Badia piccola).

It’s accessed by a flight of steps and surrounded by a wrought iron gate.

Further on you’ll see the Church of St. Francis Borgia, with two large staircases at its entrance.

The two churches are separated by a lane that leads to the Asmundo Francica Nava Palace, jutting out onto a small and delightful square.

Continue walking along the street until you encounter the Jesuit college, the former home of the Art Institute, which houses a beautiful porticoed cloister with columns and arcades. The artistic apex of via Crociferi is embodied in the Church of San Giuliano, considered one of the most beautiful examples of baroque architecture in Catania.

The building, attributed to the architect Giovan Battista Vaccarini, has a convex facade and clean elegant lines, an admirable masterpiece of 18th cent. religious architecture, with its curvilinear façade and elliptical Borromini type plan.

Further ahead, just after via Antonino di Sangiuliano, we can stop for a minute to admire the Crociferi convent and the Church of San Camillo.

The legend of the headless horse

It is said that in the eighteenth century Via Crociferi was frequented at night by nobles who did not want to be caught engaging in clandestine love affairs and scheming plans of various kinds.

To dissuade these persons from pursuing such activities, a rumour was spread about a headless horse that wandered the Via Crociferi in the middle of the night, from dusk to dawn.

The people, innocent and gullible, were easily frightened, so that no one dared venture out of their homes after sunset.

A young man, in defiance of this widely believed legend made a bet with some friends: he would enter the street at night and hammer a nail into the Arch of the Benedictine Convent as proof.

The young man indeed reached the arch and even managed to plant the nail, but not realizing his cloak was caught under it, he felt a tugging while attempting to get down and assumed the Headless Horse had grabbed him. The poor fellow died on the spot of a heart attack.

You can still see the sign of the nail under the arch and it took years before anyone ever set foot in Via Crociferi again at night. Some claim they can still hear a horse’s hooves on the stone pavement at night…

Set cinematografico

More than many other places, Via Crociferi has served numerous times as the set of well-known and valuable films mostly of Italian production, trampled by well-known actors. Although small, the fascinating street was versatile and photogenic for many directors in its Baroque condensation of art.

The street appears for the first time in 1954 with Luigi Zampa's L'arte di arrangiarsi , which sees Alberto Sordi as an "opportunist and turncoat" in a brilliant and satirical film, the latest subject by Vitaliano Brancati.

Still in black and white, Il Bell'Antonio from 1960 was shot, directed by Mauro Bolognini, for a scene in which the actress was also one of the imposing churches on the street.

Following are some scenes by Lina Wertmuller for Mimì metallurgico ferito nell'onore of 1972 and Paolo il Caldo of '73 by Marco Vicario, both with Giancarlo Giannini as the protagonist.

Finally Storia di una Capinera from 1994 by Franco Zeffirelli, and I Vicerè from 2007 by Roberto Faenza enhance the beauty of the Baroque places with costume settings adhering to the locations.

Quotes on via Crociferi

La sera, Antonio e Leonardo Lentini passeggiarono in su e giù per la corta, ma infinitamente bella, via Crociferi. Le tre chiese e i due conventi, fra i quali la strada scorre in declivio, erano deserti e silenziosi; le alte cancellate di ferro battuto, che stringono in seno le brevi e ripide gradinate dei sagrati, eran chiuse con catenacci.

In the evening, Antonio and Leonardo Lentini walked up and down the short, but infinitely beautiful, via Crociferi. The three churches and the two convents, between which the road runs in a slope, were deserted and silent; the high wrought iron gates, which embrace the short and steep steps of the parvises, were closed with bolts.

(Vitaliano Brancati 1907 - 1954 "Il Bell'Antonio")

Why visit: one of the most characteristic and traditional places of both Catania and Sicily, absolutely worth seeing, behind the Duomo.

Not only fish: a market where you can also buy fruit, vegetables, local dairy specialties, and cold cuts.

Don’t miss: a break at the kiosk, or a stop at a rotisserie to eat a "coppo" of fried fish or lunch in one of the historic trattorias around the market where you’ll find the best fresh fish!

Visit from Monday to Saturday from 7am to 2pm

Bus 2-5, 429, 538, 632, 744, D

Piazza Alonzo di Benedetto and the Charles V Gate

Behind the Amenano fountain, the air resonating with the sound of roaring water and the cries of vendors, you’ll find the Pescheria, one of the largest outdoor food market in the Mediterranean.

The stalls fill the lowered Alonzo di Benedetto square and the market, active since the early 19th cent. occupies the tunnel under the Seminary of the Clerics Palace and the Charles V 16th cent. city walls. Right in front of the Marina Arches, this area was once immersed by the waters of the underlying fishing port. Today, the filled in land has been transformed into a public green space.

It was in fact a historic port area bathed by the sea which still retains some of its functions today.

The fishermen’s smiling faces, their hands dripping with water as they freshen the fish, the pyramids of green and black olives, the clusters of grapes, endless expanses of tomatoes, zucchini, eggplant, counters overflowing with cheese, meat, and cold cuts of all kinds, leave an indelible impression on the memory of tourists passing through Catania.

The original city walls had seven gates; this is the only one still standing.

The Viceroy Vega initiated the construction of the walls in 1541, as recalled by the commemorative plaque of 1553, to improve the defensive capacity of the city against pirates who frequently attacked the coasts of Catania.

Named after the Spanish sovereign, the gate is inserted in the folkloristic Pescheria (fish market). Its Renaissance style façade is rather unusual for Catania.

The fountain of the seven canals

The Charles V Gate is also called the "Gate of the Canals" as in the past, the Marina’s thirty-six canals, were located right in front, where the Amenano river flowed into the sea.

The lava flow of 1669 covered the canals, and the Charles V Gate was temporarily walled up to divert the lava’s path preventing it from invading the city.

The lava flow of 1669 not only destroyed many towns around Mount Etna, damaging much of Catania, it irreversibly diverted the course of the Amenano river, whose riverbed now runs underground, broken up into several small streams which are visible in a few places, including in the basement of a restaurant!

Behind the Amenano fountain, the Alonzo di Benedetto square is known for its fish market but also for its ancient Sette Canali fountain. The name recalls above-mentioned Gate.

The classical styled fountain is probably much older than the 1693 earthquake.

Above the fountain, a large, barely legible Latin text inscribed in marble most likely indicates the date and Patron’s name.

Why visit: it is a Catanese symbol of the evangelical faith introduced into Sicily in the second half of the 19th century.

Don’t miss: lthe nearby Piazza Federico II di Svevia with its imposing Ursino Castle.

Visit on Sundays at 10:30 am

Bus2-5, 431N, 439, 534, 632, 902

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The Church

The Waldensian Evangelical Church is in Via Naumachia. The street’s name reminds us of the city’s Roman past.

This was most likely an ancient theatre called "Naumachia" whose arena would be flooded to host naval battles with gladiators fighting on flat-bottomed boats.

None of the monument has been found as the lava flow of 1669 covered the entire area. The church dates 1890.

Above the robust portal of the temple entrance, you’ll find a lunette bearing the name "Chiesa Evangelica Valdese".

The interior is illuminated to the east by three large ogival windows.

It is built in Romanesque style and the walls are decorated with false pillars, fringes, and stucco roses.

Two large, inscribed stones flank each side of the pulpit, one bearing the 10 commandments, the other the Apostolic Creed. The stuccoed coffered ceiling is very elegant. On the entablature, four biblical passages cite the gospels.

Below the entablature, a roundel bears the Evangelical Waldensian Church’s coat of arms: a lighted candlestick placed on the Bible with the motto "Lux Lucet in Tenebris" referring to the Gospel of John, where Jesus is referred to as the "light that shines in the darkness", while seven stars crowning the flame represent the seven persecuted churches of the Apocalypse.

A stone plaque enclosed in the chancel commemorates the inaugural ceremony, there is also a scroll enclosed in the apsidal wall.

Many pastors from around the world have admired its artistic value, its dignified concept, and wonderful acoustics. The Temple can hold up to 150 - 200 persons.

The rooms below the temple are used as a library and a small theatre. A lay association manages the library and organizes a surprising number of cultural events.

The Waldensian faith

The heretic ideas of Pietro Valdo (1140-1206) gave birth to the Waldensian Church in Italy. The French nobleman and merchant from Lyon, a forerunner of Francis of Assisi, chose to live the Christian experience following the example set by the Apostles. After stripping himself of his possessions to donate them to the poor, he lived on alms.

Although loyal to the Pope, Pietro Valdo founded a movement called the "Poor of Lyon", but was accused of heresy, excommunicated and expelled from the city at the end of 1184.

With the emergence of the Protestant Reformation in Europe, the Waldensian Church felt it had a lot in common with this new interpretation of the Gospel.

After the unification of Italy in 1861, the Waldensians expanded their presence throughout the nation, eventually arriving in Sicily and Catania in the wake of Garibaldi’s expedition.

Perchè visitarlo: Edificato alla fine del XVIII secolo, è sede del Vescovado e della Curia. Si presenta con un magnifico prospetto di sette balconi scolpiti con motivi vegetali. Di particolare interesse lo scalone all'interno, che dal cortile conduce al piano nobile. il giardino circostante fu creato nell'800 dal barone Schininà che era anche un esperto botanico.

Da non perdere: Il prospetto e il cortile interno; inoltre è proprio lì in zona la Cattedrale di San Giovani Battista.

Palazzo Vescovile Schininà

Visita
tutti i giorni tranne la domenica dalle ore 8:30 alle 13:00.

Bus 35, 16 (clicca per l'itinerario)

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Palazzo Vescovile Schininà

Il palazzo fu edificato alla fine del XVIII su commissione di don Mario Schininà Cosentini dei marchesi di Sant'Elia, il cui stemma è posto sul portone d'ingresso.

Ereditato dai figli Giuseppe e Giambattista, nel XIX secolo fu diviso in due parti: nell'ala sud, tutt'ora di proprietà della famiglia Schininà, nel 1841 nacque la Beata Maria Schininà del S.Cuore; l'ala nord, invece, con il grande giardino, nel 1949 fu ceduto dalla marchesa Carlotta Schininà al parroco della chiesa di San Giovanni Battista diventando sede del Seminario; oggi ospita anche il Vescovato e gli uffici della Curia Diocesana.

Sul prospetto si aprono sette grandi balconi, quello centrale, posto sopra il portone d'ingresso ha l'apertura delineata da un'elegante cornice in pietra calcarea scolpita, con ornati di gusto rococò.

Dal cortile del palazzo vescovile parte un sontuoso scalone, delimitato da eleganti balaustre in pietra che, dividendosi in due rampe, conduce al piano nobile del palazzo. In questi spazi in cui il Barone Schininà costituì il suo giardino botanico nel XIX secolo, oggi restano ancora alcuni esemplari come le due grandi araucarie che si elevano per circa 50 metri ai lati dell'ingresso.

Fonte: "I Monumenti del Tardo Barocco di Ragusa" di Giuseppe Antoci, Francesco e Stefano Blancato, Ragusa 2003, Editrice Nonsolografica.

Perchè visitarlo: un magnifico esempio di dimora padronale della fine del '700, con due prospetti e sei balconi. Acquistato dall'amministrazione comunale, ospita il museo e rassegne artistiche temporanee. Riconosciuto Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco

Da non perdere: il museo delle arti e delle tradizioni contadine e le opere dell'artista ragusano Carmelo Cappello all'interno del Palazzo.

Visita martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato:
dalle ore 8.30 alle ore 14.00 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Chiusura: Lunedì - Domenica e Festivi

Ingresso gratuito

Bus 35, 16, 11 (clicca per l'itinerario)

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Gli Esterni e i Balconi

Nacque come casina di campagna dei baroni di Melfi di Sant’Elia in quello che una volta si chiamava “u cianu do carminu”, distaccata ed isolata, a dominare la vallata che abbracciava tutta Ibla.

Sicuramente insieme a questa sontuosa residenza doveva far parte del complesso anche la Chiesa di San Vito ed è da questa zona che comincia la pianta a scacchiera della Nuova Ragusa.

Palazzo Zacco è posto sapientemente ad angolo per sfruttare al massimo la possibilità di esposizione. Si caratterizza per avere una pianta quadrangolare e grandi aperture ovali dai bassi che ricevono luce. La facciata culmina con il grande stemma nobiliare della famiglia Melfi, fra i più grandi della città, e da un portale di ingresso fiancheggiato da alte colonne su plinti che sostengono il balcone centrale a linea spezzata, protetto da una decorata inferriata panciuta con motivi floreali.

Sono molto interessanti anche gli altri balconi sostenuti da mensoloni costituiti da personaggi grotteschi e mascheroni, ognuno dei quali rappresenta un tema particolare della vita. Proprio di fronte alla chiesa di San Vito si fa beffa dei passanti, da alcuni secoli, il mascherone ghignante e linguacciuto posto sotto uno dei balconi assieme ad altri personaggi rappresentati in atteggiamenti quasi vivi.

Molto bello il balcone della sirena che dà su Corso Vittorio Veneto, chiamato così perché il mensolone centrale rappresenta la favolosa creatura mitologica circondata da musici e altre decorazioni. Sorprendente il fatto che dopo il recente restauro questo balcone e quello a fianco hanno mostrato che i mensoloni sono stati realizzati in pietra pece.

Non meno interessanti sono gli altri balconi che rappresentano sempre musici, suonatori di flauto, tromba e maracas, e personaggi ispirati alla vita quotidiana.

All’interno le stanze hanno pavimenti in pietra pece, volte a botte e a vela, stucchi e decorazioni purtroppo in parte deteriorate.

Il Museo e la Collezione Civica

Palazzo Zacco conserva al suo interno i tesori della storia e della cultura contadina. Vi sono gli attrezzi e gli utensili che raccontano come si svolgeva la vita nelle masserie ragusane nei vari mesi dell’anno.

Le fondamentali attrezzature e tecniche delle antiche tradizioni contadine, utilizzati per tutti i mestieri di un tempo, davano sostentamento all’intero paese: l’aratura e la semina, la preparazione del pane, della ricotta e dei formaggi, per cui ancora oggi Ragusa eccelle.

Ma anche l'artigianato più fine e accurato non manca nell'esposizione della lenta vita di una volta: i lavori affidati alle sapienti mani delle donne che confezionavano preziosi merletti per arredare le case di campagna.

L'allestimento, curato nei dettagli, ci riporta indietro di secoli, riproducendo fedelmente gli ambienti quotidiani e gli spazi di lavoro con gli strumenti originali dell'epoca.

La “Raccolta Civica Carmelo Cappello”, espone permanentemente in mostra le opere visionarie ed eccentriche dell'importante scultore ragusano ma anche esposizioni temporanee di importanti artisti contemporanei.

Perchè visitarlo: riconosciuto "Patrimonio dell'Umanità" da parte dell'Unesco, riporta come altri Palazzi qui attorno un esempio dei mascheroni allegorici posti sui mensoloni dei balconi che sogghignano ai passanti.

Da non perdere: il passeggio sulla bella strada di Corso Italia, con i suoi palazzi e le botteghe.

Visita (solo esterno) 24/24 - 7/7

Bus 35, 16, 11, 31 SX (clicca per l'itinerario)

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Gli Esterni e i Balconi

Ubicato lungo il Corso Italia, è un altro palazzo celebre per via dei suoi tre mascheroni che ornano uno dei balconi e che rappresenterebbero le tre classi sociali: il nobile, il mendicante e il commerciante. Un tempo i mascheroni erano posti all'ingresso, al piano terra, diventato oggi ammezzato dopo l'abbassamento della sede stradale.

Edificato alla fine del Settecento per iniziativa di don Salvatore Floridia, si trova lungo la cosiddetta via "Maestra" o "Cassero", oggi Corso Italia, uno degli assi dell'impianto urbanistico ortogonale del nuovo abitato di Ragusa.

Gli antichi ingressi del pianterreno nelle loro chiavi d’arco recano scolpiti, quindi, questi tre mascheroni caratteristici tutti e tre riconoscibili dai loro tratti caricaturali accentuati.

Il portone d'ingresso laterale ha due paraste allungate e culminanti con volute che sostengono il grande balcone centrale. I balconi hanno le tipiche inferriate decorate e panciute. Dal portone si accede a un atrio da cui parte lo scalone in pietra pece che porta agli ambienti interni decorati in pitture e stucchi.

Fonte: "I Monumenti del Tardo Barocco di Ragusa" di Giuseppe Antoci, Francesco e Stefano Blancato, Ragusa 2003, Editrice Nonsolografica.

Perchè visitarlo: riconosciuto "Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco" presenta interessanti mensoloni, la decorazione del portale e il suo affascinante inserimento nell'agglomerato urbano circostante.

Da non perdere: smarrirsi nei vicoli attorno, attraverso le suggestioni del paesaggio e dei colori caldi della pietra calcarea di Ibla.

Visita (solo esterno) 24/24 - 7/7

Bus 35, 16, 11, 31 SX (clicca per l'itinerario)

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Gli Esterni e i Mensoloni

Palazzo Nicastro o della Cancelleria salta subito all’occhio per la decorazione del portale e per la ricca ornamentazione dei mensoloni che reggono balconi fortemente aggettanti.

Fino al secolo scorso fu sede della vecchia Cancelleria di Ibla prima della divisione di Ragusa in due comuni. È un magnifico esempio barocco di raffinata fattura, a completare la pittoresca piazzetta antistante, rendendola altamente suggestiva.

Il portale riempie la piccola facciata delimitata da semplici paraste su alti plinti, ma terminanti con fastosi capitelli compositi e con un semplice frontone triangolare sul quale si legge la data del 1760, anno in cui il palazzo fu completato.

Sulla facciata troviamo una decorazione ricchissima: una soluzione architettonica degna di un architetto innovativo come dimostra l’inserimento del palazzo perfettamente in armonia con le costruzioni circostanti, anche mediante il ponte ad arco che supera Vico Evangelista, che lo lega alle case vicine.

I cinque mensoloni scolpiti a tre volute e ricamati ai lati con quadretti a rombi possono essere considerati un piccolo capolavoro. Anche le cornici dei balconi con archi spezzati, festoni, teste d’angeli fra foglie d’acanto, conchiglie e decorazioni a rosette, nelle rigonfiature delle cornici, sono opere del più splendido barocco.

Perchè visitarlo: anch'esso riconosciuto "Patrimonio dell'Umanità" da parte dell'Unesco, si tratta di uno dei migliori esempi palaziali dell'epoca, in cui gli scultori e gli architetti hanno evoluto l'arte del mascherone barocco nei mensoloni a un livello eccelso.

Da non perdere: notare la statua di San Francesco di Paola sullo spigolo del Palazzo, posto lì a protezione dei viandanti e dei viaggiatori.

Visita (solo esterno) 24/24 - 7/7
Visita all'interno solo in occasione di eventi/mostre.

Bus 35, 16, 11, 31 SX (clicca per l'itinerario)

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Gli Esterni

Uno dei palazzi barocchi più eleganti del '700 siciliano, il Palazzo Cosentini è posto ad angolo tra le scale di salita Commendatore e Corso Mazzini. L'angolo del palazzo è arricchito dalla statua di San Francesco di Paola che naviga sulle acque, una vera e propria edicola votiva sui generis, ben visibile anche da Piazza della Repubblica.

Sui lati principali emergono eleganti balconi dalle inferriate panciute, sorretti da ornatissimi mensoloni con una serie di personaggi: un repertorio di animali, mostri, facce orribili e fantastiche a volte anche sublimi, tipiche del barocco. Tutte queste decorazioni conferiscono un senso di magnifica opulenza e fanno di questo Palazzo uno degli esempi più interessanti, eclettici e di rilievo artistico della città.

È anche uno degli edifici barocchi più antichi di Ibla, la sua posizione angolare è esaltata dai cantonali culminanti con capitelli compositi con le conchiglie al posto delle foglie di acanto e con festoni.

All'ingresso un atrio conduce alle piccole stanze affrescate e a una scalinata che porta al piano nobile, dove tra alte volte affrescate e pavimenti sapientemente decorati in pietra pece, si dominano i tetti circostanti. L'interno del palazzo è spoglio, appartenente al Comune di Ragusa viene spesso utilizzato per mostre e conferenze.

Il Mensoloni: simbologia

Il portale è sovrastato da un elegante balcone e sorretto da maschere di esseri ghignanti e burloni, caricaturati al massimo, tanto da creare un enorme contrasto con le leggiadre figure femminili, quasi ad alleggerire la bruttezza di quelle caricature umane. Per risultare ancora più grotteschi questi mascheroni sono stati scolpiti con animali immondi in bocca, allegoria della gente che sputa sentenze e maldicenze.

Andando su Corso Mazzini e cominciando dal primo balcone sulla sinistra, troviamo rappresentato un gruppo di girovaghi cantastorie. I mensoloni del balcone centrale rappresentano forse il benessere di cui godeva la famiglia, simboleggiato da figure femminili cariche di frutti e cornucopie, simboli di abbondanza e ricchezza.

L'ultima statua sulla destra è un curioso giovane con occhiali e giornale sotto braccio a indicare forse l'origine della ricchezza di questa famiglia: la cultura. Divenendo dei professionisti poterono accedere all'acquisizione dei loro ranghi nobiliari, e da lì l'omaggio alla cultura.

Il motivo realizzato nell’ultimo balcone, il terzo sulla destra, è forse più reale e umano: un nobile dalle fattezze normali, forse il ritratto di un personaggio della famiglia.

Perchè visitarlo: fa parte dei 18 monumenti riconosciuti "Patrimonio dell'Umanità" da parte dell'Unesco, si trova in un punto affascinante e molto panoramico, da dove si incrociano le strette salite per Ibla.

Da non perdere: siete nel quartiere degli Archi, indugiate e perdetevi nelle sue viuzze.

Visita solo in occasione di eventi/mostre.

Bus Bus 35, 16, 11, 31 SX (clicca per l'itinerario)

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La Facciata

Sorge su una posizione panoramica, sul dosso roccioso sul quale sorge anche la Chiesa del Purgatorio, separata appena da una delle più strette salite di Ibla, quella dell’Orologio.

La facciata è resa ancora più scenografica dall’ampio spazio antistante chiamato “Piano dei Signori. È questo il quartiere degli Archi, dove le stradine quasi assalgono il dosso per condurre alle case addossate le une alle altre, fra archi e viuzze strette e panorami pittoreschi e mozzafiato.

Per raggiungere il palazzo bisogna risalire una stretta scala che si apre su via Mercato e quindi arrivare a un ampio spazio che dà respiro a l'imponente prospetto principale.

La facciata è scandita soprattutto da cinque lesene su plinti culminanti con capitelli di ispirazione corinzia e ha volute unite da festoni di fiori, da mensoloni e alla sommità da una fascia marcapiano spezzata in corrispondenza delle paraste ai lati del portone.

Sono fini i pilastri a bugnato culminanti con fiori di capitelli compositi e anche il balcone del piano nobile con le panciute inferriate decorate con fioroni e con ricche sculture.

Seguono a sinistra tre semplici balconi con una scultura sommitale e al piano nobile altri tre balconi più ricchi con i mensoloni scolpiti a volute e foglie d'acanto.

Perchè visitarlo: bel palazzo in stile neoclassico che occupa una buona parte della via e conserva importanti opere d'arte.

Da non perdere: il piccolo teatro, ancora oggi in attività con rassegne musicali e teatrali.

Visita in occasione di eventi, tour e rassegne.

Bus 35, 16, 11 (clicca per l'itinerario)

Il Palazzo

Sullo stesso lato del Circolo di Conversazione e ad occupare l'intera via che conduce da piazza Duomo alla piazzetta successiva, Piazza Pola, è l'imponente Palazzo Arezzo di Donnafugata, una massiccia costruzione dal color verde pistacchio, scandita in basso da portoni in legno e in altro da balconi. Nove balconi per l'esattezza con timpano triangolare e fascia marcapiano.

Gli esterni della facciata sono in stile neoclassico, interrotti da una “gelosia” in legno, un balconcino coperto che ricorda l’architettura di quelli di Malta e che dava l'occasione alle dame o agli invitati di "spiare" la strada e chi passeggiava nel corso senza farsi vedere. Il palazzo è famoso per il magnifico androne con doppio colonnato e la bella scala in marmo che conduce al festoso salone. Questo si allaccia alle innumerevoli stanze ancora arricchite da oggetti d'arte e mobili antichi; altresì un luogo rilevante per la collezione di quadri raccolta per volere di Corrado Arezzo de Spucches, deputato al Parlamento Siciliano nel 1848.

La maggior parte dei quadri hanno tematiche sacre, famosissimo e prezioso è il quadro che rappresenta la "Madonna con Bambino" attribuito a Salvo d’Antonio o, secondo altri, ad Antonello Da Messina. Seguono poi tele di Hans Memling e Guerci, maioliche giapponesi, una collezione di ceramiche di Caltagirone e molti altri oggetti di grande valore artistico.

Fonte: http://www.terraiblea.it/arezzo-donnafugata.html

Il Teatro

Inserito nel prestigioso contesto del Palazzo Donnafugata si trova il Teatro di Donnafugata. Con i suoi 100 posti è uno tra i più piccoli teatri europei insignito del premio Eurispes tra "Le cento eccellenze italiane" nel 2006, rappresentando l'unico teatro di Ragusa.

I lavori dei restauro di questo piccolo teatro iniziarono nel 1997 e finirono nel 2004 su iniziativa dell'Avvocato Scucces proprietario e membro della famiglia.

Caratteristica principale del teatro è la perfetta acustica. L'avv. Scucces ama dire con un sorriso pieno di soddisfazione ed emozione che “nel suo teatro i microfoni sono assolutamente vietati!”. Le sale adiacenti sono state tutte restaurate e allestite in modo che possano essere utilizzate per ospitare convegni e conferenze.

Dalla data di ultimazione del restauro il Donnafugata funziona regolarmente come teatro aperto al pubblico pur mantenendo la sua gestione privata affidata da sempre alla proprietà del teatro stesso.

Fonti: rivista "Ragusa Sottosopra" (del Comune di Ragusa) n.5 del 10/10/2011(autori: Giuseppe Arezzo e Don Giuseppe Antoci).

https://www.teatrodonnafugata.it/it/storia

Perchè visitarla: Da qui in poi Aretusa, con la sua fonte, è uno dei personaggi mitologici più conosciuti al mondo , nonchè il simbolo della città di Siracusa.

Aretusa è stata cantata da poeti come Pindaro, Mosco, Ovidio, Virgilio, D’Annunzio; raccontata dagli storici Timeo, Pausania, Diodoro Siculo, Strabone, Cicerone; raffigurata nelle monete dagli incisori siracusani Cimone ed Eveneto.

Da non perdere: Il papiro di Siracusa unico posto in europa dove nasce spontanea

Visita 00.00-0000 7/7

€2 Ingresso . Ridotto €X.

Bus XXXXXX

☞ Aggiornamento Orari qui

Gli Esterni

Elementi di spicco della facciata: la grandiosa facciata barocca costruita dall’architetto siracusano Andrea Palma (1728), al posto di quella antica normanna distrutta durante il terremoto del 1693.

Al palermitano Ignazio Marabitti appartengono le due statue marmoree in basso di S.Pietro e S.Paolo e quelle calcaree della Madonna nella nicchia centrale , Santa Lucia e San Marciano rispettivamente ai lati destra e sinistra.

Spledide le Colonne tortili in stile Rococò.

Gli interni

..la ninfa Aretusa, il cui nome, dal greco, significa “la virtuosa”. Aretusa era sacra ad Artemide, la dea della caccia e a lei aveva fatto voto di castità.

Racconta il mito che in un giorno molto caldo, la ninfa si trovava in un bosco di Grecia.

Stanca e accaldata decide di fare il bagno in un fiume dalle acque fresche e invitanti.

Aretusa si spoglia dei suoi veli e comincia a nuotare nelle acque del fiume.

Un giovane cacciatore di nome Alfeo, semidio figlio di Oceano, si trova a passare nelle vicinanze e, incuriosito dai rumori, si avvicina e … rimane incantato dalla bellezza della ninfa. ⤏

Citazioni sulla Fontana Aretusa

Una fonte incredibilmente grande, brulicante di pesci, e così situata che le onde del mare la sommergerebbero se non fosse protetta da un massiccio muro di pietra

(CICERONE 106 a.C.–43a.C. (nelle Verrine))

Ogni volta che a Olimpia si celebrava un sacrificio – si diceva –, le acque della fonte Aretusa si macchiavano di rosso; e se a Olimpia si gettava una coppa nel fiume Alfeo, questa riemergeva nelle acque del mare di Siracusa.

(Strabone 60a.C.-24d.C.)

Orazio Nelson rimase incantato dalla fonte, e quando sostò a Siracusa nel giugno del 1798, prima di affrontare Napoleone ad Abukir scrisse:
Grazie ai vostri sforzi noi ci siamo riforniti di viveri ed acqua, e sicuramente avendo attinto alla Fonte Aretusa, la vittoria non ci può mancare

(Orazio Nelson 1758-1805)

Visita 00.00-0000 7/7

€2 Ingresso . Ridotto €X.

Bus XXXXXX

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Gli Esterni

Gli interni

Citazioni sulla Fontana Aretusa

Una fonte incredibilmente grande, brulicante di pesci, e così situata che le onde del mare la sommergerebbero se non fosse protetta da un massiccio muro di pietra

(CICERONE 106 a.C.–43a.C. (nelle Verrine))

(Strabone 60a.C.-24d.C.)

(Orazio Nelson 1758-1805)

Perchè visitarlo: Occupa il fianco meridionale della collina di Montevergine e si identifica con il Teatro in cui Alcibiade tenne il leggendario discorso agli abitanti di Katane per convincerli ad allearsi con Atene contro Siracusa.

Il teatro fu costruito probabilmente nell'area già occupata da un teatro ellenistico e poi ebbe in età Augustea la sua prima sistemazione come Teatro Romano. Raggiunse il suo assetto definitivo nel secondo secolo dopo Cristo e tra la fine del III e la prima metà del IV secolo dopo Cristo fu restaurato.

Da non perdere: Le collezioni: l’Antiquarium regionale in Casa Pandolfo (del '700); casa Liberti e casa dell’Androne.

Visita 09.00-17.00 da lunedì a sabato; 9-13 domenica

€6 Ingresso . Ridotto €3.

Bus 2-5, 534, 632, 642, 927, D

☞ Aggiornamento Orari qui

Le origini

Tale struttura fu già identificata negli anni tra il 1884 e il 1919 e attribuita a un teatro greco di V-IV secolo a.C.

Le fasi più antiche testimoniano la presenza di un edificio teatrale costruito con grossi blocchi di pietra arenaria con lettere in greco in cui era incisa la sigla KAT in pianta trapezoidale, interpretata come abbreviazione di Katane, antico nome della città greca.

Ebbe in età augustea la sua prima sistemazione monumentale come Teatro Romano. Raggiunse il suo assetto definitivo nel II secolo d. C. e tra la fine del III e la prima metà del IV secolo d. C. fu restaurato.

Il teatro poteva contenere secondo degli studi fino a 7000 spettatori.

Descrizione del Teatro

La caratteristica forma circolare del teatro si adatta in parte alle pendici del colle Montevergine su gradoni in calcare, la media e la summa cavea invece sono sostenute da poderose mura attraversate da due ambulacri collegati tra loro da scale.

Di fronte alla scena si estendeva un largo palcoscenico la cui facciata movimentata da piccole nicchie rivestite in marmo erano decorate da statue e coronate da una cornice in marmo con motivi vegetali stilizzati.

Lateralmente si aprivano tre porte attraverso cui gli attori giungevano sul palcoscenico.

L'orchestra conserva il pavimento marmoreo il cui disegno è dato da grandi cerchi inscritti dentro quadrati. Fu restaurato già in antico con lastre di marmo bianco.

Scoperta e recupero del teatro

[Sopra il Teatro negli anni '30, prima dei lavori di sbancamento]

Nel XVIII secolo il principe di Biscari eseguì scavi per liberare le strutture antiche che col trascorrere del tempo erano state coperte da case e recuperò elementi della decorazione della scena che portò nel suo museo.

Dopo un lungo periodo di abbandono e disinteresse iniziarono poderose operazioni di espropriazione e impegnativi lavori di demolizione delle strutture moderne e di restauro di quelle antiche.

La parte più consistente di tali lavori è stata eseguita tra il 1950 ed il 1970 ed ha portato al recupero della cavea e di gran parte degli ambulacri.

Nel 1919 fu scoperto al di sotto dell'orchestra un poderoso muro inteso come elemento strutturale di un più antico teatro greco a struttura trapezoidale.

La ricostruzione in 3D

Ricostruzione virtuale operata attraverso le ricerche dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibam Cnr)

Attraverso gli studi e le tecniche interdisciplinari che fondono la ricerca archeologica alle tecnologie più avanzate, l'IBAM ha ottenuto una ricostruzione del teatro il più possibile fedele tenendo conto di molti aspetti che risultano conformi e verosimili alle informazioni che i resti del teatro e dell'odeon possono darci.

Sopra il video della presunta ricostruzione, che riporta in loco i reperti di pregio che si possono ammirare nell'Antiquarium: basi di colonne, statue e preziosi inserti marmorei.

L'Odeon

Ad ovest del Teatro Romano all'interno dell'area demaniale si trova il piccolo teatro o Odeon.

La costruzione, anche questa di forma semicircolare, aveva una capienza di circa 1500 spettatori.

Oltre che per spettacoli di danza e musicali, probabilmente era utilizzato anche per le prove degli spettacoli che si tenevano poi a teatro.

L’edificio, chiamato anche teatro minore o fratello minore del teatro, era destinato a un pubblico più ristretto e sfruttato anche per riunioni e assemblee.

Fu anch’esso soffocato dalle abitazioni e a differenza del teatro era fornito di copertura.

Perchè visitarlo: Completamente inabissato nei meandri dei palazzi più antichi, doveva trattarsi dello storico Forum che caratterizzava il polo commerciale cittadino non lontano dallo storico mercato.

Da non perdere: Nelle vicinanze la pescheria di Catania, tutte le mattine riempie di folclore e tradizione il cuore della città.

Il Foro Romano

Gli antichi resti del Foro romano si trovano all’interno del Cortile di San Pantaleone a Catania.

Questo presunto Forum si presentava come una serie di diversi edifici probabilmente magazzini e negozi, circondanti un'ampia area centrale che costituiva il "foro" vero e proprio.

Ai tempi del principe Ignazio Paternò Castello (XVIII secolo) il pianterreno risultava essere sepolto, mentre il secondo piano (cinque metri più in alto) era diventato residenza per molti popolani e i lati ridotti a due soltanto (quelli a sud e ad est) uniti ad angolo retto.

Nel 500 quest’area presentava otto ambienti con copertura a volta a sud e altri quattro a nord, questi ultimi perduti con la creazione di Via del Corso, attuale via Vittorio Emanuele II.

Oggi del presunto foro rimangono soltanto un paio di ambienti attigui visibili a sud, con ingresso architravato sormontato da una apertura ad arco molto simile nell'aspetto ai magazzini del Foro Traianeo, oltre alle aperture ad arco semplice.

Della struttura a est rimangono i resti di una parete in opus reticulatum appartenenti ad uno dei magazzini.

Balneum di Piazza Dante

Perchè visitarlo: Rispetto agli altri impianti termali della città qui ci troviamo di fronte a un balneum cioè una struttura termale privata.

Da non perdere: Oltre ad essere di fronte allo straordinario complesso monastico del Benedettini, nelle vicinanze si trovano anche le Terme della Rotonda.

Il balneum di Piazza Dante

Il balneum si contraddistingue dalla thermae per essere considerato un impianto termale privato, cioè legato a una domus, anche se il termine di "privato" non impediva l'accesso al pubblico sotto il pagamento di una tariffa, una sorta di rendita per il proprietario.

Il balneum, inoltre, si caratterizza per non avere un impianto canonico, più tipico delle terme, proprio perché sorgendo all'interno di un agglomerato urbano, doveva adattarsi agli spazi circostanti.

Le mura che ancora oggi rimangono di questo balneum appartenevano a una domus privata, una “casa a peristilio” cioè costituita da stanze che affacciano su un cortile centrale per mezzo di un portico colonnato.

Sul lato occidentale rimangono ancora le basi di alcune stanze quadrate alle quali si andavano probabilmente ad aggiungere altre stanze delle quali rimangono solo poche tracce di muro.

Al centro si estendeva il balneum, cioè il complesso termale, e vi erano quattro ambienti riscaldati attraverso l’ipocausto cioè un pavimento rialzato per mezzo delle colonnine sotto il quale c’era il passaggio per l’aria calda.

Visita 24/24 7/7

Il Foro Romano si trova nel cortile San Pantaleone. Non è accessibile se non dietro prenotazione contattando il personale del Teatro Romano.

Il Balneum di Piazza Dante è accessibile gratuitamente

Bus per Cortile San Pantaleone 2-5, 534, 632, 642, 927, D

Bus per Piazza Dante 431R, 448, 534, 726, 744, D

Perchè visitarlo: Si tratta di uno dei più grandi anfiteatri di Sicilia e uno dei maggiori della penisola italiana.

Da non perdere: Oltre le Chiese e le strutture attorno di prestigio barocco, la vicina Fera o' Luni, mercato storico dove trovare cibo e articoli di ogni genere.

Dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 // dalle 14.30 alle 18.00. Chiuso lunedì.

Ingresso gratuito.

Bus 2-5, 523, 534, BRT1, D.

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Descrizione

Di forma ellittica con un altezza di circa 31 metri e una serie di 52 grandi arcate, presentava due porte di accesso principali per i gladiatori e altre entrate minori per le belve feroci.

La tribuna era separata dall’arena per la sicurezza del pubblico da un muro alto 2 metri rivestito in marmi pregiati ancora visibili.

Per raggiungerla si attraversavano numerosi corridoi dotati di scale d’accesso. La datazione, secondo l’analisi della tecnica costruttiva, risale a circa metà del II secolo d.C.

Per la sua costruzione fu adottata la stessa tecnica impiegata nei maggiori edifici di età imperiale: un resistentissimo opus coementicium e il muro centrale della muratura contenuto nei paramenti in blocchi squadrati di pietra lavica.

La storia e il recupero

L’ anfiteatro catanese, costruito nei primi secoli dell’impero, era l’edificio più grandioso dell'architettura civica romana dove i cittadini assistevano alle lotte gladiatorie e alle venationes (spettacoli fra uomini e animali feroci).

Poteva contenere 15000 spettatori seduti e quasi il doppio considerando l’aggiunta di impalcature lignee per i posti in piedi.

Definito dallo stesso Biscari: “il testimonio più grande dell’antica catanese grandezza”, fu abbellito da rivestimenti in marmo e da colonnati, come indicano alcune lastre ancora in loco nel muro del podio, e il bassorilievo raffigurante un cavallo incorniciato da un piccolo fregio a motivi floreali e dai numerosi frammenti di colonne rinvenuti.

I suoi ruderi, visibili sotto Piazza Stesicoro, si estendono in senso nord/sud ed est/ovest, e corrono sotto la chiesa di san Biagio e gli altri edifici laterali.

Le rovine furono utilizzate come cava di blocchi per la costruzione di edifici cittadini fin dall’età bizantina, poi in epoca normanna e anche sotto Calvo V. Fu sfruttata e occultata fino alla realizzazione di Piazza Stesicoro.

Oggi sopravvive solo la parte inferiore dell’arena che rimase del tutto interrata fino al XVIII secolo, quando il principe di Biscari promosse i primi scavi per la sua liberazione.

La ricostruzione in 3D e il virtual tour

Attraverso gli studi e le tecniche interdisciplinari che fondono la ricerca archeologica alle tecnologie più avanzate, l'IBAM ha ottenuto una ricostruzione dell’anfiteatro il più possibile fedele tenendo conto di molti aspetti che risultano conformi e verosimili alle informazioni che i resti dell'anfiteatro possono darci.

All’interno del teatro è altresì possibile esplorare - attraverso l’utilizzo di speciali occhiali 3D - la ricostruzione dell’anfiteatro attorno a noi mentre ci troviamo nell’arena.

Un vero e proprio virtual tour che ci porta dov'è impossibile vedere naturalmente ciò che la città moderna ha sovrastato.

Possiamo quindi immaginarci in una Catania romana, questo monumentale e antico "stadio" dove sedeva il pubblico, le gallerie attraverso le quali ci si dirigeva per i vari settori e l'arena dentro la quale si lottava per la vita.

Il video di sopra che contestualizza la ricostruzione del teatro in un’ambientazione storica della città etnea in epoca imperiale è realizzato da Catania Living Lab.

Perchè visitarla: Fu qui che il Verga ambientò le vicende di "Storia di una Capinera": tra la chiesa e il monastero, la clausura viveva nel cuore della città tra quiete e solitudine, sbirciando l'affollato mondo a un passo là fuori.

Da non perdere: I negozi d'artigianato tipico della città e poi andando verso il centro la casa di Verga e quella del Bellini attraversando Piazza Mazzini.

Visita 11.30 domenica e festivi (nel corso delle funzioni) dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00

Ingresso gratuito.

Bus 534, 632, 642, 744, 902, 927, D

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La Chiesa

Questa chiesa parrocchiale di Santa Chiara costruita nella seconda metà del 1700 su progetto di Girolamo Palazzotto, sulla preesistente antica chiesetta di San Lorenzo del XII secolo, appartiene alle Clarisse volgarmente chiamate anche delle monache “viscuttara” per la specialità dei biscotti che confezionavano per i bambini più poveri a forma di lettere affinché potessero imparare l’alfabeto.

Tutto lo stile esterno è di un barocco moderato con una grande cupola ottagonale munita di finestre con gelosie, passerelle interne e sedili per il passeggio e la ricreazione delle suore.

Durante il periodo bellico 1940-1943 tra la cupola ed il tetto dalle autorità militari venne sistemata la sirena d'allarme che avvertiva i cittadini di correre nei rifugi antiaerei.

Per tale motivo la Chiesa fu presa di mira dalle fortezze volanti nemiche ed una bomba colpì la Canonica, il vecchio parlatoio delle Clarisse risparmiando per fortuna la chiesa, anche se in parte rimasero danneggiati il prospetto, il coro delle suore e distrutto l'organo.

40 anni dopo nel 1973 per opera della soprintendenza ai monumenti fu rifatto a nuovo tutto il tetto con copertura per intero di legname di castagno e grossi travi opera artigianale di grande valore eseguita da Patanè Alfio da Riposto.

Gli interni

Il vestibolo è separato dal corpo della chiesa da una grande bussola in legno prezioso detto volgarmente pescepane e con vetrate smerigliate. La volta del vestibolo è arricchita di Stucchi dell'epoca.

Varcata la soglia della bussola si ammira l'artistico pavimento in marmo policromo di Giovan Battista Marino ultimato nell'anno 1766.

A destra del visitatore si trova l'altare dedicato all'Immacolata con l'artistica pala di Olivio Sozzi restaurata nel dopoguerra questo quadro preesisteva nella chiesetta di San Lorenzo demolita dal terremoto del 1693.

Subito dopo si nota l'organo a canne costruito nel 1971 da Giuseppe Ruffatti da Padova tale organo offerto al parroco Pergolizzi in occasione delle sue nozze d'argento sacerdotali ed inaugurato il 12 agosto Festa di Santa Chiara dello stesso anno.

Prezioso è l'altare maggiore ricco di marmo giallo decorato con colonne a pilastrini di marmo verde Alpino e due statue raffiguranti a destra San Francesco d'Assisi e a sinistra Santa Chiara.

La volta della chiesa è a pancia di botte poggiate sulle mezze lune delle sei finestre.

Al centro un grandioso affresco di Francesco Sozzi figlio che illustra il trionfo di Santa Chiara con le 3 virtù teologali: fede speranza carità che sovrastano sulla peccatrice Eva che tiene in mano la Mela Proibita e gli angeli ribelli in atto di precipitare negli abissi. L'opera è del 1766.

Sotto le finestre luce stanno le pareti e ancora altre finestre munite di gelosie da dove le suore seguivano le funzioni liturgiche che si celebravano in chiesa.

Le Clarisse e il Monastero

"Le vergini indossando ruvido e pungente sacco cinte di rude corda e martoriate da aspre penitenze vivevano in altissima povertà accattando il vitto per il loro sostentamento dispensando il più ai poverelli e ricevendo altresì sotto la loro speciale cura gli infermi gli orfani e sofferenti."

Così il sacerdote Pietro Novacco rievocava la vita che le suore del II° Ordine Francescano sotto la rigida regola di Santa Chiara conducevano al tempo della loro prima apparizione nella città di Catania che risale niente meno a circa 7 secoli e mezzo fa.

Le Clarisse infatti vennero a Catania chiamate dal benedettino Gualtiero Palear, 31esimo vescovo di Catania.

Fu proprio lui che concesse il primo reclusorio sulla collina che poi appunto prese il nome "Montevergine".

Nel 1562 fu fondato un secondo monastero per volere del barone Oxina figlio di Pietro Paternò Colonna, che non essendo nati i figli dal suo matrimonio, volle che con i suoi beni si fondasse un monastero di donne vergini col titolo e sotto la regola di Santa Chiara.

Fino alla fine del 1500 ancora non compariva il monastero di Santa Chiara pre terremoto come tale ma solo la chiesa di San Lorenzo affidata appunto alle Clarisse.

Le religiose vivevano ancora in case adattate a convento di clausura, occupavano un intero isolato, si distribuivano attorno ad una corte interna adibita a chiostro.

Le Monache di Santa Chiara venivano accolte in due case o luoghi monastici. Una accoglieva donne fino alla data del matrimonio, ragazze orfane o esposte al pericolo a causa della povertà; l'altra ricoverava donne che facevano penitenza e cercavano rifugio anche spirituale in questa casa.

Perchè visitarla: Uno dei capolavori barocchi risorto per primo dopo il devastante terremoto del 1693, imperdibile gioiello catanese parte del patrimonio Unesco.

Da non perdere: La spettacolare vista dalla cupola, forse la migliore, su tutta la città.

Visita: martedi 9.30-12.30 da mercoledi a sabato 9.30-12.30 / 15.30-17.30 domenica 9.30-12.30 / 19.00-20.30 lunedi CHIUSO

€ 5.00 Visita al Coro Grande, Terrazze e Cupola.
Ingresso gratuito all'Aula Liturgica.

Bus 2-5, 429, 523, 534, 632, 927

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La Chiesa

Fin dal Medioevo, la monacazione per incentivare l’ingresso e garantirsi la continuità era gratuita.

La giovane Isabella Cicala decide per devozione e vita spirituale, di fondare un nuovo Monastero a Catania.

Nell'attesa del disbrigo delle varie pratiche la giovane entra nell'ordine delle monache Benedettine e quindi poi il monastero con il consenso del Vescovo prenderà il nome di Sant'Agata sotto la regola di San Benedetto.

La chiesa e il Monastero erano ancora in costruzione quando tutto fu completamente distrutto dal terremoto del 1693.

L'edificio a noi oggi visibile è un maestoso e repentino lavoro monumentale di ricostruzione della Badia a opera dell'architetto Giovan Battista Vaccarini.

La facciata si caratterizza per le grandiose gelosie, il profilo concavo della facciata e la balaustra che sovrasta il tutto.

Gli interni

Il pavimento della chiesa è decorato con disegni in marmo bardiglio di Genova su marmo bianco di Carrara; i 5 altari sono rivestiti dal marmo giallo di Castronovo, il tutto rifinito da candido stucco.

Gli altari, dedicati a Sant'Agata, l'Immacolata, San Giuseppe, San Benedetto, sono decorati da statue in stucco; mentre i 9 busti posti sul coronamento sono in pietra di Siracusa.

Lo straordinario lampadario centrale segna con la sua presenza il centro dello spazio architettonico restaurato in situ.

Ai lati dell'altare le finestrelle per la somministrazione della eucaristia per le monache mentre nella cappella del Crocifisso si vede la grata delle professioni delle monache e il tabernacolo a muro girevole.

Il lavoro di Vaccarini

Dalle rovine del terribile terremoto del 1693 le monache sopravvissute riuscirono a far recuperare solo qualche statua e il portale marmoreo opera degli abilissimi marmorari messinesi Giovanni Maria e il figlio Antonio Amato, completato già nel 1683.

Il Vaccarini intraprende la costruzione della chiesa ispirandosi anche nelle dimensioni alla romana Sant'Agnese in Agone.

La donazione di 4000 scudi lasciati da Giuseppe Moncada doterà il monastero di un arioso chiostro con ampio giardino quadripartito ornato al centro da una fontana.

Questa chiesa fu quella ad avere la prima vera cupola della "Catania Risorta" ed è considerata l’opera più conosciuta e più rappresentativa del Vaccarini, che purtroppo però a causa della morte non riuscì a portare a termine i lavori.

Si dice che lasciò il salario del suo lavoro al monastero per la devozione che aveva per Sant'Agata.

La cupola

Aperta al pubblico dal 2015, l'accesso alla cupola e alla terrazza balaustrata a quaranta metri d'altezza riporta il visitatore a uno dei luoghi di clausura delle monache.

Infatti queste potevano assistere o dalle gelosie o dall'alto di questa terrazza alle celebrazioni della Santa e ad altri eventi che colorivano la città nel corso dell'anno.

Il fascino dell'intera città, dei monumenti storici più importanti e dei colori del paesaggio si godono a pieno su questo punto che abbraccia a tutto tondo i panorami dell'Etna da un lato e del mare dall'altro.

I momenti migliori per salirvi sono la sera e durante il tramonto.

Perchè visitarla: La fontana di Sant’Agata, quasi nascosta nelle mura di via Dusmet, sotto l’Arcivescovado, si trova di fronte agli archi della marina del viadotto ferroviario.

I catanesi la chiamano semplicemente ‘a funtanella. Secondo la tradizione popolare venne costruita a ricordo del punto da cui era partito il corpo di Sant’Agata quando, intorno all’ XI secolo, fu trasportato dal generale bizantino Giorgio Maniace a Costantinopoli. Venne realizzata nel 1621.

Da non perdere: Il vicino mercato storico del pesce, le trattorie tipiche attorno, la rosticceria catanese.

Visita 24/24 - 7/7

Ingresso libero.

Bus 2-5, 429, 523, 632, 927.

La storia della fontana

Passeggiando per via Cardinale Dusmet, costeggiando i bastioni della città edificati all’epoca di Carlo V, si scorge la fontana di Sant’Agata, difesa da una cancellata in ferro battuto poco distante da Porta Uzeda.

Si tratta - seppur piccola e in un punto di transito - di uno dei monumenti più datati e tradizionalmente importanti per il “devoto” catanese.

Il monumento è datato al 1621 e non è un caso che il punto scelto sia proprio questo angolo ai piedi delle mura dell’ex palazzo del seminario arcivescovile.

Sembra infatti trattarsi del luogo in cui accadde uno degli avvenimenti più bui per la Santa e i suoi devoti: nel 1040 vennero infatti trafugate e trasferite a Costantinopoli le venerate spoglie di Sant’Agata per mano di Giorgio Maniace.

Tornarono finalmente più di un secolo dopo, nel 1126, grazie all’impresa di due guardie imperiali bizantine: Gisilberto e Goselmo.

Il ritorno delle spoglie custodite nella cappella S. Giorgio - in quello che oggi è il duomo - fu celebrato con la massima gioia da parte degli abitanti.

Durante la processione nei primi giorni di febbraio per celebrazione della Santa, questo luogo costituisce una sosta fondamentale, che ricorda il luogo della dipartita delle venerate spoglie.

Il monumento che tutt’oggi possiamo ammirare, fu uno dei pochi a non dannneggiarsi a causa del terremoto del 1693.

Presenta il busto della Santa in alto, sotto al quale un’iscrizione ne celebra la costruzione, la datazione e la committenza. In basso un pilastro regge la vasca a forma di conchiglia.

Perchè visitarla: Piazza Stesicoro è una delle più frequentate piazze del centro storico di Catania, essa e’ al centro tra l’ Anfiteatro romano la Chiesa di Sant’Agata alla Fornace e diversi palazzi di pregio. Ogni anno, proprio da Piazza Stesicoro, e precisamente dalla Chiesa di Sant’Agata alla Fornace, il 3 febbraio hanno inizio i festeggiamenti religiosi per la Patrona della città Sant'Agata.

Da non perdere: il tipico mercato della “Fera o’ Luni” (la Fiera del lunedì , secondo l'interpretazione popolare), storico mercato cittadino aperto tutte le mattine durante la settimana.

Visita 00.00-0000 7/7

Bus AMT 433-429-2-5 , Alibus

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L'origine storica del nome

Dedicata al poeta greco Stesicoro, considerato dagli antichi come l’Omero della lirica corale, il primo grande poeta della Magna Grecia.

Stesicoro, il poeta dei miti, era un citaredo ( citara è il nome greco della cetra), declamava, cioè, le sue opere accompagnandosi con la cetra.

La particolarità della sua poesia è data dall'interesse per la psicologia dei personaggi: egli si sofferma spesso sui pensieri dei protagonisti, rallentando l'azione ma accentuando la drammaticità degli eventi.

Questo metodo particolare gli attirò una stima incondizionata da parte dei poeti a lui contemporanei e non solo.

Era ritenuto il primo poeta della Magna Grecia che allora, insieme alla Sicilia, dopo un lungo periodo di colonizzazione, stava raggiungendo una grande prosperità economica e un grande splendore di civiltà, e che era destinata a dare un notevole contributo alla poesia e al pensiero ellenico.

E' certa la sua presenza in Sicilia e la tradizione riferisce che prese parte alla lotta politica opponendosi a Falaride, tiranno di Agrigento.

Lotta durante la qule fu sconfitto e costretto dal tiranno a fuggire.

Trovò asilo politico a Catania, dove morì per mano del brigante Nicànore.

La tradizione vuole che in questa città fosse stato eretto in suo onore un grande sepolcro a pianta ottagonale, in quanto otto erano le opere a lui attribuite

La struttura della piazza

Situata su via Etnea, la piazza presenta una forma di tipo rettangolare. È delimitata a nord dal palazzo Tezzano  e dal palazzo del Toscano, ad est dal palazzo Beneventano e da un palazzo di fine anni cinquanta che ospita il Banco di Sicilia. Ad ovest si trova la chiesa di San Biagio ( meglio conosciuta coeme Sant’Agata alla Fornace) e dal Palazzo della Borsa, costruzione di epoca fascista.

L'anfiteatro romano

Nell'ala ovest della piazza si conserva, a circa dieci metri al di sotto del livello stradale, una porzione dell’anfiteatro romano, riportato alla luce nei primi anni del Novecento.

Si presuppone che il grandioso monumento romano, secondo per grandezza solo al Colosseo, avrebbe dovuto avere una circonferenza esterna di circa 300 metri, oggi quasi totalmente coperto dalle moderne costruzioni.

Nel 1943, durante il bombardamento degli Alleati che ridusse parte della città in cumuli di macerie, la struttura venne adoperata a mo' di rifugio.

La statua di Vincenzo Bellini

Nell'ala est, è collocata la statua commemorativa dedicata a Vincenzo Bellini.

Il monumento, realizzato dallo scultore Giulio Monteverde, su commissione del comune di Catania, fu inaugurato il 21 settembre del 1882.

L'opera è stata voluta in posizione “strategica”, in quanto durante i giorni di festa dedicati alla patrona della città di Catania (Sant’Agata) proprio quando il fercolo si trova in questa Piazza, lo stesso Vincenzo Bellini sembra volgere lo sguardo verso la Santa, quasi ad omaggiarla.

Si narra infatti che lo stesso compositore catanese, durante la sua giovinezza, fosse molto devoto a Sant'Agata.

Il monumento, completamente in marmo bianco, ha base quadrata ed è alto quindici metri.

Sul basamento a forma di  parallelepipedo poggiano sette gradini, ad indicare le note musicali, che salgono a tronco di piramide. Alla sommità della scala sopra la colonna a forma quadrata è posta una statua di Vincenzo Bellini seduto su di una sedia.

Ai quattro lati della colonna sono poste quattro statue come allegoria delle sue 4 opere più celebri: Norma, I puritani, La sonnambula e Il pirata.

Perchè visitarlo: la "Villa" così chiamata dai catanesi, si estende in forma allungata del tipo trapezoidale, ed il perimetro è chiuso in gran parte da ringhiere, alcune in ghisa artisticamente decorate.

Un ampio viale a tripla corsia delimitato da filari di alberi, costeggia quasi per intero La Villa e due collinette separate da un grande piazzale centrale movimentano il percorso, arricchito da sentieri e vialetti.

All'interno La villa è provvista di numerosi elementi architettonici quali vasche, fontane, statue e numerosi busti di insigni personalità catanesi.

Da non perdere: una delle fresche bibite al tipico chiosco catanese, tra le più tipiche: seltz limone e sale, mandarino al limone o tamarindo.

Visita 06.00-22.00 7/7

Ingresso libero

Bus 2-5, 421, 429, 534, 744, ALIBUS

La Storia

Nel 1719 Ignazio Paternò Castello, Principe di Biscari ottenne un terreno sulla tenuta del S. Salvatore e creò un giardino di "verzura" con piante di agrumi.

L'antico giardino dei Biscari, privato e pubblico al tempo stesso, divenne subito il più importante punto di incontro della città in quanto espressione della cultura illuminata del principe.

Il giardino fu costituito da gallerie sotterranee per questo fu definito anche "il labirinto".

L'adattamento a Giardino Pubblico non fu rapido soprattutto per ostacoli e problemi relativi alle restrizioni economiche imposte dal governo Borbonico.

Fu solo nel 1858 che le spese per la trasformazione vennero autorizzate. I lavori furono completati nel 1883 e l'intero giardino fu consegnato nelle mani della cittadinanza la quale lo identificò come un luogo di ritrovo abituale e di lunghe e sane passeggiate.

Nel totale di una superficie di circa 72.000 mq il Giardino fu inaugurato e aperto al pubblico il 6 gennaio del 1883, intitolandolo al grande musicista catanese Vincenzo Bellini.

Durante il periodo post bellico è stato utilizzato come accampamento militare.

Giardino zoologico e Villa mondana

Saverio Fiducia descriveva il giardino come una villa pubblica che riecheggiava la moda del tempo in sintonia con gli aulici modelli delle grandi capitali europee: candelabri e statue decorative provenienti da Parigi, il palco della musica con merletti tipici dello stile moresco di Siviglia e dei patios dell'Alhambra; boulevard ad anello, punteggiato da due filari di platini, articolato in 3 viali riservati uno ai pedoni, l'altro per le amazzoni e i cavalieri e infine uno per le carrozze illuminato dalle prime lampade ad arco.

Dentro nacque anche un giardino zoologico dove i pavoni erano animali domestici, liberi di girare tra gli altri abitanti del giardino, i cigni sguazzavano nella grande fontana, mentre nelle altre vasche c’erano trampolieri e pellicani e grandi voliere ospitavano pennuti di ogni specie.

Nel 1873 vennero acquistate 5 scimmie la cui progenie è stata una delle attrazioni più popolari del giardino per quasi tutto il 900.

Ma di particolare rilievo e ricchezza fu la donazione alla città da parte di un circo di passaggio di un elefante ribattezzato Toni è adottato dalla cittadinanza che poi però purtroppo morì negli anni 80.

La storia racconta anche nel nel 1890 l'imperatore d'Etiopia Menelik II in segno di amicizia inviò in dono al re d'Italia Umberto I un piccolo elefante.

Il sovrano a sua volta regalò il pachiderma alla città di Catania perché nel suo stemma teneva appunto un elefante.

L'elefante giunse in treno a Catania nella prima metà di giugno, sfilò seguito dalla folla per le vie della città fino al giardino Bellini dove fu per pochi mesi motivo di curiosità. Morì prima dello scadere dell'anno purtroppo a causa del non adeguato habitat e fu imbalsamato e sistemato nel salone dell'Istituto di zoologia dell'università di Catania dove si trova ancora oggi.

Negli anni 20 in primavera avevano luogo festeggiamenti floreali con la sfilata di carrozze, automobili e carri interamente decorati da fiori.

Un luogo amato dai cittadini

La villa nella mente del catanese e il luogo della fanciullezza dell'oasi in cui rifugiarsi durante la calura estiva, il luogo dove meditare o passare il tempo a leggere.

Ma non solo, La villa è anche il luogo dei primi amori delle coppiette abbracciate su panchine appartate e accompagnati dal delizioso fruscio dell’acqua delle fontane, il luogo dove andare quando si marina la scuola o si dà un appuntamento a un caro amico.

La villa come racconta la memoria di un catanese, negli anni sessanta era un luogo da cui emanava una magia esotica, patria per il divertimento dei bambini che potevano correre in lungo e in largo.

La domenica si andava alla villa per ascoltare nel Palco della Musica, brani dell’opera di Bellini: La Norma, La Sonnambula, I Capuleti e i Montecchi, rinfrescati da “acqua e zammù” tipica bibita catanese di acqua con anice, venduta dai chioschi o comprare un rametto di erba secca con incastonati dei fiori di gelsomino per sentire il profumo mentre si passeggia o affittare una bicicletta o la macchinetta a pedali, o far sedere i bambini dentro un piccolo calesse e un pony che lo tira per far fare un giro del piazzale.

Perchè visitarlo: Nei primi anni del ‘900 Catania fu un punto di incontro per architetti ed artisti provenienti da ogni dove, che qui, in un periodo di grande espansione urbanistica, crearono alcune delle vie e dei palazzi liberty più belli d’Italia con sinuosi motivi decorativi floreali, venature delicate, linee curve e morbide e intrecci di viticci tratti distintivi dello stile Liberty.

Da non perdere: Gli sciroppi artigianali brevettati dalle famiglie di “bibitari” degustabili nei chioschi in stile Liberty disseminati per la citta’.

Bus AMT 2-5-421-534-628N-927, Alibus

Il liberty catanese

Anche Catania, come molte altre città in quegli anni, ebbe nel 1907 ebbe la sua esposizione in stile Liberty con decorazioni artistiche riconducibili ai moduli estetici dell’Art Nouveau.

Il liberty a Catania racchiude diverse sensibilità artistiche del periodo che va tra fine 800 e inizi 900, tra eclettismo, stilo floreale e decó, ma anche antiaccademico. Gli artisti dell'Art Nouveau selezionarono e modernizzarono alcuni tra gli elementi del Rococò come le decorazioni a fiamma e a conchiglia, al posto dei classici ornamenti naturalistici vittoriani.

Prediligevano invece la Natura per fonte di ispirazione ma ne stilizzarono evidentemente gli elementi e ampliarono tale repertorio con l'aggiunta di alghe, fili d'erba, insetti

Gli architetti del liberty a Catania

Il Liberty catanese risente dell’influenza del famoso architetto palermitano Ernesto Basile che realizzò Villa Manganelli, un esempio architettonico di notevole pregio dall’aspetto di castello regale. La villa, infatti, si presenta come un misto fra un castello severo e una villa nobiliare.

Il prospetto principale, a cui si accede attraverso una scalinata monumentale, è costituito da un corpo centrale aggettante e dalle torrette angolari.

Il cornicione di coronamento è ornato da merli, il piano terra è decorato da bugne in pietra arenaria bianca.

L’edificio è stato uno dei set del celebre film “ Il Gattopoardo” di Luchino Visconti.

Tra i massimi rappresentanti dello stile Liberty a Catania ricordiamo: Francesco Fichera, architetto basiliano ma indipendente nel gusto e nelle soluzioni creative.

Paolo Lanzerotti si distacca dagli altri architetti liberty perché non ama lo stile floreale.

Tommaso Malerba ha realizzato i palazzi più eleganti di via Umberto e viale Regina Margherita.

Tra gli altri poi Giovanni Severino, Luciano Nicolosi e Salvatore Giuffrida.

Infine il milanese Carlo Sada che fu anche il progettista del Teatro Massimo Bellini, che diede un notevole contributo al patrimonio artistico e architettonico di Catania.

Palazzo Pancari Ferreri

Progettato da Carlo Sada tra il 1881 e il 1900 in Via Etnea, 363 angolo via Umberto I.

L' autore adotta soluzioni in uso nelle case d’affitto milanesi come la corte interna, aperta solo su di un lato, e le anticamere di disimpegno delle stanze, raggruppate intorno alle scale principali e di servizio.

Agli inizi del Novecento il Barone Pancari acquista l’edificio ed affida allo stesso Sada il compito di apportare delle modifiche sulla scala principale, sul salone dell’appartamento del primo piano, sui soffitti a volta e sull’ arredamento dell’appartamento del piano nobile.

Per quanto riguarda l'esterno, sulla facciata possiamo ammirare archi intrecciati, bassorilievi e varie decorazioni ricercate ma non particolarmente sfarzose.

Una delle pecche del recente restauro è tuttavia il taglio di due balaustre in pietra, che forse hanno scelto di togliere per far spazio alle vetrine

Il cinema Diana

Sito in Via Umberto 13, fu Progettato dall’architetto Paolo Lanzerotti tra il 1924 e il 1925.

L’edificio si sviluppa su due livelli ed è impostato su un basamento lavico.

La facciata presenta un primo ordine architravato caratterizzato da pilastri compositi, mentre il secondo ordine è scandito da colonne ioniche ed è caratterizzato dal motivo della finestra tripartita sormontata da un timpano triangolare.

Alla fine del Novecento l’edificio perde la sua originaria destinazione d’uso divenendo un esercizio commerciale.

I chioschi

Dell’architettura liberty catanese fanno parte “i chioschi”, luoghi unici della capitale etnea.

Sia di giorno che di notte, il “ciosco”, oggi è un “must” della vita dei catanesi, che trova origine nei venditori di bevande, che dissetavano gli abitanti della città nell’Ottocento con fresca acqua e anice.

Nel tempo l’attività ambulante si è trasformata. Sono sorte, dunque, diverse postazioni fisse, come dei piccoli gazebi con una tipica forma esagonale, dislocate in molte piazze della Catania antica e moderna.

Le famiglie di “bibitari”o“cioscari”( da “ciosco”), hanno “brevettato” ognuna i loro sapori, con sciroppi di preparazione artigianale.

Correva l’anno 1949 quando nacque la prima bevanda firmata Giammona: acqua e zammù. Una bevanda di poche lire, a base di anice.

Ci si incontrava al “chiosco” un luogo di ritrovo per gli uomini di tutte le età e per poche, pochissime donne.

Hanno sfidato le mode dei tempi, mantenendo la forma architettonica cilindrica con un layout stile liberty, intramontabile.

Fermarsi al chiosco di giorno o di notte, dove poter bere una bibita fresca e frizzantina, scambiando quattro chiacchiere, è ormai un rito irrinunciabile per i siciliani ed un modo autentico di vivere la sicilianità per i turisti

I chioschi non sono solo luoghi dove fermarsi per dissetarsi, ma sono parte integrante della città di Catania una vera e propria filosofia di vita.

Caratterizzati da piani di marmo perennemente umidi, i rumori di tazzine e bicchieri che tintinnano e lo sfiato del tipico sifone da seltz, o l’apri e chiudi della “tenaglia” per spremere i limoni.

Una scenografia unica fatta di limoni, arance, barattoli colmi di frutta fresca e bottiglie di sciroppi colorati con piccole finestre su più lati sia d’estate che d’inverno, per dissetare catanesi e turisti, soprattutto nelle giornate più calde, quelle dell’estate catanese in cui le temperature non perdonano.

Perchè visitarli: la loro presenza celebra l’incrocio di due delle vie più importanti di Catania: Via Etnea e Via Antonino di Sangiuliano. Tale incrocio a ogni “canto” ha sfarzosi e barocchi palazzi, emblemi della rinascita catanese e cornici dello spiazzo poligonale della città.

Da non perdere: la zona pedonale di passeggio su via Etnea per godere di luoghi tradizionali e magari concedersi qualche acquisto tra i negozi.

Incrocio tra Nobiltà, Storia e Religione

I palazzi appartengono a nobili famiglie catanesi: a sud-est troviamo il palazzo di San Giuliano, dei marchesi Paternò-Castello, a nord-est il Palazzo appartenuto al Duca di Carcaci, a nord-ovest il Palazzo San Demetrio del barone Eusebio Massa e a sud-ovest il Convento di Santa Nicolella, quest'ultimo esistente già in epoca medievale.

Inoltre, ad Est troviamo il tratto caratteristico della via Sangiuliano che si innalza ripidamente sulla collina di Montevergine, conosciuta dai catanesi come ‘acchianata di Sangiuliano (la salita di San Giuliano).

È un punto importante per gli abitanti di Catania, poiché rappresenta uno dei momenti più coinvolgenti e sfiancanti della Festa in onore della Patrona, in quanto i fedeli devono saper percorrere questo tratto in salita, trascinando il pesante fercolo di sant'Agata.

Si tratta di una prova di coraggio e di forza, tutto per la febbricitante fede dei devoti per la Patrona. La buona riuscita di questa faticosa impresa è di buon auspicio per il futuro e per le preghiere che cittadini e i devoti le rivolgono.

L’iscrizione in pietra impressa in uno dei palazzi dei Quattro Canti, ci riporta invece a un fatto storico importante, si trova infatti nell’allora sede del Circolo degli operai: dal balcone di questo palazzo infatti si tenne il famoso discorso storico di Giuseppe Garibaldi, il 18 agosto 1862, culminante con “O Roma, o Morte”.

Dal 1915 al 1935 l'area fu attraversata dai binari della tranvia che da Catania portava ad Acireale.

Palazzo San Demetrio

Perchè visitarlo: denominato anche Palazzo Massa San Demetrio è uno dei palazzi, se non forse il più bello, di tutta via Etnea.

Da non perdere: vivere questo angolo della città e magari pernottando in una delle camere del palazzo che oggi è un b&b.

Le ricostruzioni e i dettagli

Fu ricostruito per la prima volta a una velocità strabiliante per l’epoca, subito dopo il terribile terremoto che colpì tutto il Val di Noto l’11 gennaio 1693. La committenza infatti non era comune: Eusebio Massa, barone di San Gregorio e San Demetrio era anche banchiere e uomo di spicco a Catania.

Cominciati a meno di un mese dalla catastrofe che fece 16 mila vittime su 25 mila abitanti, i lavori si protrassero e si conclusero in meno di due anni nelle mani magistrali dell’architetto catanese Alonzo Di Benedetto, creatore anche dello straordinario Palazzo Biscari.

Il palazzo venne distrutto il 16 aprile del 1943 a causa dei bombardamenti del secondo conflitto mondiale, nel corso dell’ennesima distruzione della città, colpita duramente e più di tutte nel sud Italia.

Non prevedendo sostanziali modifiche all’originario progetto, il proprietario di allora, il ragioniere Sebastiano Pavia di Francesco, ricevette ben presto il nulla osta dall’allora soprintendente dott. Armando Dillon per la riedificazione del palazzo che ebbe inizio nel gennaio del 1944. Al 1949 risale l’aggiunta di un ulteriore terzo piano che rende monumentale il prospetto.

Oggi l’ampia facciata presenta uno dei migliori esempi di barocco dell’epoca, con tutte le tipicità che ne caratterizzano lo stile: i balconi dalle inferriate panciute; i mensoloni in pietra con i “mascheroni”, grottesche e ilare caricature degli amici del barone Massa; la bicromia - riscontrabile in molti altri monumenti del catanese - nell’elegante incontro tra pietra lavica e la pietra bianca calcarea.

Visita 24/24 7/7

Ingresso libero

Bus 2-5, 523, 534, 538, 628N, BRT1

Perchè visitarlo: un palazzo talmente bello e ben tenuto da attirare chiunque, turisti e cittadini. Luogo che ospita eventi, congressi e celebrazioni private.

Da non perdere:alle spalle del palazzo tra le viuzze minori si sviluppa San Berillo: un quartiere di artisti e locali completamente rivalorizzato, un angolo di luce e colore.

Dettagli e storia di un palazzo nobiliare

Il palazzo Manganelli, non aveva fregi e apparteneva alla famiglia Tornambene. Venne costruito sulla Lava Larmisi nel 1400 e aveva un solo piano, quello nobile in perfetto stile catalano. Nel 1505 Bernardo Tornambene vendette il palazzo ai baroni di Sigona la cui ultima erede, Isabella, andò sposa nel 1655 ad Alvaro Paternò.

L’ingresso è decorato nel più puro stile barocco ed è sormontato dallo stemma della casata, costituito a destra dallo stemma dei Paternò e a sinistra da quello dei Borghese, costituito da un’aquila che sormonta un drago.

Il nome del palazzo coincide con quello del predicato nobiliare della famiglia e si riferisce al principale apparecchio che si usava nei secolo passati per la filatura della seta.

La famiglia Paternò gestiva una ricca attività in questo settore, con un centinaio di operai, e possedeva molti manganelli, che ispirarono il re Filippo IV, venuto in visita a Catania, ad abbinare ad essi il titolo di barone, con cui gratificare la famiglia.

Tutti i mobili dei ‘700 andarono perduti, del secolo precedente non rimase nulla anche perché i soldati garibaldini, avevano saccheggiato il palazzo.

Nell’androne, opera di Sebastiano lttar, fu posta una statua, che rappresenta la storia della famiglia.

Il giardino pensile

Il terremoto del 1693 lo distrusse quasi interamente ma i muri perimetrali resistettero al sisma. L’ attuale Palazzo Manganelli, che conserva le mura perimetrali del ‘400, fu costruito a partire dal 1694, su commissione di Antonio Paternò, dagli architetti Alonzo Di Benedetto e dal suo discepolo Felice Palazzotto.

Le due facciate principali presentano sostanziali differenze. Sulla Via di Sangiuliano si aprono sette ampie luci per botteghe, realizzate dopo l’abbassamento del livello stradale, su cui insistono altrettanti piccoli balconi di un piano ammezzato.

Il robusto muraglione, che contiene il terreno sfrutta un segmento di quella che fu la cinta muraria cinquecentesca della città.

Il Palazzo Manganelli, infatti, oltre ad avere il prestigio di interni raffinati, eleganti arredi, decori e pitture, ha il privilegio di essere l’unico palazzo della città a godere di un giardino pensile sopraelevato rispetto al piano stradale, un luogo di pace e raffinato rifugio dal caos cittadino.

Gli splendidi balconi con ferro battuto, sono sorretti da bellissime mensole con caratteristiche facce d’angelo, tipica del barocco catanese, tutte diverse tra loro. L’ultimo piano fu aggiunto solo negli Settanta dell'800.

Teatro Sangiorgi

Perchè visitarlo: un teatro storico che ha portato modernità e sperimentazione artistica e architettonica grazie al suo creatore Mario Sangiorgi, mente grandiosa che illuminò la città.

Da non perdere: la vicina Piazza Vincenzo Bellini con il suo maestoso Teatro Massimo.

La storia di un teatro moderno

Le sollecitazioni del nuovo secolo fanno crescere anche la voglia di divertimento. È in una temperie storico-culturale vivace e piena di fermenti che Mario Sangiorgi - uomo poliedrico che lanciò la sedia thonet, costruendola in patria sul modello austriaco – pensa di creare una struttura, avveniristica nella sua concezione, di quelle che oggi saremmo portati a chiamare multimediali.

L’intraprendente cavalier Sangiorgi, vuole ripetere questa esperienza vista a Parigi, anche a Catania. Il Teatro Sangiorgi viene inaugurato il 7 luglio del 1900, con la Bohème di Puccini.

La grande novità proposta da Mario Sangiorgi sta nel fatto che la struttura offre, con il teatro estivo dove si rappresentano opere, operette e spettacoli di prosa, un salone interno di caffè concerto, un ristorante, una sala da pattinaggio, vari spazi di ritrovo e di ristorazione (fra gli anni Quaranta e Cinquanta si doterà di altri servizi, tra cui un kursaal e un “diurno”, l’unico mai realizzato a Catania, per accogliere quanti arrivano dalle province vicine per acquisti e affari) e un albergo.

Le architetture moderne, in uno stile Liberty al passo coi tempi attraverso il progetto dell’ingegnere Salvatore Giuffrida e gli stucchi e le decorazioni del pittore napoletano Salvatore Di Gregorio furono attrazione e meta di tanti anche perché non erano escluse le sorprese: capitava di assistere a un avvenimento sportivo oppure a una proiezione cinematografica.

Decadenza e rinascita

Sopra Guglielmo Sangiorgi, erede e gestore del Teatro

La successione del teatro passò presto al figlio minore di Mario, Guglielmo Sangiorgi, al quale si devono le innovazioni successive.

Per un cinquantennio abbondante il Sangiorgi vivrà un’intensa e meravigliosa stagione. Dai suoi palcoscenici passeranno i miti dello spettacolo leggero, i grandi del teatro, i divi della canzone e ognuno lascerà una traccia, una foto o una dedica autografa.

Con la crisi del varietà, sul finire degli anni Cinquanta, il Sangiorgi subisce un destino comune a molti teatri in tutt’Italia: si trasforma in cinema di quartiere, quindi, nei Settanta, a luci rosse, mentre le sue altre strutture subiscono un progressivo deterioramento, anche di natura fisica.

Il 16 novembre del 2002 uno dei luoghi della memoria più importanti di Catania, gli “Esercizi Sangiorgi”, in via Antonino di Sangiuliano, è stato restituito alla città con una semplice ma significativa cerimonia cui ha partecipato l'ex proprietario, quel commendatore Guglielmo Sangiorgi che all’epoca aveva 105 anni e la cui vita è sempre stata strettamente legata a quella del Teatro.

Palazzo Manganelli: visita solo su prenotazione, durante eventi pubblici o per itinerari turistici organizzati

€ Biglietto 7 euro - Ridotto 5

Bus 2-5, 429, 632, 744, 927, BRT1

☞ Aggiornamento Orari qui

Teatro Sangiorgi: visita negli orari della biglietteria e degli spettacoli

Bus 2-5, 429, 632, 744, 927, BRT1

€ Gratuito nel foier // Ingresso con biglietto dello spettacolo in programma

☞ Aggiornamento Orari qui

Perchè visitarla: tra le vie e viuzze è proprio nella Via Crociferi che appare questa straordinaria forza suggestiva del barocco, contornata da chiese, monasteri e poche abitazioni civili. Un vero esempio di unità dell’architettura barocca chiusa in fondo dal portale d’ingresso di villa Cerami, sede della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania.

Da non perdere: una passeggiata serale tra i locali della via per scoprire sapori e colori del calore catanese.

Visita 24/24 - 7/7

Bus 2-5, 448, 534, 744, BRT1

Il Barocco come simbolo di rinascita

Il barocco di Catania è uno stile di forme ricche di contrasti esuberanti, fantasioso e affollato, tortuoso e abbondante nella pietra intagliata. Fantastiche mensole sorreggono palchi, loggiati, tribune, allegorie, simboli ed emblemi, mascheroni e grottesche; balconi rigonfi di grate e inferriate; chiese con cupole, campanili e pinnacoli, scalinate, sagrati e terrazze, creando scenografie oniriche e surreali.

Non sorprende che questo sontuoso stile caratterizza non solo Catania con le sue forme e con la sua pietra lavica, ma tutto il Val di Noto risorto, che nella sua rinascita ha sentito il bisogno di primeggiare nello sfarzo delle forme e nella preziosità dei materiali.

All'epoca ciò manifestava l'opulenza e l'orgoglio di rialzarsi più forti di prima.

Uno dei motti settecenteschi catanesi fu Melior de cinere surgo: "risorgo ancora più bella dalle mie ceneri". Tale frase la si trova tutt'oggi impressa sulla Porta Ferdinandea, che, costruita dopo il sisma, accolse tutti coloro che varcavano la soglia della città.

La via delle Chiese

La via ci accoglie con la Chiesa a una sola navata di S. Benedetto con portale vaccariniano e un vestibolo con scalinata marmorea.

Questa, è collegata al convento delle suore benedettine dall'arco omonimo che sovrappassa la via e collega la Badia grande alla Badia piccola. Ad essa si accede a mezzo di una scalinata ed è contornata da una cancellata in ferro battuto.

Proseguendo si incontra la chiesa di San Francesco Borgia, alla quale si accede tramite due scaloni. Le due chiese sono separate da una viuzza che porta al palazzo Asmundo Francica Nava aggettante su una piccola e deliziosa piazzetta.

A seguire si incontra il collegio dei Gesuiti, vecchia sede dell'Istituto d'Arte, con all'interno un bel chiostro con portici su colonne e arcate.

Il culmine artistico di via Crociferi è raggiunto dalla chiesa di San Giuliano considerata uno degli esempi più belli del barocco catanese. L'edificio, attribuito all'architetto Giovan Battista Vaccarini, ha un prospetto convesso e delle linee pulite ed eleganti, mirabile capolavoro di architettura settecentesca religiosa, con la sua facciata curvilinea, a pianta ellittica di tipo borrominiano.

Oltrepassando la via Antonino di Sangiuliano, si può ammirare il convento dei Crociferi e quindi la chiesa di San Camillo.

La leggenda del cavallo senza testa

Si narra che nel Settecento la via Crociferi fosse frequentata in orari notturni da nobili che non volevano essere scoperti mentre intrecciavano storie d’amore clandestine e intavolavano cospirazioni di varia natura.

Per evitare che questi perseverassero in tali attività venne diffusa una voce su un cavallo senza testa che vagava lungo la via Crociferi nel cuore della notte, dal tramonto all’alba.

Il popolo, innocente e credulone si intimorì facilmente, tanto che nessuno osava avventurarsi fuori casa dopo il calar del sole.

Un giovane, in barba a tale credenza che si era ormai diffusa, fece una scommessa con degli amici e disse che sarebbe andato nella via di notte, e che per provarlo avrebbe piantato un chiodo sull’Arco delle Monache Benedettine.

Il ragazzo, in effetti, raggiunse l’arco e riuscì anche a salire e a piantare il chiodo, ma non si accorse che parte del suo mantello era rimasta attaccata sotto di esso, e quando venne il momento di scendere, sentendosi strattonare, pensò di essere stato in qualche modo afferrato dal Cavallo senza testa e morì sul colpo d’infarto.

Il segno del chiodo è ancora visibile sotto l'arco e da allora ci vollero anni prima che qualcuno rimettesse piede in via Crociferi di notte. Si dice che ancora oggi, a notte fonda, qualcuno riesca a sentire il rumore degli zoccoli di un cavallo sul basolato.

Set cinematografico

Più di molti altri luoghi, Via Crociferi si prestò numerose volte come set di noti e pregevoli film per lo più di produzione italiana, calpestata da ben noti attori. Seppur piccola, l'affascinante via risultò versatile e fotogenica per molti registi nella sua condensazione barocca di arte.

Per la prima volta la via appare nel 1954 con L'arte di arrangiarsi di Luigi Zampa, che vede un "opportunista e voltagabbana" Alberto Sordi in un film brillante e satirico, ultimo soggetto di Vitaliano Brancati.

Ancora in bianco e nero vi fu girato Il Bell'Antonio del 1960 ,diretto da Mauro Bolognini, per una scena in cui attrice fu pure una delle imponenti chiese della via.

A seguire alcune scene di Lina Wertmuller per Mimì metallurgico ferito nell'onore del 1972 e Paolo il Caldo del '73 di Marco Vicario, entrambi con Giancarlo Giannini come protagonista.

Infine Storia di una Capinera del 1994 di Franco Zeffirelli, e I Vicerè del 2007 di Roberto Faenza esaltano la bellezza dei luoghi barocchi con le ambientazioni in costume aderenti alle location.

Citazioni su via Crociferi

(Vitaliano Brancati 1907 - 1954 "Il Bell'Antonio")

Perchè visitarla: uno dei luoghi più caratteristici e tradizionali di Catania e di Sicilia, immancabile tappa, alle spalle del Duomo. Non solo pesce: anche mercato dove trovare frutta, verdura, specialità tipiche casearie e salumi.

Da non perdere: una pausa al chiosco, in una delle rosticcerie per un "coppo" di fritto di pesce o in una delle trattorie storiche che circondano il mercato dove mangiare pesce.... mai più fresco di così!

Visita da lunedì al sabato dalle 7 alle 14

Bus 2-5, 429, 538, 632, 744, D

Piazza Alonzo di Benedetto e la Porta di Carlo V

Proprio alle spalle della splendida fontana dell’Amenano, circondato dallo scroscio dell'acqua e reso vivo dalle grida dei venditori, si apre il più grande mercato alimentare all'aperto del Mediterraneo, la Pescheria. I banchi si trovano sulla ribassata piazza Alonzo di Benedetto, ed è attiva dall'inizio dell'Ottocento nel tunnel scavato sotto il Palazzo del Seminario dei Chierici e le mura di Carlo V, di fronte agli Archi della Marina, un tempo immersi nelle acque del sottostante porticciolo di pescatori oggi riempito e trasformato in verde pubblico.

Si trattava infatti di una storica zona portuale ancora bagnata dal mare all'epoca, che ancora oggi ha mantenuto le proprie funzioni.

I volti sorridenti dei pescatori, le mani grondanti di acqua per ravvivare il pesce, le piramidi di olive bianche e nere, i grappoli d'uva, le distese infinite di pomodori, zucchine, melanzane, i banconi stracolmi di formaggi, carni e salumi di ogni genere, rimangono nella memoria dei turisti che passando per Catania ne conserveranno un indelebile ricordo.

La Porta è l’unica, delle sette che costituivano l’antica cinta muraria, ancora esistente. La costruzione delle mura iniziò nel 1541 per volere del Vicerè Vega, come ricorda la lapide celebrativa del 1553, con lo scopo di migliorare la capacità difensiva della città contro i pirati che frequentemente attaccavano le coste catanesi.

Dedicata al sovrano spagnolo, la porta è collocata all’interno della folcloristica Pescheria, mostrando un prospetto rinascimentale inconsueto a Catania.

La fontana dei sette canali

La Porta di Carlo V viene anche chiamata “Porta dei Canali” perché un tempo aveva di fronte i trentasei canali della Marina, in cui scorrevano le acque del fiume Amenano che si riversavano in mare. I canali furono ricoperti dalla colata del 1669, e la porta di Carlo V fu temporaneamente murata, per deviare il percorso della lava ed evitare che invadesse la città.

La colata lavica del 1669 oltre ad aver provocato la distruzione di numerosi paesi pedemontani e il danneggiamento di una parte consistente di Catania, ha deviato in maniera irreversibile il corso del fiume Amenano, il cui corso oggi è in parte misterioso, visibile in pochi angoli, in quanto il letto del fiume scorre ormai sottoterra, disgregato in diversi piccoli torrenti.

Alle spalle della fontana dell'Amenano si apre piazza Alonzo di Benedetto, conosciuta non solo perché ospita l'antica pescheria, ma anche perché vi è ubicata l'antica fontana dei Sette Canali, che riporta e ricorda il nome della sopracitata Porta.

La fontana fu costruita nel 1912 incastonata all’interno di un arco alle spalle della Fontana dell’Amenano sul muro laterale del Palazzo del Seminario dei Chierici.

L’architettura e la struttura della fontana in realtà sono molto più antiche antecedenti il terremoto del 1693, e ricorda molto lo stile greco. Dal marmo pregiato si compone di sette canali dai quali sgorgano le acque dell’Amenano riversandosi sulla antistante vasca rettangolare. Al di sopra una grande iscrizione su marmo ormai poco leggibile ricorda sicuramente l’epoca e la committenza in scrittura latina.

La grata in ferro fu costruita per impedire l’attingimento: queste infatti si contaminano attraversando la città. Resta comunque un pregevole esempio di manufatto marmoreo di grande importanza storica.

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The history of a modern theatre

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The History of the Church

The Exterior

The monumental interior

The most beautiful works i n the left-hand nave

The most beautiful works in the right-hand nave

The Sacristy and the Parvis

The area of the Presbytery and the valuable Pipe Organ

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6 COOKING CLASS

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8 Vedere il tramonto dalle 5 terrazze panoramiche di Catania

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Chiesa di San Bartolomeo (Scicli - RG)

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Annunziata - Vito D'Anna
Chiesa dell'Annunziata di Ispica (RG)

Nascita di San Giovanni Battista - Ignoto pittore siciliano (XVIII)
Museo del Duomo (Ragusa Ibla)

Madonna con il Bambino e Santi - Ignoto pittore Siciliano (XVII)
Museo del Duomo di San Giorgio (Ragusa Ibla)

Martirio di San Giorgio - Ignoto pittore siciliano (1686)
Museo del Duomo di San Giorgio (Ragusa Ibla)

Cristo alla colonna - Antonio e Vincenzo Manno (1780)
Museo del Duomo di San Giorgio (Ragusa Ibla)

Visione di San Giovanni Evangelista a Patmos - Ignoto Pittore Siciliano (XVIII-XIX)
Museo del Duomo di San Giorgio (Ragusa Ibla)

Portale di San Giorgio
Via dei Normanni, Ragusa Ibla

2 Tour in barca a vela
della Costa Ionica